בעיירה צרפתית צנועה זו יש מלונות מגניבים, גלישה מצוינת ואופנה אוונגרדית - איך לתכנן את הטיול שלך

כשהגעתי פנימהביאריץבבוקר מנומר שמש בסוף ספטמבר, עברו כמעט 170 שנה מאז בחר נפוליאון השלישי ברצועת חוף זו בדרום מערב צרפת כמקום מעון הקיץ שלו. עם זאת נדרש מעט מאמץ כדי לדמיין את המקום כפי שהקיסר הכיר אותו. Villa Eugénie, האחוזה המפוארת על שם אשתו, עדיין מתנשאת בצורה בולטת מהבלוף המשקיף על החוף הראשי: עדות לאופן שבו הפזרנות האימפריאלית הפכה את מה שהיה פעם כפר צייד לווייתנים באסקי נידח למקלט לחברה הגבוהה האירופית. זה עכשיו מלון הבארוק הבלתי מתנצל, שבו הייתי מתאכסן. אז לכל מה שידעתי, הרגעים הראשונים שלי בעיר - כשעמדתי על המרפסת של חדר האורחים הנברשת שלי, מרגישה כאילו התגנבתי למפלט מלכותי - התגלגלו במה שהיה פעם חדר השינה של המלך האחרון של צרפת.

הכישוף הקטן הזה לא נמשך זמן רב. או, אני צריך לומר, זה הוחלף במהירות באחר. בהיתי למטה בגראנד פלאז', כפי שידוע החוף מתחת למלון, הבחנתי בשני צעירים צנומים. לבושים בחליפות לחות, גלשנים תחובים מתחת לזרועותיהם, הם עמדו וסקרו את הגלים הפורצים מסלע בולט מהים. פתאום, זה יכול היה להיות 1956, השנה שבה תסריטאי אמריקאי בשם פיטר ויארטל הגיע לביאריץ ושינה אותה בצורה דרמטית - אם קצת יותר בטעות - כפי שעשה נפוליאון השלישי מאה שנה קודם לכן.

בעיר לצילומי העיבוד שלו לרומן של ארנסט המינגווייגם השמש זורחת,ויארטל הבחין בגלים, חווה דחף מוכר לכל מי שיש לו הרגל גלישה, ושלח ללוח שלו בחזרה ללוס אנג'לס. תוך זמן קצר, השמועה התפשטה, וגולשים, שהניעו אותם מפורסמים על ידי שמועות על הפסקות נשגבות, הגיעו עד מהרה בהמוניהם. בשנות ה-70, ביאריץ התפתח לסצנת הגלישה המלאה הראשונה באירופה: פינה קטנה ומתגלגלת של העולם שבה נוודים יחפים ערבבו אותה עם השומר הזקן האריסטוקרטי.

לפני כעשר שנים, תוך כדי התמכרות שלי לרכיבה על גלים, פגשתי גולש בארה"ב שתיאר את הקיץ העדני שביליתי בביאריץ: ימים מתנדנדים באוקיינוס; ערבים חגיגה בטאפאס; טיולי כביש מאולתרים לספרד, רק 28 מיילים דרומה. רציתי ללכת מיד. אבל מערבולת החיים פירושה שכמעט עשור יעבור לפני הנסיעה שלי - תקופה שבמהלכה ביאריץ החל להפעיל משיכה על תת-קבוצה רחבה יותר ויותר של מטיילים. חובבי אמנות עלו לרגל, וכך גם טיפוסי אופנה ואוכלים. כשהגעתי, מלון דו פאלה יצא לאחרונה משיפוץ של שנתיים, ומספר מלונות אופנתיים נפתחו - סימנים, אולי, שביאריץ גולש לעידן חדש נוסף.

