טיילתי מסביב לעולם ברכבת - והמסע היוקרתי הזה ברכבת בפרו עשוי להיות המועדף עלי

מעל יללת הבלמים של הרכבת פרץ גיטריסט בשירה, קולו צלול ונימוח. פעימות התוף הקימו קבוצה של נוסעים אקוודורים על רגליהם, ירכיים מתעקלות, כתפיים מסתובבות, פונצ'ו חגורות מתרחבות. מתפתל בזריזות בין שתי נשים בכובעי פדורה, מלצר הושיט לי פיסקו חמוץ. הסתובבתי לרכון מעל המעקה של מכונית התצפית, מרגישה את השמש מחממת את לחיי כשהיא שוטפת בין עצי אקליפטוס חולפים. מאחורינו התכווצו הפסים מרחוק. אישה וילד נופפו כשצעדו דרך האבק שהיתמר בעקבותינו, מבולבלים למראה רכבת המפלגה הזו חודרת דרך כפר שלצדו שדות תירס.

הייתי על הסיפוןחירם בינגהם,רכבת בלמונד, המתפתלת לצפון-מערב מהעיר קוסקו, דרך העמק הקדוש ומטה לכיווןמאצ'ו פיצ'ו- מסע של 47 מייל בלתי אפשרי בכביש. קרויה על שם החוקר שגילה מחדש את מצודת האינקה האבודה ב-1911, הרכבת התנדנדה כעת דרך אזור קוסקו הגדול, והלהקה התגברה.

למרות שכתבתי שלושה ספרים על מסילות ברזל ברחבי העולם, הרפתקאותיי מעולם לא הביאו אותי לדרום אמריקה. היבשת חסרה רשת רציפה, מה שמקשה על תכנון מסעות שאפתניים ברכבת. כעת, לא יכולתי לעמוד בפני חיות הבר הגבוהות, ועוצמתם של הרי האנדים, החלטתי לחקור את פרו בסטייל. התחלתי בטיול הלוך ושוב של יום אחד עלחירם בינגהם,ואחריו שני לילות על הסיפוןסייר האנדים,רכבת בלמונד נוספת,שייקח אותי מקוסקו עד לחופי אגם טיטיקקה, לפני סיום בארקיפה.

בחרתי את דרכי בין הרקדנים, התנדנדתי לאחור דרך מחרוזת הכרכרות בסגנון שנות ה-20 אל מושבי, עצבנית למראה כלי זכוכית קריסטל הרועדים על מפות פשתן. שעה לתוך המסע, קירות קניון הופיעו משני צדי המסילה ואגסים קוצניים עם פירות דמויי ביצה החלו להתנשא מתחת לחלון שלי.

הסתכלתי סביבי על קירות העץ המלוטשים של הכרכרה, גופי הפליז ומנורות השולחן הזעירות. מאחורי, קבוצה של איטלקים חרשה בקוקטיילים, בוכה על המצב הפוליטי של ארצם. חלק מהנוסעים קראו בשקט בפינות, עוצרים להציץ אל השלג הנוצץ על הר נבאדו ורוניקה, בעוד שאחרים עיניו מהצד של משפיענית ברזילאית שמשכללת את הזרבובית שלה למצלמה.

במהלך ארוחת צהריים של בטן חזיר רכה כמשי, קינואה וקרםתִירָסתירס - כל מוצרי העמק הקדוש - עברנו לתוך הג'ונגל. השמש התחממה יותר, ואזוב ספרדי ליטף את גג הרכבת. כשחטטתי בנוף, נזכרתי בגישה הייחודית לנסיעות ברכבת לחייהם הפרטיים של אנשים אחרים. ראיתי אמא מייבשת גופיות קטנטנות על קו; ילד בנדנדה מאולתרת; פועל מרגיע את חמורו. מקדשים קטנים הופיעו על סלעים, עם פרחים מסודרים בבקבוקים ריקים. מי הציב אותם שם, ומה הם ייחלו?

