האי הים תיכוני הזה הוא אחת ממדינות ייצור היין הקטנות בעולם

ניחוח עצי הלימון היה תלוי בדממה. מטעי זיתים שטפו את המדרונות וקקטוסי אגסים ענקיים הופיעו כמו אוזני ארנב מעל פני האדמה. מתחת לחופה נשמע קול צחוק כשאישה בשמלה לבנה סובבה את כוסה והזמינה אותנו לשאוף. "להריח את זה רק פעם אחת!" הזמינה מריה ספיטרי. "ככל שאתה מריח יותר, אתה יכול להריח פחות." לפי ההוראות, צבטתי את גבעול הכוס שלי כדי להימנע מהעברת חום הגוף ליין ואז הררחתי את הוורמנטינו החיוור, וחשתי את הארומה של האגס. עם תשומת לבה של מורה בבית ספר, ספיטרי פסע סביב שולחנות, והסביר כיצד המבקרים צריכים להתענג על היין שלהם - מתחת ללשון, בנשימות עמוקות, וללא לגימה.

ספיטרי השתלט לאחרונה על אחוזת הייןטא'מנה, על גוזו, האי השני בגודלו בארכיפלג המלטזי. סבה וסבתה, מנה ופרנסיס, החלו לגדל פירות וירקות על אדמה זו בשנות ה-60; בשנת 2002, המשפחה קנתה דונמים של מטעים וכרמים והתרחבה לייצור שמן זית ויין.

חנות החווה המקורית של מנה עדיין שם, המנוהלת כעת על ידי אמו של ספיטרי, מרנזה, שמוכרת מרמלדת תפוזים, צנצנות של גבינה מרינדה, ושימור מתוק- תרכיז כהה ומתוק של עגבניות מיובשות. המבקרים יכולים למצוא גם את תוצרת החווה על השולחנות שלפיליפ הוא,מסעדה בכפר Ghajnsielem, גם היא בגוזו. המסעדה מנוהלת על ידי דודו של ספיטרי, פיליפ, מתמחה בבשרים המבושלים לילה בתנור עצים.

בשטח של 122 מיילים רבועים בלבד, מלטה היא אחת ממדינות ייצור היין הקטנות בעולם, עם קצת יותר מ-1,000 דונם זמינים לגידול גפנים. עם זאת, הוא מייצר מגוון מדהים של יינות, כולל מרלו, קברנה סוביניון, סירה ושרדונה, כמו גם שני זני ענבים מקומיים: ġellewża (אדום) ו-Girgentina (לבן). ולמרות היסטוריה של ייצור יין המתוארכת לפי הדיווחים בערך בשנת 700 לפני הספירה, רק בשנים האחרונות התעשייה במדינה המריאה, כאשר כרמים קטנים ומשפחתיים כמו הספיטריס החלו להציע סיורים ושיעורי בישול.

לאחר ההיכרות שלי ב-Ta'Mena, הייתי סקרן לדעת יותר, אז קפצתי לאי הגדול יותר של מלטה לשיעור רחב יותר. התחלתי בעָדִין, בעיירה פאולה, ממש מעבר לנמל הגדול מהבירה ולטה. כשנכנסתי ליקב, השוכן ממש על המים, מצאתי גרם מדרגות מפותל בן 300 שנה המוביל אל הקמרון המחמיר. שם פגשתי את ז'ורז' מיקרס - סופר יין בלגי ומנהל השיווק של דליקטה - שהוציאו לו שישה בקבוקים וחיכו לבואי.

התחלנו עם אגוז הלוז (מבוטא jah-נָמוּך-za) frizzante, יין טרי ומבעבע למחצה בצבע של משמש. מיקרס הסביר שאף אחד לא יודע בוודאות מהיכן מקורם של הזנים המקומיים הללו, מי נטע אותם, או מאיפה הגיעו שמם. "הוצע כי Girgentina מתייחסת לכפר Girgenti בדרום מלטה", אמר. "Ġellewża כנראה מגיע מהמילה הערבית לאגוז לוז."

מלטה היא ביתם של 20 זני ענבים - דליקטה עצמה מייצרת 30 תוויות שונות - אבל יין מלטזי אינו זמין באופן נרחב בחו"ל. "כמעט כל מה שמלטה מייצרת נצרך באופן מקומי, אז אין צורך לייצא", אמר לי מייקס.

באופן יוצא דופן, לדליקטה אין אפילו כרם אחד: החל משנת 1994, המשפחה שבבעלותה הזמינה כל מי שיש לו פיסת אדמה להתחיל לגדל ענבים, ועודדה נטיעת זנים בינלאומיים וילידיים כאחד. מה שהתחיל כקומץ אנשים התנפח ליותר מ-200 חקלאים. "דליקטה עושה עבורם את המחקר", אמר מייקס. "מגדלי הגפנים של היקב לוקחים דגימות קרקע ואומרים להם אילו זנים מתאימים לאדמתם. אנחנו נותנים להם הון התחלתי ומבטיחים שאנחנו הולכים לקנות את הענבים שלהם אם הם עומדים בתקן".

שעתיים ושש יינות לאחר מכן, התנדנדתי מהכספת הקרירה ויצאתי לארוחת ערב מוקדמת בשעהיון נמל, מסעדת הגג בבית נמל איניאלה. היה לי נוף פנורמי של הצוקים המקיפים את הנמל של ולטה, ואבן הגיר החלה להזהיב באור הערב. שף בשם אלכס דילינג השתלט על המטבח, ואחרי שנהניתי מהגישה המשובחת שלו בחממה בלונדון, רציתי לראות מה הוא יוצר בוולטה. מעל תלתלים של שרימפס ורודים במרינדה ונתפסים בקוlampuki- מאהי-מהי יליד - לגמתי שרדונה מקומי, דחפתי את התפריט בן 40 העמודים של יינות זרים. הכלים הרגישו שובבים, מכבד אווז בצורת כדורי ביליארד שחורים מבריקים ועד לאבק עלי הזהב, חרוזי הקוויאר והג'לי.

למחרת, נסעתי על פני מלטה לעיירה סיאיווי לפגוש את מארק קאסר בכרם שלו,סִימָן. נכנסתי לחדר שנראה בחלקו מעבדה של מדען, חלקו מערת אדם: השולחנות היו עמוסים במאות כוסות, זיתים בבקבוקים, קופסאות לא נפתחות וערימות של כלי אוכל. קסר, שהרכיב כוסות צב ונשא מקטרת, שפך נוזל ענברי שדמה לבירה, הריח כמו סיידר וטעם עשן. "זה שרדונה שנמחץ במשך שלושה חודשים עם הקליפות והחריצים", הסביר.

הטעימה האחד על אחד שלנו כללה מגשי גבינה ונקניקים, ובאופן מסוכן למדי, לא הייתה הגבלה על צריכת יין עד ארבע שעות. באותה תקופה שוחחנו על הזוטות העשירות באלכוהול של סבתו היוונית של קסאר ועל הנטייה שלו ליין בילדותו. הוא הראה לי איך הוא מתסיס את היינות שלו בגיאורגיתqvevri(סירי חרס) וגילה שהיין הטבעי הנמכר ביותר שלו, Sacrum, עשוי עם קנבוס - אותו הוא שומר כשהוא מוערם כמו חציר בחדר.

אחרי שעזבתי את קסר, נסעתי חזרה על פני האי, עברתי מייל אחר מייל של כרמים. תהיתי למי השולחנות יגיעו הבקבוקים בסופו של דבר.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון ספטמבר 2022 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "נושא פרי."