אגם זה בשטח של 3,200 קילומטרים רבועים משתרע על פני שתי מדינות בדרום אמריקה והוא שופע היסטוריה עתיקה

זה היה בתחילת נובמבר כשאשתי, ראי'ה, ואני עלינו על אוטובוס מוקדם בבוקר לאגם טיטיקקה. גרתי בארקיפה, פרו, במשך חמישה חודשים בתור מלומד פולברייט, חוקר ספר על חוקר אמריקאי. כשהתקרבתי לסיום ההענקה שלי, ראיג'ה ואני רצינו לבקר באגם המפורסם ששטחו 3,200 קילומטרים רבועים על גבול פרו ובוליביה ונחשב למקום הולדתה של הציוויליזציה האינקית.

כשנסענו פנימה לכיוון החוף הצפון מערבי של האגם, אבק אדום עלה מדרך העפר המשובשת. חלפנו על פני שדות קטנים שבהם חקלאים שתלו ביד תפוחי אדמה, קינואה ושעורה, בעוד להקות כבשים ואלפקות רעו על זיפי יבולי העונה שעברה.

כשעזבנו את האוטובוס שש שעות מאוחר יותר, פוצצו אותנו הרוחות מבוליביה שהעלו כיפות לבנות על האגם. בגובה 12,500 רגל מעל פני הים, האוויר הרגיש דליל ופריך. באופק, הרי האנדים התרוממו לשמיים. אחרי הרחובות החנקים מהתנועה של ארקיפה, הדבר הראשון ששמתי לב אליו היה השקט.

בילינו את שני הלילות הראשונים שלנו בבכוח,אכסניה בת 18 חדרים על חצי אי אבן חול אדומה ליד העיירה פונו. חללי הפנים מעוצבים בסגנון עכשווי ומודגשים עם כיסאות מעץ ועור פרה ושטיחי צמר.

רוב האורחים היו בחוץ במשך היום - בטיולים לאי סמוך או לשווקים - והמלון הרגיש ריק בצורה נעימה. ראיג'ה ואני לגמנו תה קר מתוק בטעםכָּאן(מנטה אנדית) כשהוצגנו לחדר שלנו, סוויטה עם אמבטיה גדולה המשקיפה על המרחב המימי של טיטיקקה. מאוחר יותר הלכתי בטיילת עד לשפת האגם וביליתי שעה שלווה בג'קוזי מעץ.

כשהתיישבנו סוף סוף לארוחת ערב בחדר האוכל, הייתי עייף מאושר מיום הנסיעה הארוך. אכלנו שוק טלה קלוע ופורל טריים מהאגם, שתינו כוס יין אדום אחרונה ונסוגנו בהכרת תודה לחדרנו.

התעוררנו לשמים כחולים ענקיים מעל אגם כל כך שטוח ורחב עד שנראה שהוא נעלם באופק. אחרי ארוחת הבוקר - מיץ קקטוס אדום ומטעית של טמאלס, פירות טריים, לחמים, יוגורט ואבוקדו - ראיג'ה ואני לקחנו קאנו מאלומיניום מבית הסירות וחתרנו 20 מטרים מהחוף. המים מתחתינו היו קרים וצלולים. חצינו ערוץ קטן כדי לחקור איון שבו החברה היחידה שלנו הייתה זוג אווזי האנדים הלבנים.

אחר הצהריים המדריך שלנו מטיטילקה, אלברת' ראמוס, הוביל אותנו למולוקו, אתר ארכיאולוגי למרגלות הרי האנדים במרחק של חצי שעה נסיעה משם. קבוצה זו של צ'ולפות - מבני אבן בגובה של כ-20 מטר - היא כל מה שנותר מבית קברות של בני הלופאקה, ממלכה המתוארכת מהמאות ה-11 עד ה-15, שמתוארת בדרך כלל כ"פרה-אינקאן". פעם, הצ'ולפות היו ביתם של גופי האצולה החנוטים, אבל הם נשדדו לפני שנים. "כשהאנשים הקולוניאליים הגיעו לרמה הגבוהה במאה ה-15, הם הרסו את כל הבניינים שחיפשו זהב וכסף", אמר ראמוס.

נסענו עוד חצי שעה כדי להגיע ל-Aramu Muru, קיר אבן חול מסיבי עם משקוף מסתורי שנחצב במרכזו. ראמוס סיפר לנו את האגדה סביב מקורותיה: כומר אינקאני שנמלט מהספרדים נעלם באורח מסתורי דרך הפתח ואל מימד אחר. זה היה מקום שקט ומפחיד. בסף המסגרת, אנשים השאירו עלי קוקה וכוסות פלסטיק של יין אדום כמנחות לאלי האינקה.

