מדינה זו מחוץ לרדאר היא יעד ספארי חובה לבקר-כיצד לתכנן טיול

עם גופם הקולוסאלי וכפות רגליהם המרהיבות, פילים מעולם לא היכו אותי כמאסטרים של מחבואים. אבל בג'ונגל הסלטים של הפארק הלאומי לנגו, במערב גבון, הם הוכיחו כי הם טובים בטירוף.

אחר צהריים דביק אחד בספטמבר האחרון, עקבתי אחרי המדריך שלי, דימיטרי מווונגו, דרך היער הטרופי של הפארק בחיפוש אחר הפילים השוכנים שם. זה היה, כביכול, קצה הזנב של העונה היבשה העיקרית של גבון, אבל השמים היו תלויים עלינו כמו מלט רטוב, וגשם ספורדי חלחול דרך החופה. סימנים שהיינו חמים על שביל היצורים שבאנו למצוא אותם היו בכל מקום. חצאנו בולי עץ התפצלו תחת משקלן של כפות רגליים כבדות וכותח בוץ מנוקד על עצים הרבה מעל ראשנו. טביעות רגל ענקיות סימנו את השביל, וטאנג מוסקי שרך את האוויר. Mavoungou השתהה לרחף את ידו על גוש גללים חום: זה עדיין היה חם.

האטנו, קיצוני האצבעות דרך מסלול מכשולים של עצים שנפלו וגפני ליאנה פקקים. נזכרתי בהוראות הבטיחות של Mavoungou. פילי היער הללו, הסביר, הם הרבה פחות רגילים לבני אדם מאשר בני דודיהם מעט גבוהים יותר, פילי השיחים האפריקאים שמשוטטים בסוואנות ברחבי היבשת. פילי יער בסכנת הכחדה ביקורתית, ועשרות שנים של שיט הותירו אותם בצורה סוערת - לפעמים בצורה מסוכנת. "חשוב ללכת לאט ולהקשיב", הזהיר. "אתה צריך לראות את החיה לפני שהיא רואה אותך."

אבל בג'ונגל הצפוף הזה, זה היה קל יותר לומר מאשר לעשות. כל סלע דמה לפיל האחורי של הפיל, וכל רעש נראה פאצ'ידרם באופן סביר. הגשם מעוצב כמו נפילת רגליים כבדות; פעימות הכנפיים של קרני קרניים שחורות קושרות חיקו את צליל הזרדים שנשפכו. ובעוד שעשיתי כמיטב יכולתי להיות שקט ככל שיכולתי, תוכים אפריקאים אפריקאים וקופי מנגאבי מכוסים אדומים צווחו מצמרות עץ, ושידרו את הפריצה שלנו.

לפתע קפא את Mavoungou. כ -30 מטרים קדימה, צללית כהה התממשה בין הגפנים לצמיחה סבוכה. זה תפס גזע גזע של עלים וגרד את האדמה בעזרתם הארוכים והדקים. עין חיוורת, שקועה בקמטים דופקים בוץ, נעולה עלינו לרגע לפני שהיצור נמס לסבך, והותיר רק רשרוש בעקבותיו.

יכולת ההצצה של הפיל של הפיל לא הייתה מפתיעה לחלוטין, בהתחשב בכך שלגבון יש הרבה ג'ונגל להיעלם אליו. כמעט 90 אחוז ממדינה זו בגודל קולורדו, שנקבע בין קמרון, גינאה המשוונית והרפובליקה של קונגו בחוף האוקיאנוס האטלנטי של היבשת, עטופה ביער הגשם. בשנת 2002, הנשיא דאז, עומר בונגו, הודיע ​​על תוכניות ל -13 פארקים לאומיים, במטרה לשמור על 10 אחוזים מאדמות המדינה נגד כריתת עצים ושחרור בלתי חוקיות. כיום הג'ונגלים של גבון הם מעוז לפילי יער, יחד עם מנדריל, שימפנזים, גורילות ופנגולינים ענקיים בסכנת הכחדה.

אך למרות פלאי הבר הללו, התיירים הם גם נדירים. מנסה לקבוע בדיוק עד כמה נדיר הוא משהו של חידה, מכיוון שנראה שאיש לא עוקב אחריו. ההערכה האמינה ביותר שיכולתי לקבל ממקורות תעשיית טיולים הייתה ש- 377,000 מבקרים הגיעו בשנת 2019. בניגוד עם זה עם זהקניהשראו יותר משני מיליון באותה שנה.

