ביקרתי בארכיפלג השוודי המעט ידוע, בן 30,000 איים במהלך 'עונת הקסם' - וגם אתה צריך

כמו כל מי שמחכה במסירות לקיץ כל השנה, סוף העונה תמיד נראה לי כמעבר טראגי בלתי נמנע. ובסוף הקיץ של השנה, מצאתי את עצמי לא בוושינגטון הבירה, שבה אני גר, ושם החום והלחות של הקיץ מחלחלים הרבה אל הסתיו, אלא בשוודיה, מדינה שבה עונות השנה מוגדרות עם תיחום של קווים חדים.

בשוודיה, הקיץ מחובק כמו שובו של בן אובד. אחרי חורף ארוך וימים של חושך של כמעט 24 שעות, הקיץ השוודי נצפה בקפידה אגדית. בקיץ, היום הארוך בשנה, מידזומר, נחגג כחג משלו, נערכות מסיבות לקלף ולסעוד על סרטני ארגמן תוך כדי צרימה של שירי שתייה וקלייה עם שנאפס סמבוק, ערים מתרוקנות כשהתושבים נודדים לבקתות קיץ או לסירות. . זו עונה שגורמת לי מדי שנה לתהות: האם יש עוד מדינה בעולם שממשלתה מעודדת את אזרחיה לקחת לפחות ארבעה שבועות של חופשה בין החודשים יוני לאוגוסט?

הגעתי לשוודיה בחלקו כדי לרדוף אחרי הקיץ האידילי שלה, בין השאר כדי לחפש את הסתיו המוקדם, אבל באמת, כדי להחליקבֵּיןשתי העונות ולתוך עונת הקסמים של המדינה שהוחמצה לעתים קרובות. בשוודיה, נראה כי בוא ספטמבר, ואיתו מסר מסוים של החורף, פותחת מיקרו-עונה שממזגת את חמימות הקיץ עם התחושה הבלתי נמנעת של הסתיו של נואר נורדי. זה הזמן שבו אור היום מתקצר לאט, האוויר מתרכך, העלים מתחילים להשתנות, רוב התיירים חוזרים הביתה וערפל עונתי שהושווה לאפקט מסרט של אינגמר ברגמן מתגלגל פנימה.

כמו תמיד, בתוך גבולותיה של עיר, ניתן בקלות לפספס את הניואנסים של השינויים העדינים של עונות השנה. ככזה, בשוודיה, הזמן בין העונות נראה פחות בשטוקהולם מאשר באזור שמחוץ לה: ארכיפלג שטוקהולם. וכך, לארכיפלג הלכתי.

האיים בארכיפלג שטוקהולם, המורכבים מיותר מ-30,000 איים על פני 650 מייל רבועים, וגודלם נע בין סלעים לאיים גדולים מספיק כדי לאכלס כפר, הם עולם בפני עצמם. במאה ה-19, תושבי שטוקהולם העשירים בנו בתים באיים הקרובים ביותר לבירת המדינה, ונוסעים לעבודה בחודשים החמים יותר. בעוד שרבים מהבתים הללו נשמרו בתוך משפחות במשך דורות, הארכיפלג מרחיב את מדיניות "הזכות לשוטט" של שוודיה, כלומר כל הקרקע, פרטית או אחרת, פתוחה למטיילים ולחניכים. יש גם פונדקים, בתי הארחה ונקודות גלמפינג בוטיק בתוך הארכיפלג. הייתי ממליץפינהמןהשכרת קוטג'ים,Harö Natureבקתות גלמפינג, ואידבורג, שיש בו את שניהם.

אפילו בעונה שביניהם, כשהסתיו עדיין לא תפס את מלוא האחיזה, רכות אפורה יכולה לכסות את האיים. אבל בניגוד לאפור של יום גשום, האפור של הארכיפלג מתיישב עם איכות ערפילית שמרגישה כמעט מתוכננת, נטועה בצורה רומנטית כדי לפאר את המסלול שלך. "זה '50 גוונים של אפור'", אומרת אולריקה פלמבלד-ונגרן, מדריכה מקרן ארכיפלג, ארגון שמחזיק בערך 12 אחוז מהאיים בארכיפלג, שהצטרפה אליי לנסיעה. "אתה חייב לקבל תשוקה לזה". עבור Palmblad-Wennergren, יש אטרקציה מגנטית בחיפוש אחר האיים של הארכיפלג בלי ההמונים. כמה דקות לתוך השייט, כששטוקהולם חומקת מהעין, אני מבין.

