איי המחסום הבתוליים של ג'ורג'יה עוסקים בשימור תרבותי וטבע - הנה איך זה לבקר

הקו החוף של ג'ורג'יהאינו גבול ברור בין יבשה לים. במקום זאת, זהו קו לא סדיר ונוזל המוגדר על ידי איי מחסום: חלקי פאזל מכוסים בביצות מים מלוחים ויערות אלונים ישנים וחוצים נחלים ושפכים. צורות קרקע אלו פועלות כחיץ, ומגן על היבשת מפני הסערות המנשבות פנימה מהאוקיינוס ​​האטלנטי.

במשך מאות שנים, 15 איי המחסום הללו אוכלסו על ידי רבים: עמים ילידים, כולל הנחלים והגואל, מיסיונרים ספרדים, פיראטים, בעלי מטעים, עובדים משועבדים, ומאוחר יותר, תעשיינים עשירים כמו הקרנגיז והוונדרבילטים. עם זאת, האיים מעולם לא נכבשו על ידי תיירות המונית. זה בין השאר משום שחלקם נשארו, עד לאחרונה, מפלטים עבור היורשים של אותן משפחות מיוחסות. לאט לאט, חלקם נרכשו על ידי המדינה, אך רבים עדיין לא פותחו עם מלונות ואתרי נופש. ניתן להגיע רק לארבעה בכביש; את השאר ניתן להגיע רק בסירה.

בהיותם לא נגעו יחסית, האיים הושארו כבית גידול למינים פגיעים, כגון צבי ים, צבי ים ולווייתנים ימניים. לאחרונה גוברת המודעות לכך שגם תרבויותיהם ושכבות ההיסטוריה המגוונות של האיים דורשים הגנה ותשומת לב. אפילו הנכסים המסורתיים ביותר באזור החלו להציע סיורים וחוויות המאפשרים לאורחים לפתח הבנה מורכבת יותר של ההיסטוריה.

במהלך מספר שבועות ביקרתי בארבעה מאיי המחסום של ג'ורג'יה, שלכל אחד מהם זהות ברורה: קמברלנד, סאפלו, אי הים וסנט סיימון הקטן. חקר המקומות האלה, גיליתי, עוסק בחפירת העבר הנשכח של ארצנו באותה מידה כמו בגילוי נוף ייחודי של עצי אלון עתיקים ושפכי שפך. על הדרך, התברר לי שכאשר אנו מגנים על מערכות אקולוגיות, עלינו לשמר גם את ההיסטוריה והממצאים של האנשים שחיו בתוכם לאורך זמן.

האי קמברלנד

בוקר לח אחד, משפחתי ואני, יחד עם ארבעה נוסעים נוספים, עלינו על ה-Lucy R. Ferguson, סירת לובסטר אלגנטית. פנינו פנינוגריפילד אין, באי קמברלנד, אי המחסום הגדול והדרומי ביותר בג'ורג'יה, המוגן כחוף ים לאומי. מלבד כמה אתרי קמפינג קטנים, גרייפילד הוא המקום היחיד לשהות בו. לאורחים, הפונדק מציע שירות מעבורות פרטי ממקום האירוחחוף פרננדינהבאי אמליה, ממש על קו מדינת פלורידה-ג'ורג'יה. (מבקרי יום וחניכים יכולים לעלות על מעבורת מסחרית מסנט מריס, ג'ורג'יה.)

הקפטן שלנו היה הבעלים של גרייפילד, מיטי פרגוסון: נכדו של לוסי שמה של הסירה ונין נין של התעשיין תומס קרנגי. בשנת 1900 בנה קרנגי את גרייפילד עבור בתו מרגרט; הבית הוסב לפונדק על ידי לוסי, בתה של מרגרט, ב-1962.

במהלך השייט בן 45 הדקות, פרגוסון שימח אותנו בסיפורים על העבר של הפונדק. אורחי החתונה של ג'ון פ. קנדי ​​ג'וניור וקרולין בסט שהו ב-Greyfield ב-1996; אחותו של פרגוסון, מעצבת תכשיטים וחברה של קנדי, הכינה את להקות החתונה הזהב של בני הזוג, כשהיא משתמשת בחוליות ובצלע של נחש רעשן מקומי כתבנית.

תוך זמן קצר הגענו לגרייפילד. 15 החדרים באחוזה בסגנון התחייה הקולוניאלית מעוצבים עם עתיקות ומיטות אפיריון. (שהינו באחד משני הקוטג'ים של הנכס: שלנו היו שלושה חדרי שינה, אמבט רגליים ומרפסת עם נדנדת עץ.) גרייפילד מעורר זמן אחר: ארוחות ערב הן ענייני ישיבה, עם מעילים נדרשים לגברים . אין אינטרנט אלחוטי, וסוסי בר רועים על הדשא.