"זה בהחלט רגע מעניין כאן", אמרה דיאן רונגסורן, מושתלת לאחרונה. "העיר הזו שהייתה מתחת לרדאר ולא ממש השתנתה במשך שנים רבות, מאומצת על ידי הרבה אנשים בבת אחת". נפגשנו ב-Jack the Cockerel, מסעדה עם מרפסת המשקיפה על הגראנד פלאז'. השמש שקעה והותירה רצועה של תפוז ניאון נצמדת אל האופק; מסביבנו, קליקות רפאים לגמו קוקטיילים אזוטריים, חלקו מגש של עוף צלוי, התנופפו בין שפות, ונראו בעיניי חסינות ללחץ עולמי. "זה סוג של ההפך מהבלינג והיאכטות של קוט ד'אזור," העיר רואנגסורן.

כמו רוב האנשים שפגשתי בביאריץ, רואנגסורן ניהל מספר חיים מעניינים. במקור מקליפורניה, היא עבדה בעולם המגזינים של ניו יורק, בגורמהוטַעַם,לפני היציאה לפריז. שם בילתה עשור בהוראת הקולג' לאמנות של פריז, התחתנה והשיקה את Bordeaux in Bites, חברה שמתמחה בסיורים קולינריים בהזמנה אישית. נחנקה מאמצעי נעילה קפדניים בפריז במהלך COVID, היא ובעלה עברו לביאריץ. כעת היא עושה את קניות המצרכים שלה ב-Les Halles, השוק המרכזי של העיירה: פלא של מוכרי גבינה, קצבים מיוחדים ודוכני צדפות. מרותקת למסורת הקולינרית הבאסקית הצרפתית, שזוכה פחות להכרה עולמית מאשר מקבילתה הספרדית, החלה רואנגסורן להציע סיורים בחצר האחורית החדשה שלה.

"זה אזור שעדיין מרגיש בשל לגילוי בכל כך הרבה דרכים", אמרה. "שילוב התרבויות - הגולשים, הבאסקים, הצרפתים והספרדים - הופכים את זה לאף מקום אחר."

ביליתי את היום בקבלת חינוך בנושא הזה, בעיקר באמצעות שיטוט חסר מטרה - השיטה האידיאלית לקלוט את הפיתוי המטומטם של ביאריץ. זוהי עיירה ציורית להחריד: רחובות מטורפים, בניינים עם תריסים מעוטרים, בוטיקים מפתים, הכל בעל גוון מלח ובריח הידראנגאה. בהסתובבות, קל היה להעלות על הדעת את הימים שבהם קוקו שאנל הקימה את בית הקוטור הראשון שלה בעיר, עוד בשנת 1915 - בערך באותו זמן שפאבלו פיקאסו צעיר צייר משתזפים על החוף. הוסיפו את ההשפעה של תרבות הגלישה והתוצאה היא בחירה רצינית של צפייה באנשים. בלוק אחד חלפתי על פני בן שבעים אלגנטי כשהוא ספורט משי, ואחריו בחור מקועקע עם חליפת הרטובה שלו משוכה מטה מסביב לגו.

קָשׁוּר:15 המקומות הטובים ביותר לטיול בנות באירופה

לאחר שהתעכבתי בארוחת צהריים בקלאב סנדוויץ', נקודה קטנה ורווית כבדה על יינות טבעיים שנפתחה ב-2022, טיילתי בשביל הנחשולי החצוב בין הצוקים שלאורך החוף. זה הוביל אותי לקוט דה באסקים, חוף הגלישה המפורסם ביותר בעיירה - ועם הנוף של הפירנאים מדרום, ללא ספק המסנוור ביותר שלו. עשרות אנשים השתזפו על החומה; אחרים לגמו Spritzes בבתי הקפה לאורך הטיילת. שכרתי קרש מאחד מהאאוטפיטרים הרבים לאורך החוף וגלשתי עד שהפנים שלי הפכו לחיוך קבוע.

עכשיו, יושב עם רונגסורן, חליפת הרטובה שלי מתייבשת על כיסא הבר הסמוך ושערי לח ממי מלח, התלבטתי ביןבורטהואת הטונהמַדְרִיךלפני שיוצאים לישון בארמון תרתי משמע.

"משוגע מה שעובר כאן לחיים האמיתיים", אמר רונגסורן. "לא?"

