האיים האלה הם המפלט המושלם לטבע - ואתה לא צריך דרכון כדי לבקר

פורל האגם כנראה היה רעב. רק חמש דקות אחרי שהמדריך שלנו, מרינה אלכסנדר, חיבשה את חוטי הדיג מהקצה הצפון-מזרחי של האי רויאל, אי באגם סופיריור, נרתעתי על שני פאונד. גופו המנומר, הכסוף, נוצץ בשמש. "לתפוס פורל אגם זה כיף," אמר אלכסנדר לבן זוגי, בריאן, ולי, "אבל לתפוס סלמון זה יותר כיף. הם כל כך כועסים כשהם נתפסים שהם יעבדו עליך".

אלכסנדר, בת 28, בילתה כל קיץ בחייההפארק הלאומי האי רויאל, ארכיפלג של יותר מ-400 איים. הפארק מקיף שטח כולל של 850 קילומטרים רבועים, ו-99 אחוזים ממנו מיועדים לשממה. ארבע חמישיות מהפארק הם מים, חלק מאחד מגופי המים המתוקים הגדולים על פני כדור הארץ. במרכזו נמצא האי רויאל באורך 45 קילומטרים ברוחב 9 קילומטרים.

האפשרויות להגיע לאי ללא מכוניות מוגבלות. אתה יכול להגיע במטוס צף או במעבורת מארבעה נקודות בלבד במישיגן ובמינסוטה (אלא אם כן יש לך סירה פרטית). ומזג האוויר החורפי קשה, כך שהפארק פתוח רק חצי שנה. כתוצאה מכך, האי רויאל מכונה לעתים קרובות כאחד הפארקים המרוחקים והפחות מתוירים בארצות הברית.

אז מה האטרקציה? המבקרים יכולים למצוא בדידות אמיתית במדבר שמרגיש בלתי ניתן לאילוף, למרות היסטוריה אנושית שראשיתה אלפי שנים. בעוד שהוצגו על ידי התושבים העונתיים המקוריים - האנישינאבה - שיטות הכרייה, הדיג וכריתת העצים הפכו לתעשיות רשמיות לאחר שהאירופאים עשו את דרכם לאיים. בשנת 1855, Soo Locks - מערכת המאפשרת לספינות משא לנווט בנתיבי המים של האזור - פתחו את אגם סופיריור לעולם, והגבירה את התיירות לאיים. מודאגים שהאי רויאל ימשיך לאבד בית גידול טבעי וטהור, תושבים עונתיים הצליחו לחצו על הקונגרס להגדיר אותו כפארק לאומי; זה נעשה רשמי ב-1940.

כיום, האי רויאל נותר נווה מדבר בים היבשתי, עם יערות אורנים עבותים וחיות בר - כמעט 900 איילים נשמרים בשליטה על ידי אוכלוסיית הזאבים של האיים, המרחפת בסביבות 30. כדי לחקור, המבקרים חייבים לנסוע ברגל על ​​האי של האי. 165 קילומטרים של מסלולי הליכה, המובילים לאגמים נרחבים בפנים הארץ, עוקבים אחר קו רכס הררי ומתחקים אחר חוף דרמטי וסלעי.

גדלתי במינסוטה, בקצה המערבי של אגם סופיריור, אבל הייתי באי רויאל רק פעם אחת, לפני עשור, בטיול סולו בן ארבעה ימים. חברים הקיפו את האי בקיאק, צללו בין הספינות הטרופות השוכנות בשוניות, והפליגו מהיבשת כדי לעגון בנמל נסתר. אבל אני מעדיף את הפשטות של תרמילאים. אחרי הרבה זמן שלא הרגשתי דחף עז לחזור ולחלוק את המקום הקסום הזה עם בן זוגי.

כמו בהרבה פארקים לאומיים בארה"ב, העניין באי רויאל עולה. הביקור באי הגיע לשיא של 21,654 אנשים בשנת 2023. זה אולי נשמע עלוב בהשוואה לפארקים אחרים, אבל התנועה המוגברת הכבידה את מקומות הלינה באי רויאל. הם מורכבים משני מקומות בלבד, Rock Harbor Lodge ו-Washington Harbor Camper Cabins, כמו גם אתרי קמפינג הפזורים ברחבי האי. (אתה יכול גם לישון בסירה משלך.)

ניצלנו את הסיכויים למצוא אתר קמפינג לשני לילות, וגם הזמנו - חצי שנה מראש - שני לילות במלוןרוק הארבור לודג'. לבקתה שלנו היו חלונות גדולים המשקיפים על נמל טובין, ומספקים נוף נעים של מטוסי ים הנוחתים מהיבשת.

כשהגענו במטוס ימי יומיים קודם לכן, בחום לא אופייני לשעות אחר הצהריים המאוחרות, דשנו לאורך שביל הסלע הארבור של האי, מחבקים את קו החוף הדרומי לאורך שלושה מיילים כדי לגלות שמגרש הקמפינג הראשון, Three Mile, מלא. התלבטנו אם לטייל עוד ארבעה קילומטרים למסלול הבא, כאשר תרמילאי אוהד הזמין אותנו להצטרף לאתר קבוצתי שבו שלושה מחבריו ועוד שני קבוצות זרים הקימו את האוהלים שלהם. הרתחנו מים לפסטה, החלפנו סיפורים עם החברים החדשים שלנו, והגענו מוקדם.