"ענף התיירות של גבון עדיין נמצא בשלב העוברי שלה", אמרה ניקולה שפרד, מייסדת חברת החקירות, מפעילת הטיולים שסידרה את הטיול שלי בן 10 הימים. מגורים, אפילו בקצה הגבוה ביותר, רזה כפרית. ובעוד שפרויקטים של תשתיות במימון סיני משפרות אט אט את הכבישים הרעים הידוע לשמצה, נסיעות בפארק לפארק עדיין דורשות כוננים מפרכים (או צ'רטרים מסוקים, דבר שרועה ממליץ לעתים קרובות). "גבון מציעה חוויה פרועה באמת, שלא נוגעת בתיירות המונית", אמרה לי. "אתה צריך להיות רוח חלוצית ולהתענג על הריגוש של ביקור במדינה שעדיין כבר בתחילת מסע התיירות שלה."

התחושה החדשה של החזית הייתה בדיוק מה שצייר אותי. גבון הבטיח משהו שונה: לא מסודר, לא מסונן, בלתי צפוי. וזה העביר, אם כי לא תמיד בדרכים שדמיינתי.

יום שלפני אותו מפגש פילים ראשון הגעתי לליברוויל, בירת החוף של גבון, שם הציע חוף החוף הקטיף הוטל דה לה סבלייר דחייה מבורכת מעין אדום מעניש. מוקדם למחרת בבוקר, ההרפתקה שלי החלה ברצינות: טיסה של 30 דקות לפורט-גניל, העיר השנייה בגודלה במדינה, ואחריה נסיעה מאובקת, 3 וחצי שעות ב -4 x 4. כשהעיר התכווצה מאחורינו, בונגלוס בצבע סוכריות פינה את מקומו של דוכני דרכים דוונים דודים חוברים ודגים מטופלים. עברנו על שדות שמרחקים מחקלאות סלאש ושריפה, ובהמשך, הג'ונגל כה צפוף עד שנראה שהוא בולע את הכביש. כשהגעתי לפארק הלאומי לנגו, ליברוויל לא יכול היה להרגיש רחוק יותר.

במרחק של 600 מיילים רבועים, Loango הוא טלאים של סוואנה, לגונות, יערות גשם טרופיים וחופים שנראים כאילו נמתחים עד נצח. בדרך למחנה יער אקקה, כשעה במעלה הנהר מהכניסה לפארק, הנוף התפרק למערכת נהרות מקושטת כה כהה ושלוטה, עד שהם שיקפו את הג'ונגל שמסביב בכתמי רורשאך. היפופוטמים החליקו מתחת לפני המים; אנטילופה של סיטטונגה בודדת התנפלה על פני החוף. קופים מעוצבים רקדו בין ענפים, לציפורים המונחות בכל מקום: מספיק פטישים, נשרים ודגי קינג כדי לגרום לסחרור ראשו של אורניתולוג. "עדן האחרונה של אפריקה", קרא לזה פעם את השימור האמריקני, מייק פיי, והמוניקר הרגיש כשירה.

אולם הייתי שם כדי לפגוש תושב חמקמק בהרבה: הגורילה המערבית בשפלה, מתוכם כ -1,500 שיחות לנגו הביתה. ככה למחרת בבוקר מצאתי את עצמי עמוק בברך בביצה, הנעליים שלי מתמלאות במה שהרגישו כמו שיבולת שועל פושרת. לפניי פרנסואה מוטנדי, גשש גורילה משבט באבונגו, פרץ דרך הברמבלס הקוצני עם המצ'טה שלו. כמה צעדים מאחור, הופסקוטשוטו על האדמה המוצקת למחצה, הייתה מרתה רובינס, שנולדה בניו ג'רזי, פרימוטולוגית ממכון מקס פלאנק לאנתרופולוגיה אבולוציונית בלייפציג, גרמניה. היא לומדת קופים בגבון במשך שני עשורים, וכעת מייעצת לסוכנות הפארק הלאומי לאיזון דרישות המדע והתיירות.