בעוד ביאריץ היא יעד בפני עצמו, העיר מוערכת בצורה הטובה ביותר בהקשר הגדול יותר של החוף הבאסקי שמסביב - הכוכב הבהיר ביותר בקונסטלציה של ערים וכפרים נוצצים, רבים עדיין נטועים עמוק בתרבות הבאסקית העתיקה. לודמילה בלקיס, אמנית קרמיקה, הציעה לי לערוך לי סיור של כמה ערב אחד, לאסוף אותי בשערי הברזל היצוק של מלון דו פאלה ולצאת דרומה אל נוף של גבעות יוקרתיות וקוטג'ים עם גגות אדומים.

בלקיס, שגדלה בפריז, עבדה במשך רוב חייה הבוגרים באופנה, וסיימה בלונדון, שם עיצבה עבור סלין בהדרכת פיבי פילו. "ואז נשרפתי והגעתי לכאן," אמר בלקיס בצחוק. לאחר שבילתה זמן מה על החוף, היא גרה כעת בפנים הארץ, במובלעת קטנה למרגלות הרי הפירנאים, עם בעלה וילדיה הקטנים. "פה הכל יותר יסודי ואני שפויה יותר", המשיכה. "במקום הטירוף של עיר גדולה יש לך במקום את כל המקומות האלה שיש להם אישיות קטנה משלהם. והם כל כך קרובים שאתה יכול לאכול ארוחת צהריים באחד, ואחריו ארוחת ערב בשני."

ואכן, תוך דקות ספורות היינו בגואתר, רק שישה קילומטרים דרומית לביאריץ אבל לכאורה עולם שונה מאוד. עם סירות העץ שפגעו במזג האוויר שלו עגונות על רציף אבן, נראה שהוא השתנה מעט במאות השנים מאז שהיה כפר דייגים באסקי, אם כי בית קפה אופנתי על צוק המשקיף על האוקיינוס ​​ומצב משאית אוכל למטה. חוף רמז על הגעתה של קבוצה מבריקה יותר. (מייסד חברת ההלבשה, שון סטוסי, הוא אחד מ-1,300 תושבי העיר, וכך גם ברייס דסנר, גיטריסט הלאומי.)

נפגשנו עם חברתה פיליפה ג'ארדים, מאייר ברזילאי שיצא לגלוש בחופשה החזקה המפורסמת של העיר, פרלמנטיה. שלושתנו נסענו רחוק יותר דרומה, והגענו 10 דקות מאוחר יותר ל-Ciboure, עיירה של שבילים מרוצפים באבנים ובתי עץ אלגנטיים, השוכנת מול נמל משכנתה האידילית לא פחות, סנט-ז'אן-דה-לוז, שם התחתן לואי ה-14 בשנת 1660. סעודה עם בלקיס וג'רדים ב-La Table de Megumi, מסעדה יפנית חדשה המתמחה ב גיוזה, יכולתי להבין איך ביקור יכול להפוך בקלות להתחלה של חיים חדשים.

התחלתי את הטיול שלי בעיירה אחרת, Hossegor, השוכנת 25 מייל צפונית לביאריץ, מבחינה טכנית ממש מחוץ לחבל הבאסקים, אך עדיין מושפעת מאוד מהרוח שלה. פותח ברצועה של יער אורנים בתחילת המאה ה-20, המקום שימש בעבר כמקום מפלט רגוע שבו הקרום העליון צד ושיחק גולף, עשה טיולים מהורהרים סביב אגם המים המלוחים ובנה וילות מפוארות בסגנון המכונה הבאסקים. -לנדס - הכלאה של השפעות ספרדיות וארט דקו ייחודיות לעיר. לאחרונה, החופים המחוספסים והגלים המצוינים שלו הפכו אותה למרכז הגלישה העיקרי של אירופה. (כשהגעתי, הסבך הרך של רחובות בתי הקפה של העיירה התכונן לפסטיבל של שבוע שנערך על ידי מותג הגלישה קוויקסילבר.)

