אחד ממלונות היוקרה המקוריים בקאריביים נפתח סוף סוף מחדש - והוא מדהים מתמיד

לפעמים, אפילו החופשות הטובות ביותר דורשות קצת עבודה. כדי להגיע ל-Virgin Gorda, רוב המטיילים טסים תחילה לסן חואן, אחר כך לטורטולה, ולבסוף, קפצו על מעבורת לאי. בטיול האחרון של סוף שבוע ארוך, אני ומשפחתי בחרנו במסלול (קצת) קל יותר: טיסה ללא עצירה לסנט תומאס, ואחריה מונית במטוס ימי לנמל התעופה הזעיר, וירג'ין גורדה.

קצר יותר, אבל עדיין - אף אמא שפויה לילד סוער בן ארבע לא תטרח עם כל הנסיעות האלה לחופשה של שלושה לילות. אבל זה לא היה סתם מפלט:רוזווד ליטל דיקס ביי, אחת מה-grande dames המקוריות של האיים הקריביים, נפתחה מחדש רק לאחר סגירה של ארבע שנים. זה מסוג המקומות שבהם הכוכבים עוזרים להאיר את ההליכה חזרה לחדר שלך בלילה; יערה ורודה צומחת בשפע; ואנשי הצוות נשארים 30, אפילו 40 שנה. הביקור האחרון שלי היה בייבי מון ב-2015, ובחודש החמישי להריוני, לשבת ליד החוף השליו הזה ולנקות את הראש שלי הייתה המפלט האולטימטיבי. המשיכה לחזור, בתקופה שבה החיים שלי מרגישים מוטרדים יותר, הרגישה מגנטית.

מפרץ דיקס הקטן נפתח ב-1964, פרויקט המחמד של הפילנתרופ המיליארדר לורנס רוקפלר, שזיהה לראשונה את רצועת החול הזו באורך חצי מייל בזמן שהפליג באיי הבתולה הבריטיים. כפי שמיליארדרים עושים, רוקפלר קנה את החוף - ואת 500 הדונם שמסביב - והפך את האחוזה לאחד מאתרי ה-Rockresorts הנמוכים והמפורסמים שלו. בלי מפתחות, בלי טלוויזיות. אז, החשמל ב-Virgin Gorda אפילו לא היה מובן מאליו, אבל באי היו יער אזמרגד ושוניות אלמוגים שופעות, כולם מעט ידועים לעולם שבחוץ.

אתר הנופש, המנוהל על ידי רוזווד מאז 1993, נסגר לרגל שיפוץ נחוץ בשנת 2016. אחר כך הוריקנים אירמה ומריהקרע את איי הבתולה הבריטיים, מחזיר את הפתיחה המחודשת עוד יותר. מאתיים מיליון דולר מאוחר יותר, דיקס הקטן חזר סוף סוף, מאזן הכפרי-לוקס שלו ללא פגע. שמחתי לראות ש-80 החדרים, המשתרעים על פני החוף ובמעלה צלע גבעה, עדיין שומרים על כמה אלמנטים מקוריים, כמו קירות האבן שלהם - קריצה אל הסלעים האדומים של וירג'ין גורדה. אבל עכשיו יש שידות לילה בסגנון מודרני דני, פסלים מעץ סחף ומפות וינטג' ממוסגרות - אווירה יוקרתית של בית חוף, לא קפדנית ולא יקרה. לפני שנים התארחנו באחת מסוויטות בית העץ: ביתנים עם חדר שינה אחד על כלונסאות עם אמבטיות ענקיות ומקלחות חיצוניות. בביקור זה, כמשפחה בת שלוש נפשות, בחרנו בקוטג' חוף מרווח יותר עם שני חדרי שינה. הגאונות של דיקס הקטנה היא שלא משנה היכן תשהו, זה פחות מחמש דקות הליכה למים.

האוכל בביקורי האחרון היה בסדר גמור. עכשיו, זה מצוין. השף המנהל הצעיר והמוכשר פרנסיסקו סנבריה מביא אלמנטים מהמורשת הספרדית שלו למסעדת Sugar Mill, המתמקדת בצלחות משותפות (בעלי ואני רבנו על המנצ'גו המטוגן הפריך שלו), וטעמים מערב הודיים למסעדת Pavilion המחודשת, משולשת. , מבנה דמוי מקדש שנבנה על ידי רוקפלר שאיכשהו שרד את הסופה. ("כמעט כאילו מתריס", אמר לי המנהל המנהל אנדראס פאדה.) ובכל זאת, גם הוא היה זקוק לשדרוג: נעלמו הכסאות והשולחנות המעודכנים והמסורבלים. בפנים משתפים אופנתיים וחלק מרכזי מצויד ברוזה ליטל דיקס מקליפורניה, יחד עם 107 רום שונים בבר המצוחצח.

תוספות מבורכות נוספות: מגרשי כדור חמוצים חדשים, מועדון ילדים אלגנטי ומרכז פעילויות להזמנת טיולי צלילה ושנורקלינג. סיור מיוחד של דיקס הקטן, משהו שעשיתי לפני שנים ושמחתי לעשות שוב, הוא טיפת פיקניק בחוף הים - שיט קצר בסירה אל האושר החולי. חמושים בכריכי סלמון ועוף טריים, סלט עגבניות ומוצרלה ובקבוק שמפניה, יצאנו ל-Spring Bay, מקום שקט קרוב למרחצאות, שם שחינו ואכלנו שבעה שעה.

בקריצה לקיימות, גינה אורגנית חדשה לגמרי, מלאה בבמיה, כרוב אדום, בזיליקום ונענע, מספקת כעת למטבחים של סנבריה, ולול תרנגולות נמצא בעבודות. ראיתי לארי קש פלסטיק או עטיפת סכו"ם במהלך שהותנו. אוכל בחוף מגיע כעת בצנצנות זכוכית ניתנות לכביסה; דיילות החוף מזמינות את ההזמנה שלך למסעדה בלחיצה אחת על הטאבלטים שלהם. זה אחד הוויתורים הבודדים לטכנולוגיה שתראו ב-Little Dix 2.0 זה, שבו ברוב החדרים עדיין אין טלוויזיות. מעולם לא טרחנו להדליק את שלנו, העדפנו לקרוא ספרים, לצפות ביאכטות גולשות מרחוק ולשחק בפעם הראשונה כמשפחה על קפסולת הזמן הקסומה ההיא של חוף ים.