ימינו היו פשוטים: דפדפנו בספרים ישנים או שיחקנו שחמט בסלון, המעוטר בפורטרטים משפחתיים ובקונכיות והעצמות הרבות שלוסי אספה בשנותיה באי. רכבנו על אופניים לים, נסענו לאורך שביל עפר שעליו קשתו עצי אלון, נוטפי טחב ספרדי, כדי ליצור מנהרה טבעית. היצור היחיד שפגשנו על החוף הבתולי היה פרחון שהביט בנו מהדיונות.

אחר צהריים אחד, קפצתי לחלק האחורי של משאית בה נהגה כריסטינה נלסון, אחת מחוקרי הטבע של הפונדק, שהובילה אורחים בסיור. התנגשנו לאורך יערות של אורן ואלון, חלפנו על פני כמה שפכי שפכים מנוקדים באיביסים ואנפות לבנים בוהקים. פנינו אל היישוב, השם הרשמי של אזור שיושבו על ידי עבדים לשעבר בשנות ה-90. נותרו חצי תריסר מבנים במצבים שונים של הרס, כולל הכנסייה הבפטיסטית האפריקאית הזעירה, שהוקמה בשנת 1893. (הכנסייה היא המקום שבו קיימו JFK Jr. ו-Carolyn Besette את טקס חתונתם).

נלסון הודיע ​​לנו שלפני מלחמת האזרחים, חלק גדול מקמברלנד היה בבעלות רוברט סטפורד, שפיקח על 8,000 דונם, שעבדו עליהם מאות אנשים משועבדים. (יורשיו של סטפורד היו אלה שבשנות ה-80 של המאה ה-19 מכרו חלק ניכר מהאי לקרנגי.) זמן קצר לאחר שהגענו ליישוב, נכנסנו בתורות לכנסייה הקטנטנה, המבנה היחיד שנראה כאילו הוחזק לאחרונה. אחד האורחים שאל: "מי מחליט אילו מבנים לשמר ואיזה לא?" זו הייתה שאלה מצוינת - שאלה שנראתה לי כמגדירה את הדילמה המודרנית של האיים האלה. (זוגות ב-Greyfield Inn מ-$745.)

האי סאפלו

מצאתי יותר מהמתח הזה לגבי שימור, כמו גם יופי יוצא דופן יותר, באי סאפלו, פיסת אדמה פראית עם יותר מחמישה קילומטרים של חופים לא מפותחים, זרועי דיונות. האי גדול ב-2,000 דונם ממנהטן, אך יש בו פחות מ-50 תושבים במשרה מלאה, שכמעט כולם הם חלק מקהילת גולה-גיצ'י וצאצאי תושבי מערב ומרכז אפריקה ששעבדו בעבר.

"מישהו צריך לשקם את מגורי העבדים האלה", ציינה אניטה תומס, מנחת תוכנית רדיו על טיולים, שהדריכה אותי ברחבי האי. עמדנו ליד שדה דשא ארוך שהכיל את חורבותיו של מטע השוקולד, אחוזת כותנה שנבנתה ב-1818 על ידי בעל העבדים אדוארד סוורברק. תומס הצביע על חורבה קטנה שנבנתה מטאבי (סוג של בטון העשוי מסיד, קונכיות, חול ואפר) שנבלעה על ידי גפנים. "שימור החללים הללו חשוב לא פחות משימור בתי המטעים. אם היית יכול להיכנס לחדרים הצפופים האלה, תהיה לך הבנה טובה יותר של חייהם של אלה שנאלצו להפוך אותם לביתם", אמרה.

סאפלו ייחודי מכיוון שהוא האי המחסום היחיד בג'ורג'יה שבו חיה קהילת גולה-גיצ'י ברציפות. כאשר מערכת המטעים החלה להתפרק לקראת סוף מלחמת האזרחים, צו השדה המיוחד מס' 15 של הגנרל וויליאם שרמן (המקור לביטוי "40 דונם ופרד") קרא לקרקע, כולל איי המחסום של ג'ורג'יה. להפריש לאנשים שעבדו בעבר. משפחות היו זכאיות ל-40 דונם כל אחת.

למרות שהנשיא אנדרו ג'ונסון ביטל את הצו פחות משנה מאוחר יותר, כמה מהמשוחררים בסאפלו הצליחו להחזיק (ולשלם מסים עבור) הדונמים המובטחים שלהם. יש שם משפחות שיכולות להתחקות אחר שורשיהן על האי 10 דורות אחורה. "יש לך תיעוד של מוצאך עד כה זה נדיר עבור רוב האפרו-אמריקאים", אמר תומס, שגילה את סאפלו בירח הדבש שלה עם בעלה, ביל.