התכנון היה לבלות את עיקר זמני בהוסגור, כפי שעושים רבים כל כך: לסירוגין בין רדיפה אחר גלים על המים, טבילה בשמש על החול, ושתיית בירות פריכות בבר הראשון שראיתי עם השקיעה. לשמים, לעומת זאת, הייתה אג'נדה אחרת. את פניי קיבלו רוחות סוערות וגשם סוער - טעימה ממזג האוויר המשתפרע שמשנות ה-60 ואילך הרחיק רבים מההמונים הנוצצים מביאריץ ומהחוף הבאסקי, אל האקלים הקבוע יותר של קוט ד'אזור. אבל בנוסף להגברת הוואבי-סאביהרומנטיקה של האזור, לגשם היה היתרון שאפשר לי להעריך היטב היכן אני שוהה: Les Hortensias du Lac, נכס יוצא דופן שהביא רגישות חדשה לגמרי להוסגור.

עוד רעיונות לטיול:זהו יעד הגלישה מספר 1 בעולם

המלון בן 25 החדרים, שנפתח ב-2019 במה שהיה פונדק מיושן על שפת האגם, הוא מחקר במינימליזם יוקרתי וארצי. הלובי, המלא בריהוט אקלקטי, אידיאלי עבור מאצ'ה לאטה כמו עבור מרטיני; בחדרים האווריריים יש הדגשים מתחשבים, כמו נדנדת העץ שהיתה תלויה על קורות הסוויטה המרווחת שלי. המלון מפעיל בר מסוגנן על החוף הסמוך, ויש לו ספא מקורה וחיצוני שבו הלכתי קהה מלא, ביליתי את עיקר היום המטפטף ברכיבה על אופניים בין הג'קוזי, הסאונה והצלילה הקרה.

"ואתה מרגיש מדהים כרגע, נכון?" אמר אחד מבעלי הנכס, גיום פושר, כשפגשתי אותו לארוחת ערב באותו ערב במסעדת המלון. השף פיליפ מורנו הכין אספרגוס לבן צרוב ולנגוסטינים עם שברי כבד אווז, בתוספת בורי בגריל שהוגש עם קישוא ממולא אבוקדו. "זו סוג של הפואנטה של ​​המקום הזה", אמר פושר, שניהל גלריות לאמנות בפריז לפני שפיתח בתי מלון עם בעלו ושותפו העסקי, פרדריק ביוסה, תחת המטריה של Les Domaines de Fontenille. "אתה בא לכאן, אולי אתה גולש, אולי אתה מטייל באגם, ואז אתה אוכל ארוחה מדהימה. לא משנה מה אתה עושה, אתה עוזב בהרגשה טובה יותר מאשר כשהגעת."

הגשם פסק למחרת בבוקר, ואיפשר לי לסייר בהוסגור באחד מהאופניים החשמליים של המלון. לאחר שהתפתלתי ברחובות מוצלים, התפעלתי מהווילות והקפת האגם, הגעתי בסופו של דבר ל-Capbreton, עיירת חוף שכנה, שם שוב נפתחו השמים; חיפשתי מחסה, רצתי מתחת לגגון של מה שהתברר כמסעדה, לה בר באסק, שם חיכיתי את הגשם עם קרוקטים,מולים וצ'יפס,ויין אדום. מאוחר יותר באותו ערב, לאחר שהגשם פסק, רכבתי לאורך הרחובות החשוכים, עקבתי אחר מכות של דיונות ענקיות עד שהגעתי ל-La Centrale, שכונת החוף של Hossegor, שהתפתחה לכיס תוסס של מסעדות וברים. מצאתי ארוחת ערב בלה נורד, מסעדה עם פנים מטופח מקסים שמתמחה בצלחות קטנות עונתיות. בהתבוננות בקהל סביבי, שילוב דינמי של גילאים ובחירות אסתטיות, חשבתי על משהו שפוצ'ר סיפר לי בלילה הקודם על האווירה החולפת שמשכה אותו לראשונה לאזור.