למחרת יצאנו מטיטילקה בסביבות הצהריים, ולקחנו את הטנדר של המלון לנמל מצפון לפונו. שם עלינו על סירת מנוע קטנה ומכוסה שהובילה אותנו לשהותנו הבאה: אחד מ-120 איי הקנים הצפים באגם טיטיקקה שהם ביתם של קהילת Uros, שם קרלוס אדוארדו לויאנו סואנה ומשפחתו שוכרים חדרים על שפת האגם.Airbnb.

2,000 אנשי Uros מתגוררים באיי טוטורה אלו מאות שנים, אם כי כיום בתיהם מצוידים בתנורי מים חמים ובפאנלים סולאריים. בסיור אחר הצהריים, עצרנו בבית המלאכה הצף של נואי ואייזק קוילה לוג'אנו, בוני סירות מאסטרים שעבדו על קטמרן באורך 20 רגל, תוך שימוש בכלים מסורתיים כדי לעצב צרורות של קנים לחרטום פושט. נזכרתי בתיאוריה ששמעתי פעם - שאנשים קדומים השתמשו בסירות דומות כדי לחצות את האוקיינוס ​​השקט, הרבה לפני שהאירופאים הגיעו ביבשת אמריקה.

"אתה חושב שאנשים יכלו להפליג מעבר לאוקיינוס ​​השקט באחד מאלה?" שאלתי.

נואי שקל את השאלה. "בטח," הוא אמר. "אבל אתה צריך להיות זהיר." צחקנו, ושניהם אולי משקפים את הסכנות האינסופיות: סערות, התייבשות, רעב - שלא לדבר על כרישים.

כשהשמש שקעה, המים השתקפו ורוד וכתום והקנים של ארץ הביצות הפכו מוארים בזהב. אחרי ארוחת ערב ביתית מנחמת - חזה עוף בגריל וצ'יפס - בילינו לילה נעים מתחת לחצי תריסר שמיכות, מחוממות על ידי בקבוקי סודה של שני ליטר של מים חמים עטופים בגרביים צמר אלפקה.

למחרת בבוקר נסענו בסירה ליבשת, שם תפסנו אוטובוס לנסיעה של שעתיים עד לגבול בוליביה. לאחר שחרור המכס, קפצנו על מעבורת נוספת מהעיירה קופקבנה לאיסלה דל סול, אי של חמישה קילומטרים רבועים באגם טיטיקקה שכל כך מרוחק עד שלוקח 90 דקות להגיע אליו. המקום עשיר במיתולוגיה של האנדים: האלים מנקו קאפאק ומאמא אוקלו, האינקה הראשון ואשתו, נולדו שם.

ירדנו מהצד הדרומי של האי, חולפים על פני חורבת אבן האינקה לפני הטיול הקצר אל הצימר שלנו, נכס בניהול משפחתי שנקראאוטאסאווהבעיירה הקטנה יומני. (אין להכניס מכוניות לאי; אנשים מסתובבים בשבילי אבן תלולים.) כשהלכנו, ראינו חקלאים עובדים על גבעות המדורגות עם כלי עבודה ידניים.

בערב, טיילנו ללאס ולאס,מסעדה צנועת לאור נרות המשקיפה על מפרץ קונה. השף פבלו קאלסיה הכניס פורל שלם של האגםכָּאןשהוא כינה "המגע המיוחד". לאחר ארוחת הערב, הלכנו את 20 הדקות חזרה למלון שלנו לאור הכוכבים - בגובה 12,000 רגל שלנו, הגלקסיות היו בהירות להפליא.

למחרת, טיילנו לקצה הצפוני של האי ובחזרה, בעקבות שביל שחלף על פני חורבות טרום אינקאן ומפרצים נסתרים עם חופים עם חול לבן. הגענו ליומאני בדיוק בזמן לתפוס את המעבורת לקופקבנה. כשהסירה קפצה בצלע, נראה היה שהאנדים המכוסים בשלג מרחפים מעל אגם טיטיקקה. נדהמתי מהתחושה שראיג'ה ואני נמצאים במקום שמתעלה איכשהו על הזמן, ושהימים שלנו הייתה ירידה קטנה לאין שיעור במעמקים הקדומים והקומתיים של האגם הזה.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון פברואר 2024 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "סימן מים גבוה".