באותו טיול ראשון הם הכירו והתיידדו עם הסופרת קורנליה ווקר ביילי, אז ראש העיר הלא רשמי של האי, שבסופו של דבר עזרה לבני הזוג לקנות קצת אדמה. בשנת 2011, בני הזוג תומאס בנובתי ציפורים באי סאפלו, שני בתי הארחה בשירות עצמי על כלונסאות עם נוף של הביצות והאוקיינוס ​​שמעבר. כל קוטג' מגיע גם עם עגלת גולף - הדרך היחידה לעקוף את האי. לאחרונה הם הפכו חנות ממתקים לשעבר לשתי סוויטות אירוח.

המקום השני לשהות בו, מלבד מגרש קמפינג, הוא אחוזת ריינולדס - על שם ריצ'רד ריינולדס ג'וניור, יורש הון של טבק. הנכס מנוהל על ידי מדינת ג'ורג'יה וניתן להזמין אותו רק לקבוצות גדולות. באחוזה האלגנטית הדו-קומתית 10 חדרי שינה, בריכת מזרקה ריקה שבמרכזה פסל שיש של נימפה וציורי קיר של האמן יליד איטליה אתוס מנבוני, שהתיישב בג'ורג'יה בשנות ה-20.

כמו רוב הנכסים שעדיין עומדים על איי המחסום, קיומו מסובך: יש לו היסטוריה של דיכוי - מ-1810 ועד סוף מלחמת האזרחים, האחוזה פעלה כמטע כותנה וסוכר - אך כיום היא מספקת הרבה - דרושים עבודות. גם בתי הציפורים נוצרו כדי לעזור לכלכלה המקומית. כפי שאמר לי ביל תומאס, הם רצו "לעורר הכנסות ותעסוקה, לעזור להשאיר צעירים באי ולחיות על אדמות אבותיהם, לגדל את ילדיהם כאן ולשמור על המסורות התרבותיות שלהם". (זוגות ב-Sapelo Island Birdhouses החל מ-$255.)

אי הים

עד מהרה למדתי שההיסטוריה של סאפלו שזורה באי הים, אחת המובלעות היותר אקסקלוסיביות במדינה. ב-1934, ריינולדס רכש חלק ניכר מהאי מאיל הרכב הווארד קופין, שמכר אותו כדי שיוכל להשקיע באי סי, אותו רכש שמונה שנים קודם לכן. השיפורים של הארון כללו אתקלויסטר באתר הנופש סי איילנד, שנשאר היום אחד ממקומות המפלט האלגנטיים ביותר במדינה. זה גם באחד מאיי המחסום הבודדים שתוכלו לנסוע אליהם.

הקלויסטר, עם הבניין הראשי האלגנטי שלו בסגנון טיח בסגנון ספרדי-קולוניאלי, הזכיר לי אחוזה של פאלם ביץ', ובמובן מסוים הוא כזה - האחוזה המקורית משנת 1928 תוכננה על ידי אדיסון מיזנר, שהגדיר את ארכיטקטורת שנות העשרים השואגות של דרום פלורידה. זה מרגיש כמו קאנטרי קלאב רחב ידיים, אבל רגוע, ומשפחות מצפות לחזור שנה אחר שנה.

הנכס כולל בית ראשי בן 265 חדרים, חמישה קילומטרים של חוף פרטי, ספא ענק החבוי בין דקלים ומזרקות, שלושה מגרשי גולף, שש מסעדות ומועדון חוף עם שלוש בריכות. (בנוסף לקלויסטר,אתר הנופש של אי היםמפעילה גם את הלודג' בן 43 החדרים ואת הפונדק בן 85 החדרים, שניהם באי סנט סימונס השכן. קוטג'ים מרובי חדרי שינה זמינים גם כן.) מאז פתיחתו, סי איילנד אירח את טיטאני התעשייה וראשי מדינות, כולל הנשיאים קולידג', אייזנהאואר, פורד, קרטר, וגם ג'ורג' HW וג'ורג' וו. בשנת 2004, זה היה האתר של פסגת ה-G8.

מבין כל איי המחסום, אי הים עשוי להיות זה שמשקף בצורה הברורה ביותר את ההיסטוריה של בעלות עשירה באזור. בשנת 2016, המיליארדר של קולורדו פיליפ אנשוץ - המחזיק גם בברודמור בקולורדו ספרינגס - רכש את האי כולו והכניס אותו לנאמנות של 100 שנים.

