איך לצאת לחופשה בקריביים - תוך הכרה בעברה הכואב

סנט קרואה השוויצה. לפחות, כך זה נראה באביב שעבר כשישבתי לאכול ארוחת בוקר על המרפסת שלהבוקאניר, צופה בענני כותנה נסחפים על פני השמים כשפריחת הבוגנוויליה ​​רועדת ברוח. מתחתי, אי הבתולה האמריקאי היה זוהר, הגבעות המתגלגלות שלו - מכוסות שטיח בירוק ומנוקדות בעצי פרי ודקלי קוקוס - פינו את מקומן לקו חוף עם חול לבן. זו הייתה סצנה היישר ממודעה לתיירות בקריביים.

כשהשרת הגיע למלא את הקפה שלי, שאלתי אותה מה שם החוף שמולנו, המרכז של הסצנה השלווה הזו. "מפרץ הגרדום", אמרה, לפני שהוסיפה, "זה המקום שבו נהגו לתלות את העבדים שניסו להימלט".

עשיתי קריירה מאהבתי לאיים הקריביים. אני דוגלת באזור באמצעות הכתיבה והסרטונים שלי במשך יותר מ-30 שנה. אבל אפילו אני - אישה שחורה ממוצא ג'מייקני ובאג'אן - לא הצלחתי להכיר בעבר הכואב שלה בעבודתי. עכשיו, כשעוד כל כך הרבה מאיתנו מודעים לחלוטין למצוקתם של אנשים שחורים במשך מאות שנים, למעורבים בתעשיית התיירות הקריבית יש הזדמנות להסתכל באופן ביקורתי על האופן שבו אנחנו מקדמים את המדינות שלנו בפני מבקרים. כן, יש לנו את הטריפקטה הטרופית של שמש, ים וחול. אבל כמו ארצות הברית, גם לנו יש היסטוריה ארוכה ומורכבת של חוסר צדק גזעני - כזה שגם היום מהווה את הפיגום של תעשיית הנסיעות עצמה.

ב-18 החודשים שחלפו מאז ההתחשבנות הגזעית שהביאה לרצח ג'ורג' פלויד, מצאתי אבני בוחן תרבותיות עוצמתיות במיוחד. ביניהם היההרכבת התחתית, עיבוד טלוויזיה בן 10 חלקים לרומן זוכה פרס פוליצר של קולסון ווייטהד לשנת 2017, שדמיין את הרשת של עידן ה-1800 של מבצעי ביטול ובתים בטוחים לאפריקאים משועבדים באמריקה כרכבת אמיתית. סצנה אחת מציגה מעשה אכזרי בצורה בלתי נתפסת נגד אדם שחור בשטח מטע, כאשר, במרחק צעדים ספורים, בעלי האחוזה הלבנה ואורחיהם נהנים מארוחה אלגנטית באוויר הפתוח מלווה במנגינות משמחות בביצוע של מוזיקאים משועבדים.

הסצנה הזו נתקעה לי בראש כשנכנסתי ל-The Buccaneer. מטע הסוכר והכותנה לשעבר היה ידוע בשם Estate Shoys, והמבנה הראשון בשטח רחב הידיים נבנה בשנת 1653. הרגשתי תחושת אי נוחות מיידית ויצרית כשהבטתי על חורבותיהם של טחנות ומבנים מהתקופה הקולוניאלית. זו לא הפעם הראשונה שאני חווה את הנתק הזה בין היופי של הסביבה שלי לבין האכזריות שהתרחשה בעברם.

התחושה הזו הייתה יכולה לעלות עליי בכל מספר של בתי מלון בקריביים שהיו פעם אחוזות סוכר, ממועדון טריאל של ג'מייקה ועד למקבץ פונדקי המטעים בנוויס. בין 1663 ל-1807, בריטניה שלחה יותר מ-2 מיליון אפריקאים לאיים הקריביים כדי להימכר כעבדים. צאצאיהם של אותם עבדים - אבותיי - מהווים כיום את רוב אוכלוסיית האזור. ולתיירות המודרנית שם, כמובן, שורשיה בקולוניאליזם. אחרי הכל, מה היו האורחים מעבר לים של אותם בעלי מטעים אם לא התיירים הראשונים של האזור?