התעוררנו עם עלות השחר, ירדנו בשביל למחנה חוות דייזי. עם רציף גדול לסירות נכנסות, חופי חלוקי נחל ומקלטים פרטיים מסודרים, זהו יעד פופולרי. הגענו אליו בשעה 11 בבוקר ומצאנו מחסה ריק על צלע גבעה מוקף אורנים ושם הטלנו את החפיסות הכבדות שלנו. חופשי לחקור לשארית היום, בריאן ואני טיילנו פנימה, קילומטר וחצי במעלה שביל הר אוג'יבוויי, טיפסנו למטה דרך יער עבות, דרך ביצות שפלה, ועד לקו רכס סלעי, שם עצרנו לקטוף אוכמניות שמנמנות .

המשכנו הלאה בחום של כמעט 90 מעלות, סוף סוף מצאנו את עצמנו רחוקים מספיק מהכניסה לפארק כדי ליהנות מבדידות אמיתית. בהמשך המסלול, הגענו ללולאה של חמישה קילומטרים של אגם אוג'יבוויי, אחד מ-200 האגמים והבריכות הפנימיות של האי רויאל.

מיובשים אחרי היום הזה של 10 קילומטרים, שוטטנו למטה לרציף דייזי חוות קמפ עם מסנני המים שלנו, שם בירכנו את פנינו של זוג מבוגר שנהנה מקוקטיילים על סיירת התא שלהם. כמו מבקרים אחרים עם סירות פרטיות, הם היו מוכנים לעשות את המעבר שעלול להיות מסוכן מהיבשת.

במהלך חמישה ימים, בריאן ואני טיילנו כ-40 קילומטרים ותפסנו (ושיחררנו) שבעה פורלים באגמים. באחד ממסעותינו האחרונים, כשחזרנו לכניסה של שביל רוק הארבור שטוף זיעה לאחר טיול של שבעה קילומטרים, טיפסנו ממש מחוץ לטווח הראייה, פשטנו את הבגדים ושכשכנו לתוך אגם סופיריור. הצמרמורת זרקה את איברי כמו זרם חשמלי. בדיוק כשהייתי מוכן לחשוף את עצמי על החוף, סירת הסיורחוֹלִיעיגל את הנקודה בכמה עשרות נוסעים מנופפים, ואילץ אותי להישאר שקוע עד שהם חולפים, המים חודרים את אצבעותיי ובהונותי כמו נטיפי קרח זעירים.

בעודי שקועה, חשבתי על דרכים אחרות ורציניות יותר להסתבך בצרות באי רויאל. לאורך כל הטיול שלנו שמענו סיפורים על ימי החורף האפלים באיים ועל ספינות טרופות שנגרמו כתוצאה מסופות אכזריות. אלכסנדר שיתפה את התקופה בה התמודדה עם תקרית שעלולה להיות קטלנית בזמן שהטיסה סירה באורך 24 רגל: היא נאלצה להתגבר על סופת רוח שחורה. למרות רגעי האימה הללו, היא אמרה, "אני אוהבת סערות כאן בחוץ. מזג האוויר משפיל".

תחושת הכוח של הטבע היא מה שמסקרן אותי (ורבים אחרים). במשך אלפי שנים הארכיפלג הזה החזיק מעמד, חוסם מפיתוח על ידי אגם שאי אפשר היה לאלף, עד כמה שבני אדם ינסו.

איפה לשהות

רוק הארבור לודג', עם בקתות וחדרי מלון בקצה הצפון מזרחי של האי רויאל, הוא מתקן הלינה היחיד של האי בשירות מלא והוא פתוח מיוני עד ספטמבר. השניים כפרייםבקתות קמפר בנמל וושינגטון, בקצה הדרום מערבי, הם האפשרות השנייה. ישנם 36 מתחמי קמפינג רשמיים, כל הקודם זוכה (אך יש להזמין אותם לקבוצות של שבעה ומעלה). שני הפופולריים ביותר הםוושינגטון קריקוחוות דייזי.

איך להגיע לשם

אסור להכניס מכוניות באי רויאל. נקודות המוצא להגעה לפארק הלאומי הן היוטון ונמל קופר, במישיגן, וגראנד פורטאז' וגראנד מארה, במינסוטה. משם תוכלו לעבור לאי באמצעות מטוס ימי, מעבורת או השכרת סירה, בהתאם לנמל.

אם מגיעים בסירה פרטית, התקשר למרכז המבקרים של Houghton מבעוד מועד כדי לקבל אישור עגינה.

הזמן הטוב ביותר לביקור

בגלל מזג האוויר החורפי הקיצוני, מבקרים מורשים באי רק מאמצע אפריל עד 31 באוקטובר; עונת השיא היא מאי עד ספטמבר.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון יולי 2024 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "לשמור על טרי."