בנוסף להרפתקאות חוצות כמו שייט קיאקים, דיג, צפרות ורכיבה על סוסים, הקלויסטר מנהל מרכז טבע פנטסטי שמונע על ידי מאמצי השימור של האמון של אנשוץ. בוקר אחד, הילדים שלי ואני יצאנו לסיור אחר צבים עצים עם חוקר טבע. למדנו שהתחממות כדור הארץ גורמת ליותר צבים להיוולד מאשר זכרים. מינו של תינוק נקבע על פי טמפרטורת הקן, ואם הביצים דוגרות מעל 88.8 מעלות, הדגירות יהיו נקבות. זו הייתה תזכורת קטנה שאפילו בחלל מוגן היטב כמו זה, השינוי יכול לזחול פנימה (זוגות בקלויסטר ב-Sea Island Resort החל מ-$609).

אי סנט סימונס הקטן

התחנה האחרונה שלי הייתה סנט סימונס הקטנה, אי בשטח של 11,000 דונם המהווה חלק מהדלתא של נהר אלטמהה, סביבה מעורבת של ביצות, בוץ, בורות חול, ואיים קטנים מכוסים בברוש עתיק יומין ויער אלונים. האדמה לא הייתה פגועה ברובה במשך מאות שנים - לשבטים מוקה וגואל הייתה נוכחות באי סנט סיימון השכן, ולמרות שיש מידע מועט על קבוצות ילידים בסנט סימונס הקטנה, אבני פגז מרמזות על נסיעות בין השניים.

האי נמצא בידיים פרטיות מאז 1760, כאשר הכתר הבריטי העניק אותו לסמואל אוגספורגר, קולוניסט שוויצרי המתגורר בסוואנה. בתחילת שנות ה-1900 היא הפכה לאחוזת ציד של משפחת ברולצהיימר; בשנת 1979, הם פתחו את האי, ואת האכסניה על שמו, לציבור.

החל משנת 2003, הנרי פולסון הבן (ששימש שר האוצר האמריקני תחת הנשיא ג'ורג' וו. בוש) ורעייתו, וונדי, החלו לקנות בהדרגה חלקות של הקרקע, כולל האכסניה, ובשנת 2015 הם הציבו את האי כולו ב- הקלת שימור קבועה עם רשות שמירת הטבע, עמותה סביבתית עולמית. המשמעות היא שלא ניתן לפתח עוד את האי, ומיני הצמחים והחיות שחיים בו מוגנים לנצח.

המסע אל המפלט הבתולי הזה מתחיל בשיט של 45 דקות בסירה פרטית מהאי סנט סימונס (שכיום בנוי מאוד) לרציף של אתר הנופש. עם 16 חדרים בלבד בלודג' המקורי, פלוס שישה קוטג'ים, האווירה אינטימית ורגועה. אאתר נופש הכל כלול, השהות בלודג' כוללת שתי הרפתקאות יומיות עם חוקרי הטבע הבקיאים וכל הארוחות. (האהוב עלי היה פורל מקומי עם רוטב צ'ימיצ'ורי.)

יום אחד, הלכנו לדוג ואז הלכנו על קו החוף עם סטודנט לתואר שני שחקר את הכרישים הצעירים המאכלסים את מי הגאות. בדרך חזרה לאכסניה, המשאית שלנו נאלצה לעצור בשביל תנין ענק, מצופה אצות ירוקות-בוהקות, שהחליט לעשות הפסקה באמצע שביל העפר. מכל ההרפתקאות שעברנו בג'ורג'יה, זה הרגע שהילדים שלי עדיין מדברים עליו בהתרגשות.

יום אחר יצאנו לשייט בקיאקים בקצוות האי, וזיהינו את השטרות האדומים באש של הצדפה האמריקאית, תצפית שכיחה בחופי חוף המפרץ. סנט סימונס הקטנה היא תחנת ביניים חשובה עבור ציפורים נודדות - כ-250 מינים נצפים בה באופן קבוע.

באותו ערב, מדריך לקח אותנו חזרה לחוף כדי לצפות בבקיעה של תינוקות צבי ים, שצצים במהלך הלילה כדי להימנע מגילוי על ידי טורפים. הצטופפנו יחד על החול כדי לחכות. עד מהרה, זה התחיל. כשצפיתי בהם זוחלים על החול, בזה אחר זה, צועדים בכוונה לעבר הים, התמלאתי תחושת פליאה על כמה מעט הנוף הזה השתנה במשך מאות השנים. (כפולים בלודג' ב-Little St. Simonsהחל מ-$675, הכל כלול.)