"יש גישה בחלק הזה של המדינה שונה מאוד מהשאר", אמר. "הצרפתים עדיין יכולים להיות סנוביים וקלאסיסטים, מה שאני יכול לומר כצרפתי. אבל מה שמייחד את האזור הזה הוא שבמסעדות תראו את הבורגנים יושבים ליד גולשים צעירים שחיים מתוך טנדר”.

בביאריץ, אחרי כמה ימים שהתמכרתי לפאר מהעולם הישן במלון דו פאלה, עברתי למלון אחר, לה גראז', נכס שהכניס לעיר פרשנות לוז'ה מודרנית וערמומית של זוהר. נווה מדבר של חדרים מסוגננים תחובים מאחורי נצנוץ הטורקיז של בריכה, הוא נפתח בשנת 2021 במבנה שאחסן בעבר מכוניות עבור מלון וספא רג'ינה הסמוך, מגדל צלע צוק של הוד של בל אפוק שנבנה ב-1907. הקבוצה הנסיונית, האירוח. החברה שמאחורי Le Garage, מנהלת כעת גם את הנכס הזה: הוטבלה מחדש כ-Regina Experimental Biarritz, מאכלס מאחז של Frenchie, מסעדת פריז הכפרית-שיקית שהפכה למוקד מוצא של סלבריטאים. לבלות בוקר בלה גראז' בשיכוך לצד הבריכה, כפי שעשיתי, זה להבין כיצד שני המלונות הללו הפכו פינה של עיירה הידועה זה מכבר בזכות המגדלור ההיסטורי שלה, שבילים שלאורכם עצי טמריסק ומגרש הגולף הסמוך לאבן שואבת עבור אורבני ומפורק באומנות.

קָשׁוּר:10 יעדי החוף הטובים ביותר לגור בהם

האנרגיה הזו - חלקה פולנית, חלקה פטינה - מחלחלת ברחבי ביאריץ בימים אלה. זה בולט במיוחד במסעדות החדשות הרבות שהעלו וגיוונו תרבות אוכל עשירה ממילא. חלקם אופנתיים וסתמיים, כמו צ'רי ביבי, שם ביליתי ערב בבר הקהילתי החיצוני, דיברתי בשיחות חולין עם זרים ונשנשתי את הטאפאס היצירתי של השף אדריאן וויטה: טרטר של סלק וענבים מקורמלים; תבשיל תמנון עשוי עגבניות שרי וכוסברה. אחרים הם קוריוזים, כמו ארדי בלצה, שמו הבאסקי ל"כבשה שחורה", שם השף יליד צ'ילה אלדו ריוזקו מגיש סעודות בסגנון משפחתי בבניין שחולק מקום עם חצר לבסקיםכַּדוּר,משחק כדור שראשיתו במאה ה-16. ואז יש את המצטרפים החדשים יותר, כמו Sillon, שם השף, Mathieu Rostaing-Tayard, מתייחס לתוצרת מקומית ופירות ים באופן שהוא בו זמנית פרובינציאלי ותיאטרלי. כשישבתי לילה אחד על הבר, נכנעתי לתפריט טעימות מצופה באומנות של שבע מנות - פרוסה נוצצת של מקרל מעושן מנשק עם עלה לימון, שרימפס קטנטן שהודיעו לי שהם חיים רגעים לפני ההגעה, טריז של כרוב בגריל בציפוי טונה מגוררת לב - שהרגיש לא כל כך כמו ארוחה כמו סיור אזורי רב חושי.

