מלון הבוטיק החדש הזה בהוואנה הוא יעד חלומי לאוהבי אמנות - הנה איך זה להישאר שם

כַּאֲשֵׁרשבט קאריביפתחה את שעריה ברובע קאיו הואסו שבמרכז הוואנה בחורף שעבר, היא חגגה לא בחנוכה רשמית או בבקבוקי שמפניה אלא במסיבת בלוק. כל הערב, ילדי השכונה עמדו בתור מחוץ למלון הבוטיק כדי לצבוע את פניהם, בעוד להקות, תקליטנים ולהקות ריקוד משכו קהל של מאות.

תושבי Cayo Hueso שוטטו דרך הגלריה של המלון בן 11 החדרים בקומת הקרקע, הקופסה השחורה, שם תערוכה של האמן הקובני חואן קרלוס אלום כללה סרטונים של נופי רחוב מקומיים וכן צילומים של שחזור הבניין. "אנשים תהו מה קורה כאן, וכשהם ראו את התמונות האלה של השכונה שלהם ושל עצמם - אנשים בכו", אמר אנדרס לוין, המוזיקאי ומפיק התקליטים שהקים את Tribe Caribe עם שותפו העסקי, כריס קורנל . "יש כל כך הרבה סיפורים לספר על המקום הזה."

לפני שהפך למלון יוקרה, הבניין משנת 1930 נקלע לתקופות קשות. אוויר מלוח שנשב מהים הקריבי, רק כמה רחובות משם, החליד את מרפסות הברזל שלו, והחלק הפנימי חולק לשמונה דירות. האדריכל שמאחורי השחזור, אורלנדו אינקלאן, אמר שהבניין היה במרחק של כמה שנים בלבד מקריסה מוחלטת. עם חזיתו משוחזרת, אך הפטינה של 100 השנים שלו נותרה ללא פגע, Tribe Caribe עושה יותר מאשר מחבר אורחים לקאיו הואסו ולהוואנה הגדולה; הוא משמש כמרכז יצירתי עם מוזיקה וקהילה בבסיסה.

ההרס הכלכלי של המגיפה עורר מחאות נרחבות ב-2021 ועורר את היציאה הגדולה ביותר של קובנים מאז המהפכה של 1959. כפי שאמר לי האמן חוסה מנואל מסיאס ערב אחד בבר ובמסעדה שעל הגג של Tribe Caribe, "זה מרגיש כאילו חצי מהמדינה עזבה." לימים סיפר לי לוין שהרביעייה המנגנת בבר, שהורכבה מכמה ממנגני הג'אז המוכשרים ביותר בעיר, מנגנת לעתים קרובות תחת השם Los Que Quedan ("אלה שנשארו").

לפחות במאה האחרונה, מעמד הפועלים קאיו הואסו מילא תפקיד מרכזי בהיסטוריה המוזיקלית של הוואנה. לוין סיפר לי שבפארק טרילו, בלוק מדלת הכניסה של שבט, שר לראשונה הסולן האגדי בני מורה עם נגן כלי ההקשה צ'אנו פוזו - האיש שהכניס את צלילי הרומבה ללקסיקון הג'אז האמריקאי בשנות הארבעים. בשנת 1970, איש השכונה חואן פורמל הקים את להקת לוס ואן ואן, שהייתה מרכזית בהתפתחות המוזיקה הפופולרית הקובנית. כשטרייב הביא את האיטרציה הנוכחית של לוס ואן ואן לנגן קונצרט חינם בפארק טרילו כחלק מפסטיבל הג'אז של הוואנה בינואר, הופיעו כ-2,000 איש; לרבים מעולם לא הייתה הזדמנות לראות את הלהקה בלייב.

בזמן שלוין ביקר לראשונה בקובה ב-1998 (כיום מבוסס בהוואנה, הוא התגורר, באותה תקופה, בניו יורק), ימי התהילה של קאיו הואסו היו בעבר - רק אחד מאינספור הקורבנות של הסחרור הכלכלי של קובה בשנות ה-90. בשנות ה-2010 חלה הפוגה קצרה כאשר הרפורמה המקומית אפשרה לעסקים קטנים לתפקד ביתר קלות, ומאוחר יותר, כאשר הנשיא אובמה שחרר את מגבלות הנסיעה לאמריקאים. אבל לאחר כניסתו של דונלד טראמפ לתפקיד, הוא הגביל את כמות הכסף שהקובנים מארצות הברית יכולים לשלוח הביתה - חבל הצלה כלכלי חיוני. הוא גם הפחיד מטיילים פוטנציאליים על ידי איסור על ספינות שייט בארה"ב והפסקת רישיון הנסיעה של "אנשים לעם" שאמריקאים רבים השתמשו בהם כדי לבקר באי.

האמנים והמוזיקאים שנותרו הם נשמת אפו של Tribe Caribe, בדיוק כפי שהם של הוואנה. הצוות הצעיר והנלהב, שרובם חדשים בתחום האירוח, מגיעים כמעט כולם מקאיו הואסו או מהמחוזות הסמוכים וניגשים לפרויקט בחום וספונטניות מדבקים. גם השחזור הסתמך על כישרון מקומי - מ-Inklan שבסיסו בהוואנה, האדריכל הראשי, ועד לעובדי המתכת שעשו מחדש את המרפסות של הבניין והנגרים ששיקמו את הרהיטים בסגנון אר-דקו וקולוניאלי שקורנל בילה שנים באיסוף מבני המקום. עתיקות.