כאשר הביצה פינה את מקומה לטרה פירמה, רובינס הסבירה כי לקחה את הצוות שלה כמעט חמש שנים של ביקורים יומיומיים כדי לגרום לקבוצת גורילה יחידה שמרגשת לנוכחותם של בני אדם, באמצעות תהליך מייגע ויקר שנקרא הרגל. מאז 2016 הורשה טפטוף קטן של מבקרים-לא יותר מארבעה ליום-לתייג יחד, ונתח דמי ההיתר שלהם בסך 500- A-head עוזר לשמור על מרכז המחקר. "יש כל כך הרבה פוטנציאל. תיירות יכולה להיות דחיפה כלכלית ענקית עבור גבון, "אמר רובינס. "אבל מה שהכי חשוב זה שזה נעשה באחריות. כאשר יש כסף מעורב, תחום אחר של סוגיות נפתח. מבחינתי הגורילות תמיד מגיעות ראשונות. "

שעה אל הטרק שלנו, אפיש נהם פילח את השקט וכסף -גב עלה מסבך. מרוחק אך ללא חימוש, הוא חידש את החטיפים על פירות UAPACA לפני שנמנם על בולי עץ. בסמוך, אם ערסלה יילוד עם האנושות המוזרה. אצבעותיה התחקו בעדינות בגופה הזעיר של תינוקה, וצפיתי בתשישות האוניברסלית של ההורות בעיניה. גם היא הבחינה בנו, ומוכיחה כי במפגשי הבר המעורבים הנפשיים ביותר, הסקרנות היא הדדית.

בנסיעת הסירה חזרה למחנה, מווונגו חתך לפתע את המנוע. "תראה," הוא לחש והצביע על דוכן רוטט של פפירוס במרחק של כמה מטרים משם. מאחוריו, פיל היה עסוק בכיסוס על גבעולים, אך התפטר לג'ונגל כשהוא תפס רוח מהניחוח האנושי המוזר שלנו. כמה מתנפחים במורד הנהר, פיל נוסף, המתכווץ דרך הביצה, התבונן בנו זמן מה עד שהתרחק למים, תא המטען שלו עולה כמו שנורקל.

בחזרה למחנה, טרפתי ארוחת ערב שהרגישה כמעט לא חטא במדבר המרוחק הזה: שפע של יין, נבטי בריסל גבינות ועשיריםדולפינזיסתפוחי אדמה-הנהון למורשת הצרפתית-קולוניאלית של גבון. נסחפתי לישון בסימפוניה של ג'ונגל של נהמות היפו סונוריות ושרתי ציקדות.

שמעתי את שאגת האוקיאנוס האטלנטי מכה את החוף מהמרפסת שלי במחנה האוהלים היוקרתי של נדולה, כשעה במורד הזרם מאקאקה. היערות של לנגו התפוגגו לסוואנה המשתרעת, ומאווונגו ואני יצאנו לחקור את החלק הזה של הפארק על ידי ג'יפ. שמרתי על חצי עין כדי לראות אם אוכל להבחין בהיפופוטות ה"גלישה "האגדיות שלעתים רוכבות על האוקיאנוס מתנפח: מראה כל כך מכושף את התמונות של התופעה על ידינשיונל ג'יאוגרפיקהצלם מייקל ניקולס העניק השראה לנשיא בונגו ליצור את הפארקים הלאומיים.

בעלי החיים, אבוי, נשארו רחוק, ומה שראיתי פחות מעורר השראה: קונפטי של בקבוקי פלסטיק זרקו את החול לכל כיוון. Mavoungou, שחש את ההלם שלי, הסביר כיצד מימון לניקוי החופים התייבש כאשר האכסניה הגדולה ביותר של לנגו התריסה לאחר סכסוך ממשלתי בשנת 2007. בימינו, הצוות של נדולה מצליח רק לסחוף את המתיחה החולית במקום בו אורחיה מתכנסים לשמש של שמפניה.