The Buccaneer הוא מלון מאז 1947, ולפי ספר ההנצחה שפרסם אתר הנופש לרגל חגיגות 70 שנה להיווסדו, זה היה המלון הראשון באי, המנוהל על ידי משפחת ארמסטרונג, משפחה אמריקאית שהשתמשה בנכס לגידול בָּקָר. כשהיא נפתחה, "אורחים, הידועים כקונטיננטלים, עשו טיול בן יומיים מהיבשת ולעתים קרובות ערבבו את המשקאות שלהם; עזרו לגרוף את החוף, צבעו רהיטים ותכננו ארוחות", קראתי.

כשאני אצבע על דפי הספר, ראיתי מודעות רטרו שמציגות ריקוד לימבו כבידור ותפריטים משנת 1955 שהציגו "מנות מקומיות שתוכננו לחיך אמריקאי". אבל לא היה אזכור לאנשים המשועבדים שגרו בעבר בשטח, רק התייחסות לכך שהיה בית חרושת לסוכר ב-1733 והערה שטחנת הסוכר משמשת כיום ל"ארוחות ערב לאור נרות וחתונות מאושרות". עם שלושה חופים, מגרש גולף וצוות שמצאתי שהוא חם ואכפתי, The Buccaneer הוא בחירה טובה עבור רוב המבקרים בסנט קרואה. אבל ההיסטוריה שלה - ושל מטעים אחרים שהפכו לאתרי נופש - קשורה באופן בל יינתק לעבדות וקולוניאליזם, ואין לפסול אותה, כי המורשת של ההיסטוריה הזו נותרה בעינה.

היכנס לאתר נופש טיפוסי בקריביים היום ותמצא יותר עובדים כהי עור העובדים כמלצרים, עוזרי בית ואנשי שטח מאשר בדלפק הקבלה, שם נראים לעתים קרובות יותר גווני עור בהירים יותר ושיער חלק וחלק יותר. ברמת הניהול, רוב ניכר הם לבנים, או זרים, או שניהם. ומתי בפעם האחרונה שירת אותך עובד לבן במסעדה קריבית? עם כמה יוצאי דופן בולטים, חומרי שיווק עדיין מראים שרוב מטיילים לבנים מטופלים על ידי צוות שחור חייכן. (ב-The Buccaneer, לא יכולתי שלא לרשום את החידוש בכך שבחור לבן צעיר מהמערב התיכון יגיש לי את הסושי שלי.)

אנו עורכים סיורים במבצרים היסטוריים שמרכזים את קורותיהם של הקצינים הזרים שכבשו אותם ומספרים על חייהם של הבעלים המיוחסים של בתים ומטעים גדולים, אך לומדים מעט או כלום על האנשים שבנו ועבדו עליהם.

העובדה היא שלרבים מאיתנו בעולם התיירות הקאריביים הייתה יד בהצגת הסיפור האידילי אך הלא שלם הזה של האזור. הייתי שותף בעצמי, מעולם לא פקפקתי במקור השמות של מקומות כמו מפרץ הגרדום.

אני חושב על הכל עכשיו.

ב-18 החודשים האחרונים של טיול ברחבי הקאריביים גיליתי שלצד התענוג שאני נהנה מלראות מקומות חדשים, יש אי נוחות מעורפלת אך בלתי ניתנת להכחשה. עבורי - ואולי גם מטיילים שחורים אחרים - סיור בבתים נהדרים, שהייה בבתי מטעים לשעבר, ואפילו להיות בחדרים עם עיצוב מהתקופה הקולוניאלית מרגיש מטריד. עבור אבותיי, התקופה לא הציעה לא אלגנטיות ולא קלות, אלא רק אכזריות בידי האנשים שהם נאלצו לשרת.