כשארוחת הצהריים התפנה וקופות שמפניה מולאו מחדש, הבנתי שאני בסכנה לנמנם. כשהתנדנדתי חזרה למכונית התצפית, מצאתי נוסעת אחרת עומדת ליד המעקה, עיניה עצומות, סנטרה מורם לעבר האור. למדתי שהיא דיאנה אוונס, סופרת מבריטניה "הייתי צריכה את השלום הזה," היא אמרה בשאגת נהר האורובמבה בעמק למטה. "יכולתי לעמוד כאן כל היום."

שלושה סבלים הופיעו על הפסים מאחורינו, נושאים תיקים למטיילי האינקה: סימן שאנחנו מתקרבים ליעד. פרחי קנטוטה צינוריים שטים על פני מרחק זרוע, פעמונים כתומים לוהטים מבשרים את הגעתנו לעיירה אגואס קלינטס,חירם בינגהםהתחנה האחרונה של והשער למאצ'ו פיצ'ו.

בנסיעה הקצרה באוטובוס מהעיירה עד למצודה, הבנתי מדוע המעוז הזה של אימפריית האינקה נותר נסתר ממתיישבים ספרדים במשך זמן רב כל כך - ומדוע בינגהם נזקק לעזרה של ילידים פרואנים כדי למצוא אותו. עצים צמחו אופקית ממצוקים מכוסי שרצים כשמסלול איטי עם חולצי פקקים העביר את האוטובוס לרמה מוצלת. ברגל, הקבוצה שלנו התקרבה לכניסה לאתר המורשת העולמית של אונסק"ו, כשהיא מתקדמת בקובץ אחד. עצרתי את נשימתי. קירות סלע נסגרו פנימה, קרירים למגע, לפני שהגענו למראה שהרגיש מוכר, אך עם זאת יחיד דיו כדי לתת לי עור אווז.

הייתה העיר האבודה של האינקה: הטרסות המטופחות להפליא המשתפלות לכיוון עמק וים של גבעות מיוערות. מעלינו, מקדשים קטנים היו שטופים באור בהיר אחר הצהריים. סיירנו בשטח עם מדריכה, Fátima Silverio Carbajal, שהסבירה שסיפורו של מאצ'ו פיצ'ו ממשיך להתפתח. בני האינקה תיעדו מעט, והותירו לספרדים לפענח את מה שהם יכולים. אפילו השם לא אומר שום דבר מסקרן יותר מ"ההר הישן" בקצ'ואה, שפת האינקה.

המדריך שלנו הסביר שהקיסר Pachacuteq בנה את עיר המקדש בסביבות 1450, בניסיון להרחיב את האימפריה שלו. המיקום היה אסטרטגי, היא אמרה, שכן הוא מקשר בין האנדים לג'ונגל האמזונס; מאצ'ו פיצ'ו שימש ככל הנראה כבסיס לשליטה פוליטית ודתית. על פי ההערכות, המצודה כילתה אוכלוסייה של כ-500 בני מלוכה, פילוסופים, אסטרונומים ומדעני אקלים - כולם היו מעורבים בתכנון וארגון הפרויקט. זה היה גם המקום שבו בני האינקה עשו כבוד לכוחה של פאצ'אמאמה, אם האדמה. סגדו כספק המזון והמקלט, מאמינים כי Pachamama מאכלסת את ההרים ומביאה לכל תופעת טבע, החל מגרימת רעידות אדמה ועד לרשרוש העלים על העצים.

בזמן שהמדריך שלנו דיבר, ויסקצ'ות - צ'ינצ'ילות פרואניות - התרוצצו על גבי הקירות ורביעיית לאמות בר התאספו על אחת המדשאות. השמש החלה לרדת. צללים התארכו והחליקו על הקירות כמו רוחות רוח, וצמרמורת ירדה על המקדשים. התרחקתי מהקבוצה ועכשיו, לבד בדממה, דמיינתי את בני האינקה שם, מכבדים את אל השמש שלהם, אינטי. רעש קלוש של רכבת עלה מהעמק. העפתי מבט אחרון על פני העננים שהיו תלויים כמו הילות סביב הפסגות שמסביב לפני שהסתובבתי כדי לעשות את דרכי חזרה למטה לעבר הרכבת.