לצד מסעדות כאלה עולה סצנת אמנות שמושכת גם סוג חדש של מבקרים. יום אחד, לאחר שביליתי זמן מה על החוף, נכנסתי ל-La Pâtisserie Graphique, גלריה פאנקית שמציגה מופעים חודשיים של אמנים מקומיים; החלל משמש גם כסטודיו לצילום ועמדת מסחר לא רשמית שבה גולשים מוכרים את הלוחות שלהם במהלך אירוע בקיץ. לא רחוק משם מצאתי את Champ Lacombe, הגלריה העכשווית שאחראית על הצבת ביאריץ במסלול של סט האמנות הבינלאומי. שנפתח ב-2021 על ידי לוסי צ'דוויק, שהייתה בעבר מנהלת גאווין בראון'ס Enterprise, הגלריה החלוצית בניו יורק שנסגרה ב-2020, Champ Lacombe הביא לביאריץ גרסה של החוויה הכחולה - במובנים רבים שחיברה את העיר לבילבאו , העיר הספרדית במרחק של פחות משעתיים נסיעה, הידועה בסצנת האמנות התוססת שלה. כשביקרתי בחלל דמוי הקטקומבה, מופע שכותרתו "בארוק" כלל יצירות פרובוקטיביות של מתיו בארני, סילבי פלרי ומייק קלי.

לאן שלא פונה ביאריץ, מצאתי ב-Pioche Projects, חלל אמנויות שנפתח ב-2013 בקצה העיר, תרופת נגד לכמה מהברק הכי מודע לעצמו. שוכן בבניין שהיה הרבה דברים במהלך השנים - מכבסה, מוסך חניה - Pioche הוא היום מוסד מחורבן ורב-שכבות המנוהל על ידי קולקטיב של חסרי כושר יצירתיים. בחוץ פגשתי שניים מהם, מאיה איבר וטריסטן מרטינו, זוג אמנים. אמו של אייבר היא שמצאה את החלל. "ובעצם חשבנו, 'בוא נהיה מוזרים'", אמר אייבר, אזרח גם בארה"ב וגם בצרפת שהתגורר בברוקלין. "טריסטן ואני עשינו את הדבר למרחקים ארוכים יותר מדי זמן. היינו מוכנים לשינוי, אז השתלטנו על זה".

הם הובילו אותי פנימה: קורות ורצפות בטון חשופות. שטיח פרסי מרופט. ערימות של ציורים בכל פינה. בחלל החזיקו מספר סטודיואים שהושכרו על ידי אמנים, יחד עם סטודיו משלהם; מרטינו הסביר שהוא מייצר עיניים תותבות ממתכות ואבנים יקרות. לא הבנתי שהוא השתמש באחת בעצמו עד שהוא הראה לי כמה מיצירותיו, כולל אחת עם איריס רוז-קוורץ. "זה ללילות מיוחדים", אמר. "כשאתה רוצה להשוויץ וליהנות קצת."

חדר ראשי עם תקרה גבוהה הוא המקום שבו Pioche Projects מזמין את הציבור לחלק מהכיף הזה: מופעי אמנות, מפגשי יוגה, אמבטיות קול, מסיבות ריקודים, אמנות מיצג ושיעורי ציור שבועיים. "זו לא הגרסה הרגילה שלך לדברים האלה," אמר מרטינו. "זה פאנק רוק פוגש ניו אייג'. כאילו, עם שיעורי הציור שלנו הדוגמניות שלנו היו מפתחי גוף, אנשי שעבוד, דברים מהסוג הזה".

בזמן שדיברנו הצטרפה אלינו שותפה נוספת במרחב, לי-אן קורן, ששורשיה לביאריץ עמוקים; אביה, טום קורן, אגדת גלישה, עבר מסנטה ברברה לעיר בשנות ה-80. לי-אן עצמה היא גולשת מומחית, אלופת אירופה פעמיים בחסות ואנס. "אבל עכשיו אני מרוכזת גם במוזיקה", אמרה, והראתה לי את שטח החלל שבו היא משתמשת כאולפן הקלטות. זמן לא רב לפני הביקור שלי, היא הוציאה EP חדש,מי יודע?,שאותו הם חגגו בחלל במסיבה סוערת שנשפכה לרחוב - וריאציה, כפי שדמיינתי אותה, של לילה מהסוג שהיה עיקר בעיירה מאז ימי נפוליאון השלישי.

"כן, ביאריץ השתנה," היא אמרה. "אבל זה עדיין מקום שבו אתה יכול לגלוש ולהיות מוזר ו..." היא נסוגה, חיוך קל על פניה. "וזה לא ישתנה בקרוב."