במקום לעזוב את הבניין כהומאז' לעבר, לוין וקורנל הביאו את סאצ'י הרננדז, אוצר של קולקטיב האמנות העצמאי להוואנה לה סינדיקל, כדי להפוך את החללים הציבוריים וחדרי האירוח של שבט קריבה לגלריות. נופים חושניים של מייקל סוטומאיור וציורים ניאו-אקספרסיוניסטיים נפיצים מאת אנגל ריקרדו ריוס חולקים מקום עם תצלומים של מישל פו דיאז ואלחנדרו גונזלס - יצירות המתייחסות לנושאים כמו קוויריות והגירה בספציפיות נוגעת, ולעתים מפתיעה.

המחויבות של Tribe Caribe ליצירתיות של העיר חורגת הרבה מעבר לדלתותיה. במהלך כמה ימים, המלון ארגן לי ביקור בסדנה ללהקות מחול במפעל מראות לשעבר, וביליתי שעות בסטודיו של אמנים, ודיברתי בגילוי לב על ההיסטוריה של הוואנה ועל ההנאות והקשיים של העבודה בה. ביליתי ערב אחד בקונצרט אינטימי באוויר הפתוח ואחר למדתי על רומבה מאחת המשפחות המוזיקליות המפוארות ביותר של קאיו הואסו. אחר צהריים רותח אחד, השתכשכתי בים הקריבי הציאני בבית החוף של שבט משנות החמישים, במרחק 25 דקות נסיעה על החוף. חזרתי לעיר לארוחת ערב בשעהמעלות,שם השף ראוליטו באזוק, שעבד ממטבח בית ילדותו, הכין תפריט טעימות רגוע תוך שימוש במרכיבים המצומצמים הזמינים באי: הלוקבוריזם נשבר מבעד לעדשה פוליטית. "אני רוצה שאנשים ייהנו, אבל אני לא רוצה ליצור 'נווה מדבר' או 'בועה'", הוא אמר לי לפני שהתיישבתי לאכול. "אני רוצה לפתוח את הדלת לשיחה."

למרות כל המשיכה האסתטית שלו, שבט קאריבי עוסק, בליבה, על מתן חוויות מאתגרות, לעתים משמחות, תמיד מאירות, בעיר שבקלות מדי - ולעתים קרובות מדי - מצטמצמת לתפאורה רומנטית. יותר מהאחוזות והביצורים המתפוררים שלה, הוואנה היא, כמו ערים בכל מקום, תוצר של אנשיה, אלה שנשארו, אלה שהלכו, ואלה שאולי עוד ישובו.

איך לבקר בקובה

באוגוסט 2016 טסה JetBlue מפורט לודרדייל, פלורידה, לסנטה קלרה, קובה - טיסת הנוסעים המסחרית הראשונה בין שתי המדינות מזה יותר מחצי מאה. מאז, עמדתה של ממשלת ארה"ב בנוגע לנסיעות לקובה, לפחות מבחינה רטורית, נוטה לתנודות, אך הטיסות הללו מעולם לא פסקו. "התפיסה המוטעית הגדולה היא שהנשיא טראמפ הפך את הנסיעה לקובה לבלתי חוקית, מה שהוא לא עשה", אומרת מולי ליימן מסוכנות הנסיעות במיאמי.קובה קנדלה. "אנחנו תמיד מדגישים שהנסיעה קלה ובטוחה."

נכון לעכשיו יש 10 טיסות יומיות לקובה ממיאמי, כמו גם טיסות יומיות מפורט לודרדייל, יוסטון, ניוארק וטמפה. בעת רכישת טיסות באינטרנט, תתבקש לבחור את סיבת הנסיעה שלך. הנשיא ביידן החזיר את רישיון הנסיעה בין אנשים ב-2022; זו הקטגוריה המשמשת לרוב קבוצות טיולים. בחירה ב"תמיכה לעם הקובני" מאפשרת נסיעות בודדות כמעט ללא הגבלה. אשרות זמינות לרכישה בכל שדה תעופה המציע טיסות ישירות לקובה, בדרך כלל בצ'ק-אין, אך סוכנויות טיולים כמו קובה קנדלה (כמו גם רכזי הנסיעות הפנימיים של Tribe Caribe) יכולות לארגן שליחת ויזות בדואר לפני זְמַן.

פקידי מכס בארה"ב עשויים, אם כי כנראה לא יבקשו, לבקש לראות מסלול לביקור שלך, ומומלץ לשאת עותק מודפס. אבל למעשה כל פעילות העוסקת בעסקים מקומיים - אכילה במסעדה פרטית, ביקור באולפני אמנים, השתתפות בקונצרט (במקום שאינו בניהול ממשלתי, כמובן) - נחשבת. השימוש בכרטיסי אשראי וחיוב אמריקאיים נותר מוגבל, אך עסקים רבים מקבלים דולר אמריקאי. הדיוט מציע להגיע עם כ-100 דולר ליום במזומן. אם אתה רוצה פסו קובני בהישג יד, עדיף להחליף דולרים במלון שלך ולא בשדה התעופה.

השאר טיפים נדיבים איפה שאתה יכול, והימנע ממקח. הכלכלה הקובנית נותרה שברירית - לא מעט בגלל אמברגו הסחר האמריקני המתמשך - והמבקרים הם, עבור משפחות רבות, חבל הצלה.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון נובמבר 2023 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "לב הוואנה."