בגובה 11,152 רגל, קוסקו נמצאת בגובה גבוה מספיק כדי לעורר כאבי ראש, בחילות וקוצר נשימה. אבל הנסיעה השנייה שלי ברכבת, עלסייר האנדים,עמד לעלות אפילו יותר גבוה, בנסיעה מקוסקו עד לעיר פונו שבדרום מזרח המדינה, על חוף אגם טיטיקקה - האגם הגבוה בעולם.

כדי להתאקלם, ביליתי כמה לילות בקוסקו, שם התארחתי בשני מלונות בלמונד: Monasterio ו-Palacio Nazarenas. אלה יושבים זה לצד זה על פלזולטה דה לאס נצארנס, כיכר ספרדית-קולוניאלית שופעת דוכני שוק, שבה נשים מבוגרות מאכילות אלפקות תינוקות מבקבוק כפינוק לתיירים סקרנים. שוטטתי ברחובות המרוצפים באבן לאט, חשתי את דליל האוויר בריאותי. ליטפתי כלבים בפונצ'ו קטנטנים, עטפתי צמידים ארוגים וצפיתי בתיאטרון הקונים שמתמקחים על שמיכות, זרוקים וחגורות. כל אחד מהם עוצב וצבוע בצבעים הטבעיים של הרי האנדים: אדום עשוי מקוכינאל, כתום ממלח ליים וצהובל-q'oפֶּרַח. התפלאתי ממה שחשבתי שהם דגלי גאווה התלויים על חלונות, אבל למדתי שהם, למעשה, דגלי אינקה - הקשת בענן תזכורת שכולנו באים מהאדמה וחוזרים אליה. הרוח של Pachamama מנחה אותנו בכל צעד ושעל.

אחרי יומיים בקוסקו, בבוקר בהיר אך קריר, עליתי עלסייר האנדיםלפני שהוא יצא מתחנת וואנצ'אק. בתחילה נסעה הרכבת במקביל לתנועה בכביש ראשי, קרוב כל כך למוכרי פירות וירקות שיכולתי לראות את תפוחי האדמה הסגולים בשקים שלהם. אבל תוך שעה התנערנו מהעיר והתגלגלנו על פני חורבות האינקה של טיפון. דמוי המדרגות שלהםשל אחריםאו טרסות, נבנו כדי ליצור מיקרו אקלים שאפשרו לאינקה להתנסות בדגנים ויבולים היברידיים - אחת הסיבות לכך שפרו מייצרת היום יותר מ-3,000 זני תפוחי אדמה. מערכת השקיה עתיקה עדיין בשימוש וזרם מים זרם לצד הרכבת, נוצץ כשתפס את שמש הצהריים.

כשעשיתי את דרכי אל קרון האוכל, ניגנו ברמקולי הרכבת הצלילים הרכים של קוונה, החליל המסורתי של הרי האנדים. מלצרים הניחו מפיות על ברכינו, פסיעו בצורה מסודרת זה סביב זה בגבולות הכרכרה. חניתתי סביצ'ה ספוג בליים עשוי עם קוביות קורווינה, דג חמאתי, רך במתיקות של תירס מקומי. ריח האג'י, צ'ילי אדום, עורר את הטריות של כל טעם.

הצצתי סביבי על מתלי הקיר, הארוגים על נולים, ועל מושבי העור הרכים והנוחים. במהלך 14 השנים האחרונות רכבתי על קומץרכבות יוקרה מסביב לעולםולאחרונה נסע מוונציה לפריז ב-ונציה סימפלון-אוריינט-אקספרס,רכבת בלמונד נוספת. למרות כל הטוקסידו, הפרוסקו וקירות לכה במסע ההוא, הרגשתי לבד, כשכל מסיבה סעדה בחלל העצמאי שלה.