איפה לשהות

מלון דו פאלה ביאריץ:נבנה על ידי נפוליאון השלישי ומאוחר יותר חביב על פרנק סינטרה ואווה גרדנר, נכס זה, ששופץ לאחרונה ומנוהל כעת על ידי הייאט, משקיף על החוף הראשי של ביאריץ.

מלון לה גראז':נכס אופנתי ואינטימי שעזר להפוך פינה שקטה של ​​העיר לאבן שואבת לקוסמופוליטיים והמקומטים באומנות.

ההידראנגאה של האגם:מלון קטן זה - המשקיף על אגם המים המלוחים של Hossegor ומאכלס את אחת המסעדות הטובות באזור - כולל ספא יום מעולה ומפעיל בר על חוף סמוך.

רג'ינה ניסיוני ביאריץ:הבעלים של Hôtel Le Garage הפכו את פנינת הבל אפוק הזו עם נוף לאוקיינוס ​​למקלט של יוקרה צנוע.

איפה לאכול

כבשה שחורה:סעודות בסגנון משפחתי מוגשות בחדר כפרי-אופנתי שחולק מקום עם מגרש לפלוטה, ספורט מחבט באסקי מסורתי.

שרי ביבי:מסעדה אופנתית זו, כלאחר יד, כוללת פטיו חיצוני סוער ובר, שם היא מגישה גישה מודרנית של טאפאס באסקי.

כריך קלאב:נקודה קטנה ומפנקת שמציעה יינות טבעיים וטיפוסים גבוהים של כריכים קלאסיים. בוא רדת החשכה, לעתים קרובות הם מביאים תקליטן ועורכים מסיבה ברחוב.

צרפתי:מאחז של מסעדת פריז הפופולרית, חבוי בתוך מלון רג'ינה אקספרימנטל.

ג'ק התרנגול:עם מרפסת הפונה לגראנד פלאז', בר-מסעדה אלגנטי זה קשה לנצח עבור קוקטיילים וצלחות של טטאקי טונה ועוף צלוי.

הצפון:פינה זו של מסעדה בהוסגור מוסיפה נופך של כשרון אסיאתי לקלאסיקות הבאסקיות כמו כתף חזיר צלויה 12 שעות.

השולחן של מגומי:מקום מוזר, בלתי צפוי בהשפעה יפנית, ממוקם לאורך הנמל הציורי בצ'יבור.

הבר הבאסקי:מקום לינה בסגנון ישן בקפטרון, זה המקום שבו אתה הולך לשטוף צלחת של מולים פריט וקרוקט עם קנקן אדום של הבית.

לה האל:השוק המרכזי של ביאריץ הוא גן עדן לאיסוף מאכלים מיוחדים, כמו גבינה ב-1001 פרומאג'ס, וגם לנשנוש מהיר של צדפות טריות ב-L'Écaillerie.

לְגַשֵׁר:הארוחות האפיות והרב-חושיות שיצר השף Mathieu Rostaing-Tayard משתנות בהתאם למה שהכי טרי מהחוות של האזור.

מה לעשות

Champ Lacombe:פתיחתה של גלריית קוביות לבנות ב-2021 הכניסה את ביאריץ למעגל האמנות הבינלאומי.

מאפה גרפי:שוטטו אל הגלריה הזו בהשראת גלישה להדפסים ותערוכות במחירים סבירים של עבודות של אמנים מקומיים.

Pioche Projects:חלל האמנויות האקלקטי הזה משכיר אולפנים, מציג מופעים, מארח אמבטיות קול ומציע שיעורי ציור ויוגה. בדוק באינסטגרם שלהם מה יש בברז.

גְלִישָׁה:תוכלו למצוא ציוד ציוד שוכרים לוחות ומציעים שיעורים לאורך חוף הים הבאסקים, חוף הגלישה המוביל של ביאריץ.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון יוני 2024 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "פסגת הגל."