"שמירה על ניקיון החוף דורשת השקעה גדולה, אך אף אחד לא רוצה לקחת אחריות", הודה. "זה צריך להשתנות. אם זה יישאר מלוכלך, התיירים יישארו משם. "

המשכנו במשך שעות על פסי חול מקשקש בעצמות, עברנו על פני נחילי דבורים ורודים ועדרי יער באפלו. מעת לעת ראינו פילים מסתכנים במישורים לרעות על שזיפי הקוקו המשגשגים באדמה החולית של הסוואנה. עצרנו לארוחת צהריים באחד מתכונות הלוויין של נדולה, מחנה לורי וויברנס, שהוצא מזח עץ על הלגונה. לוחם הזהיר את האורחים מהסכנות שמתחת לפני השטח: היפופוטמים, תניני נילוס וכרישי שור. ממש מתחתיו, שלט נוסף הציע תזכורת עליזה: לשחות על אחריותך בלבד.

בעוד שחלק ממני איחל הצצה לאחד מאותם טורפים מתחת למים, כמה ימים אחר כך התפללתי להימנע מהם. הייתי בקיאק מפלסטיק על לגונה שלווה בפארק הלאומי פונגארה, ירק אדמה מיוער בערך בסירת מהירות של 20 דקות מליברוויל.

מוקדם יותר באותו בוקר, המדריך שלי, עבדול קומנגוי מוטו, הצביע על מסלולי היפו בחול סביב פונגארה לודג ', שם התארחנו בבקתות על חוף הים. אם אחת מאותן בהמות הייתה עולה עכשיו, חשבתי, זה כנראה היה מוצא את הריינג'ר הקברני יותר מתאושש ממני. קומנגוי מוטו, בינתיים, משוטט באדישות שלווה, והודיע ​​לי בפיתונים ותנינים היו גם הם בין הסכנות הפוטנציאליות של הלגונה. להקלה שלי, לא הבחנו בשום דבר - אם כי סנאי שזינק מעץ סמוך אכן שלח את דופק ליבי.

עם בונגלוס העץ הנעים של פונגארה לודג 'וחוף הים מרופד הכסאות כבסיס שלי, מילאתי ​​את היומיים הבאים עם טיולי ג'ונגל וספארי ג'יפ. קומנגוי מוטו סיפר לי על הגורילות, הפילים והשימפנזים המאכלסים את יערות הנהר והסוואנות של פונגארה. בין נובמבר למרץ, אמר, צבי עור זוחלים לחוף לחוף כדי להטיל ביצים. עם זאת, קשה יותר להגיע למראות של מינים אלה, ולכן קומנגוי מוטו מילא את הפגיעות בסיפורי הקהילות הילידיות הרבות של גבון, שחלקם מתגוררים באזור.

הוא דיבר על אמונתם ברוחות יער ואיךibga,שיח פסיכואקטיבי, יכול לחבר אנשים עם העולם הרוחני. למדתי את המוהל האדום בדם מניובעצים הם חיטוי טבעי וכי מרחרח מרסקOfframomעלים יכולים לספק דחיפה אנרגטית טבעית. בתחילת אחת הטיולים שלנו, הוא הדליק מקל טבל בשרף מעץ אוקום והסביר שהוא ישמור על גם יתושים ורוחות זדוניות במפרץ. "הטבע נותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים," הוא אמר והחווה סביבנו באופן נרחב. "דגים, פירות, אפילו רפואה." ואז הטון שלו התחדד. "אנו מגנים על האדמות האלה הרבה לפני שהמגיעים לשימור הופיעו. עכשיו הם מספריםלָנוּכדי לשמור על זה, בעוד שהתאגידים המערביים שחתכים את העצים שלנו לשלוח כעץ לאירופה ואמריקה. " (מאז שנת 2000, גבון הפחית משמעותית את יערות יערות, על פי האו"ם.)

בחזרה לאכסניה התיישבתי עם כריסטיאן מבינה, המנכ"ל יליד גבון של אתרי הנופש הירוקים היוקרתיים, שמנהל את כל הנכסים שביקרתי בהם. על קפה, עם פסקול של ציפורים שנשפך מהג'ונגל, מינה פרש חזון לתעשיית האקוטוריזם של ארצו, שעשויה לפרוץ את העשורים האחרונים, רק כדי להיתקל בסדרה של כישלונות. האחרון, הפיכה ד'אטאט בשנת 2023, שם את הבלמים על הצמיחה. בעוד שהמצב בשטח התייצב, המבקרים נשארו ברובם מאז. (משרד החוץ האמריקני ממליץ למטיילים "לנקוט בזהירות מוגברת" בעת ביקור.)