אבל היה משהו ב-סייר האנדיםשגרם לי להרגיש מיד בבית. אולי זה היה בגלל שהרכבת הייתה רק בחצי תפוסה, אבל במהלך המסע בן היומיים שלנו, כל הנוסעים התחברו כמו משפחה, התכופפו על כריות זוהרות ושיחקו דומינו על פיסקו חמוץ. החלפתי סיפורים מעבר למעבר עם יוהאן ומרגריטה אספיריטו, זוג פיליפיני שחוגג את יום נישואי הכסף שלהם; מאוחר יותר, בבר, שוחחתי על מזקקות וויסקי סקוטי עם קבוצה גדולה של פנסיונרים הודים ממיזורי, שיוצאים לטיול גדול יחד מדי שנה.

בשעת בין ערביים העננים הפכו ורודים ופסגות רכס הרי וילקאנוטה התרככו, כאילו מאובקות בקקאו. אורות מכפרים ריצדו בקפלי המדרונות, ואחרון השמש הכתומה משתקף בנחלים הזורמים לצד הרכבת, וגורמים לאדמה להיראות חיה עם שריפות זעירות.

במהלך ארוחת הערב התא עם השירותים הצמודים שלי הפך לחדר שינה מואר ונעים. השמיכה הייתה מקופלת לאחור, נעלי בית הונחו ליד המיטה, ובקבוק מים חמים עם כיסוי סרוג ניצב על הכריות. פניתי מוקדם, כהכנה להגעתנו עם שחר לאגם טיטיקקה. כיביתי את האור, הרמתי את התריס וראיתי שאנחנו מחוץ להרים וזוחלים דרך העיר ג'וליאקה. לעתים קרובות תהיתי עד כמה רכבת לילה באמת יכולה להיות נופית, בהתחשב בכך שהיא תעבור בחושך. בשעות האור, התפנקתי מהחזון המפואר של עמקים ונהרות גועשים, עיירות הפזורות על גבי גבעות ואלפקות המדלגות דרך הדשא. עכשיו הייתי צריך לעבוד כדי לסרוק את הסצנה מחוץ לחלון שלי, פוזל בזמן שחיפשתי מזבחות קתוליים בבית משפחה, מעשנים בפתח, שף שוטף מחבתות בסמטה. כל מראה היה פרס זעיר.

בשעה 5 בבוקר התעוררתי בבהלה ומשכתי את התריס כדי לחשוף שמיים סגולים. הרכבת עצרה ללילה בתחנת פונו כדי שנוכל לישון לילה ללא הפרעה. יכולתי להרגיש את הכרכרה מתנדנדת בזמן שהנוסעים ירדו מהמטוס כדי לצפות בזריחה. עטפתי שמיכת אלפקה על הפיג'מה שלי וקפצתי אל הרציף, רועדת כשהלכתי לאורך הרכבת עד לשפת אגם טיטיקקה, שהבליח כמו מתכת מותכת. מדשדשים ולוגםכָּאןתה, מלמלו הנוסעים זה לזה, אך לפתע השתתקו כאשר הזריחה יצרה פיצוץ של אור באופק, שהשתקף בדממת המים.

היינו עכשיו בגובה 12,500 רגל. הגובה גרם לזרועותי להרגיש כבדות ולרקותי הדוקות, אבל הנוף ותה המנטה האנדים הרגיעו במהרה את הסימפטומים שלי. כשהשמיים התבהרו, עלה קול התנועה מרחוק, ואני פניתי לעלות לרכבת לארוחת בוקר.