בין אם בכוונה ובין אם לאו, הארכיפלג, שניו יורקר עשוי להשוות לגרסה פרועה ומלאת מים יותר של הקטסקילס, מרגיש מחוץ לתחום למבקרים מרחוק. עם זאת, הארכיפלג פתוח, כפי שאני מגלה, לכל אחד. בשנת 2025 ייפתח פארק לאומי, על פני מספר איים, כולל Bullerö, שמורת טבע וציפורים. הקמת הפארק אינה חפה מהתנגדותה, וזה מהלך הדורש שקילה של חקלאים, בעלי קרקעות והממשלה. עם זאת, יצירתו, בהכרח, בתקווה, תעזור לשחרר את הארכיפלג לאלה שעלולים להרגיש שהוא מחוץ לתחום. זה מסר שאנשים כמו יעקב רודברג מנסים לחלוק. בשנת 2019, רודברג היה שותף להקמת החברהשביל הקיאקים של שטוקהולם, אשר מיפה מסלולים דרך הארכיפלג אשר מנוסים קיאקים וטירונים יכלו ליהנות מהם. החברה שלו מתכננת טיולי קיאקים, החל משיט יום ועד לחקר שבוע שבו קיאקים עמוסים בכל מה שתצטרכו - ציוד מחנאות, מזון, ציוד בטיחות - במשך ימים במימי הארכיפלג. מבקרים זורמים לשטוקהולם בהמוניהם (15 מיליון בשנה בכמה ספירות). אולם מעטים עוזבים את גבולות העיר ואת קסמיה הרבים.

כשרשמתי לעצמי לחזור לקיאק לשבוע (ולעבוד על כישורי ההנעה שלי בינתיים), טיילתי על פני שלושת האיים המחוברים של פינהמן. בקיץ מגיעים לכאן תושבי שטוקהולם להשתזף ולעשות פיקניק, וניתן לעגן עד 75,000 סירות במבואות האי במהלך עונה טיפוסית, מספר מדהים שהתאפשר, בין השאר, בזכות הקרבה לעיר והנוכחות. של סירת נוסעים ציבורית. בין עומס הקיץ של מבקרים מקומיים לשקט של הסתיו, אני מוצא את האי המיוער ריק כמעט לחלוטין ויש לי את השביל של האיים המיוערים באורך 5.5 קילומטרים, Båtuffarleden, לעצמי.

יכולתי להריח את הנפילה הקרובה בטיול שלי, כשעברתי על פני פרות, כבשים ודילים עם שוליים עצים. בסוף ה-Båtuffarleden עברתי בסירת משוטים לאי Ingmarsö, שהמשיכה העיקרית שלו היא המדהימה.מאפיית אינגמרסו. נפתחה בשנת 2020 על ידי לינה וויקטור וולקרנץ, זוג צעיר שוויתר על החיים בשטוקהולם לטובת חיים כפריים יותר בארכיפלג, המאפייה מופיעה מחוץ למסלול ההליכה כמעט כמו בחלום, עם שולחנות ערוכים וריפודי פרחים. כיסאות וריח רענןלחמניות קינמוןמתנופף באוויר. אולי בני הזוג Walhcrantz משחקים יחד, מוסיפים כמה פרחים ומוצרי מאפה טריים לסיפור הארכיפלג, או אולי התחושה הזו קיימת בגלל אנשים כמוהם.

זו תחושה שהקסם, כמו הערפל, הוא בלתי נמנע. אולי זה גם סוד. הקיץ הזה הוא לא העונה היחידה. השמש בוקעת רק לרגע כשאני עולה על סירה נוספת בכיוון האי גומרהולמן, שם אבלה את הלילה בבקתת גלמפינג עם מסגרת A ואשתה בארוחת ערב שנקטפה מהשפע של סוף הקיץ: צ'נטרל וטוסט, הרינג כבוש עם שמיר ותפוחי אדמה, בקלה עם גבינת וסטרבוטה ורוטב לובסטר, וסקגן, מומחיות המוגשת לעתים קרובות בראש השנה, זה סימפוניה של שרימפס עם חרדל ביתי ומיונז עם שמיר טרי וקוויאר. הייתי בהלם למצוא את הארוחה הזו ביער באי חיצוני בספטמבר. אבל נראה שאני לבד בהפתעה הזאת כאן, שבה החיים הטובים של אוכל משובח וסאונה על שפת הים מרגישים יותר זכות שניתנת לשוודית מאשר פריבילגיה.