"הכלכלה שלנו עדיין תלויה בנפט ובעץ," אמר. "עלינו להשתמש במשאבי הטבע שלנו בדרכים טובות יותר." כמו שפרד, שתכנן את טיולי, Mbina הדגיש את החשיבות של קביעת הציפיות הנכונות. "אי אפשר להשוות אותנו למדינות מזרח אפריקה עם סוואנות וחמישיות גדולות, שם אתה יכול לראות את כל בעלי החיים שאתה רוצה תוך שעה," אמר. "גבון הוא לא גן חיות. אם אתה רואה חיה, יש לך זמן להיות לבד עם זה; תן לזה להיכנס למוחך ובנפשך. "

למחרת בבוקר מצאתי מצעד של מסלולי פילים המקיפים את הבונגלו שלי. ההדפסים היו כל כך טריים שכמעט ששמעתי את הנסיגה המרשרשת של בעלי החיים. זה הרגיש כמו ברכה, אבל גם כמו אף אורך של תא מטען מטבע האם. בכל היופי הגולמי והמשכר שלה, היא לא נכנעת את סודותיה לפי דרישה. ואולי בגלל זה ביקור בגבון הוא ריגוש כזה. הנופים שלה אינם מציעים ערבויות, אלא הקנטה המרתקת של האפשרות.

איפה להישאר

מחנה יער אקקה: בהתחשב במיקומו עמוק בתוך הג'ונגל של הפארק הלאומי לנגו, המחנה האינטימי הזה מרגיש מפואר כמעט בלתי אפשרי: ששת האוהלים בסגנון ספארי מגיעים עם מיטות קינג מתאימות ויש להם חדרי אמבטיה צמודים עם מקלחות חמות, בעוד הבר המוצלח שלו והאוכל המצוין הם רק הכרטיס אחרי יום טיולים ארוך. היפופוטמים ופילים מופיעים לעתים קרובות ליד המרפסת הקהילתית.

מלון דה לה סבלייר: עם הבריכה המרופדת בעץ הדקל, סוויטות מרווחות, וארוחות בוקר נדיבות עם צרפתית (הקרואסונים, גדולים כמו הפנים שלך, הם רעועים לחלוטין), המלון הזה על שפת הים מפואר הוא תחנת בור מושלמת לפני שנכנסים לג'ונגל; שדה התעופה הבינלאומי של ליברוויל נמצא במרחק של 15 דקות נסיעה משם.

מחנה אוהל יוקרה של נדולה; בסטראט של הלנגו הזה יש שמונה סוויטות עץ וקאנוואס עם חופים, לגונות, מנגרובים וסוואנה אינסופית נסגרים בהישג יד. ובזכות קרבתו לכמה ממקומות הדייג הטובים ביותר של גבון, חתימת המטבח ג'קפיפי קרפצ'יו, המוגשת בטרקלין הקהילתי של הגג, הוא טרי ככל שהוא מקבל.

לודג 'פונגארה: פופולרי בקרב סוף השבוע של ליברוויל, שנמצא פחות מ- 90 דקות משם על ידי סירה משולבת והעברת ג'יפים, נכס זה משקיף על אחד החופים היפים ביותר בחוף גבונזי. 11 הבונגלוס הם עניינים אקלקטיים, שנבנו מעץ משוחזר ומרוהטים באמנות אפריקאית.

איך להזמין

נוסדה על ידי ניקולה שפרד, בעלת ניסיון עמוק באפריקה,חברת חקרהוא מפעיל טיולים שמתכנן הרפתקאות בהתאמה אישית כבר יותר משלושה עשורים. Shepherd ואנשי הקשר המקומיים שלה עוזרים לנווט בכל דבר, החל מהובלות ועד ויזות כניסה. עשיית טוב נשזרת ב- DNA של החברה: חלק מההכנסות מכל זרימת הזמנה לארגוני צדקה קשורים, ומסלולי טיול מותאמים לאינטרסים הפילנתרופיים והשימור של האורחים.

גרסה של סיפור זה הופיעה לראשונה בגיליון אפריל 2025 שלנסיעה + פנאיתחת הכותרת "בחיפוש אחר פלאים. "