אז איך אנו מכירים ומכבדים את העבר הקשה של האזור תוך כדי חגיגות המקומות והאנשים שהפכו אותו לאבן שואבת למיליוני מבקרים? האיים הקריביים הוא אזור יפהפה ועשיר מבחינה תרבותית, ואני מאוד רוצה שתבקרו בו. אבל אני רוצה שתלך בעיניים פקוחות. כשאתם מסיירים בבניינים יפים בני מאות שנים, אני רוצה שתהיו מודעים לעברם המכוער, כי להתעלם מהמורשת הזו זה לעשות רע לאיים, לאנשים ולעצמכם. החופשה שלך בקריביים לא חייבת להיות מסע אשמה תרתי משמע, אבל זו יכולה להיות הזדמנות להעריך טוב יותר את האנשים שמאפשרים את כל זה.

אני חושב שיש דברים שאנחנו כמטיילים מודעים ומכבדים יכולים לעשות טוב יותר. כדי להתחיל, שקול להישאר במלונות בבעלות מקומית כדי שהכסף שלך יחזור ישירות לקהילה. כמה מהמועדפים שלי:מלון פליקן ביץ', בטורקס ובקייקוס, ואתר הנופש בחוף התבלינים של גרנדה. אני גם ממליץ לך לצאת לנסיעות ארוכות יותר (ניתן לביצוע כעת מכיוון שרבים מאיתנו יכולים לעבוד מרחוק) כדי שיהיה לך זמן לעשות יותר מאשר לגרד את פני השטח של יעד.

אכלו במסעדות מקומיות ותמכו בבעלי מלאכה מקומיים על ידי קניית המוצרים שלהם. כבר שנים רבות, אני עושה את המחקר הנוסף וחופר לעומק, קניתי גילופי עץ ב-גלריה לאמנות מערב הודית, במונטגו ביי, ג'מייקה; תיקים בלְהִרָגַע, בסן חואן, פורטו ריקו; וצמידי כסף בסנט קרואהIB Designs, אם להזכיר רק כמה.

דבר נוסף שאנו יכולים לעשות הוא לתמוך במרחבים שבהם נשמרת ההיסטוריה. לפני כמה חודשים ביקרתיהמטע הירוק של ווייד,אחוזת כותנה וסיסל מהמאה ה-18 בצפון קאיקוס שהייתה פעם בבעלותו של נאמן בריטי. בניגוד לאחוזות אחרות בקאריביות שביקרתי בהן, זו הושארה ברובה בהריסות. אז במקום לעקוב אחר מדריך טיולים דרך חללי פנים משוחזרים כדי לקבל תחושה של חיים קולוניאליים, על המבקרים להשתמש בדמיונם ולנווט בעצמם את שרידי המבנים.

בבוקר אביבי חם ונטול עננים בשנה שעברה, דרכתי על עלים חומים פריכים ששטפו את מה שנשאר מבית המשגיח, מוצבים בכוונה כדי שיוכל לשלוט על פעילות האנשים המשועבדים בקרבת מקום. בפעם הראשונה ראיתי שיח צמר גפן וקטפתי את הבול הראשון שלי, חוויתי ממקור ראשון את הקוצים הכואבים הדוקרים את אצבעותיי כשניסיתי להפריד את הסיבים מהזרעים והתרמיל, והבנתי כמה מפרכת צריכה להיות המשימה של קטיף 860 דונם ממנו. היה. נגעתי בקירות אבן הגיר, שנבנו בעבודת יד על ידי אפריקאים שנאלצו לסחוב סלעים גדולים על פני הנכס, לפזר אותם ולערום אותם אחד אחד. הם נבנו ללא טיט או מלט אבל שרדו מאות שנים - מחווה לאנשים שהנדסו אותם בתנאים הגרועים ביותר.

במטע הירוק של ווייד, המציאות של העבדות והקולוניאליזם לא זכתה לסנסציונליות, לא הושקה או רומנטית. עם זאת, עזבתי בו זמנית נרגשת וביראה מהאנשים שחיו שם ובמקומות אחרים בטורקס ובקאיקוס, אז והיום. הסיור הזה הותיר בי כבוד עמוק לאיים הקריביים ולאנשיו. ובסופו של דבר, האם לא על זה צריך לעסוק בנסיעות?