את שאר היום ביליתי בטיולי סירה על פני האגם לאיים Uros ו-Taquile. ה-Uros הם איים צפים קטנים העשויים מקנים דחוסים, שנבנו ומאוכלסים על ידי חברי קהילת Uros הילידים. להיות על אחד מהם הרגיש קצת כמו לשבת על חבילת חציר באמצע חצר קטנה. מסביב לקצה הייתה טבעת של קוטג'ים קטנים, שבהם התגוררו שש משפחות. הסתכלתי סביב האי הקטנטן ושאלתי איפה הילדים. בבית הספר, אמרו לי, באי נפרד סמוך.

עוד שיט קצר בסירה לקח אותנו לטאקיל, אי גדול עם קהילה של כ-2,200, רובם אורגים. בעוד אחריםסייר האנדיםנוסעים קנו כפפות ארוגות, כובעים וצעיפים, שוטטתי למטה למקום שבו המים הצלולים של האגם ספגו את החול, ואז טיפסתי אל נקודת התצפית הגבוהה ביותר מעל החוף. המים נצצו כאילו זרועים יהלומים. יכולתי להיות על הים התיכון, אבל כשהבטתי למרחוק, ראיתי את אדוות הרי האנדים הבוליביים ונזכרתי שאני יושב על פסגת העולם.

באותו לילה שכבתי בדשא על גבעה המשקיפה על אגם סרקוצ'ה, היכן שהרכבת עצרה כדי שנוכל ליהנות ממנוחת לילה שלמה. מתחתי, הרכבת השתרעה כמו נחש בעשב. הרוח לחשה על פני המים. תהיתי, האם זה יכול להיות הקול של פאצ'אמאמה, האם האדמה האינקית? הכיס הזה בהרים הרגיש כמו סוד, כזה שרק מסע ברכבת יכול לחשוף.

למחרת בבוקר, אחרי עוד זריחה מרהיבה, נקשנו לעבר ארקיפה. חזרתי למקום השמח שלי, רציף התצפית בזנב הרכבת. עם פיסקו חמוץ אחרון ביד, בהיתי מטה אל תוך קניונים כשהתכרבלנו לאורך הווידוקטים, זיהיתי ויקוניה מוסווית על הדשא.

בירידה שלנו לעיר, הסייר האנדיםפנה אל קשת רחבה של מסילה. מרחוק התרומם אל מיסטי המלכותי, הר געש רדום עם לוע שחולל בכוחם של פיצוצים קודמים. בהדרגה האטה הרכבת לתוך התנועה והמוני ארקיפה. הסתכלתי סביב הכרכרה. אף אחד מהנוסעים לא דיבר, אבל רבים מהם חייכו חיוכים עצובים כשכולנו הבטנו לאחור על הרי האנדים הנמוגים לתוך האובך. איתם, ידענו כולנו, הלכה רוחה של פאצ'אמאמה.

חירם בינגהם, רכבת בלמונד

סעו את 47 הקילומטרים מקוסקו למאצ'ו פיצ'ו וחזרה ביום מפואר אחד. הכרטיסים כוללים ארוחת צהריים וערב ברכבת ותה ב-Sanctuary Lodge, מלון בלמונד, מאצ'ו פיצ'ו, בתוספת כניסה לאתר וסיור מודרך.

סייר האנדים, רכבת בלמונד

במהלך יומיים ושני לילות, שירות השינה הזוהר הזה עובר מקוסקו לפונו, על גדות אגם טיטיקקה, לפני שהסתיים בעיר ארקיפה. כל הבקתות עם מיטת קומותיים כוללים חדרי רחצה צמודים.

Monasterio, מלון בלמונד, קוסקו

טבלו את עצמכם בתרבות של קוסקו במלון זה השוכן במנזר לשעבר. אף על פי צעדים ספורים בלבד מפזוולטה דה לאס נצארנס ההומה, החצר המצורפת היא נווה מדבר.

Nazarenas Palace, מלון בלמונד, קוסקו

מלון זה שוכן במנזר נזירות מהמאה ה-17 בסמוך למונסטריו, ומציע העשרת חמצן בחדרה כדי לעזור לאורחים להתאקלם.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון נובמבר 2024 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "כרטיס לפסגת העולם".."