Press היא המסעדה הטובה ביותר לחוות את עמק נאפה האמיתי

סעדתי בלִלְחוֹץ, בעמק נאפההעיירה סנט הלנה, כאשר דודו של בן זוגי, דניאל ברון, פתח את רשימת היינות של המסעדה בת 245 עמודים ועשה טיול במורד הזיכרון. היהסילבר אלון נאפה ואלימ-1996 (השנה בה קיבל את האחריות על ייצור היין הזה), ואותו יין מ-2017 (השנה בה פרש מ-Silver Oak); חמישה בצירים של Dominus Proprietary Red, לפני 1993, כשהיהשל היקבמְנַהֵל; רילינג "Johannesberg Auslese" שנעשה בשאטו מונטלנהב-1972, כשהיה יד שדה שעבד בכרמים של האחוזה.

"אני יכול לאתר כמעט את כל הקריירה שלי לפי הבקבוקים במרתף של העיתונות", אמר. והוא לא לבד. העיתונות מחזיקה באוסף הגדול בעולם של יינות נאפה, רבים מהם מוצגים במרתף מכוסה, עם תוויות המתוארכות לשנות החמישים. מאז הופעתו כמסעדת סטייקים מטופחת ב-2007 ועד היום, עם כוכב המישלן ופרס ה-Wine Spectator Grand Award, מוסד זה בבעלות משפחתית בחלל מלא אור על הכביש המהיר סנט הלנה מוקדש לנאפה, להיסטוריה שלה ולהיסטוריה שלה. יכולת היישון של היינות שלו.

"זה תמיד כיף כשיש אורח שמזמין בקבוק, והכורן הזה נמצא במקרה במסעדה. אני לא יכול להגיד לך כמה פעמים ניגשתי לשולחן והודיתי להם על תמיכתם כי הם הזמינו את היין שלנו", אומר סקוט גולד, סגן נשיא למכירות לאומיות עבוראופוס אחד; הוא מרבה לבדר לקוחות בעיתונות. "אפשר לנסות יינות מלפני עשרות שנים שמראים למה נאפה מסוגלת."

את 1997 White Rock Vineyards Napa Valley Claret שבמאי היין וינסנט מורו פתח את הפקק עבור דן ואני טעמתי כל כך רענן וזריז שזה פתח את דעתי למונית של נאפה - יין שמצאתי בעבר ריבה ועצי מדי. תערובת סוביניון/סמיון מ-2005 של Topaz Special Select Late Harvest שמורו מזגה עם קינוח הייתה טובה כמו כל סוטרן צרפתי שאכלתי.

נכון לעכשיו, עם 2,600 בחירות, הרשימה של Press מקורה ב-Leslie Rudd המנוחה, אייל אוכל ומשקאות בקנסן שהפך לכונן ומסעדן בנאפה. "אבא שלי נסע בכל מקום", אומרת סמנתה ראד, בתו, שכיום היא בעלת המסעדה. "כשהוא היה בצרפת, מסעדות הגישו יין צרפתי. בספרד, זה היה יינות ספרדיים. באמריקה היו מוכרים שרדונה באומרו שהוא כמו בורגונדי. הוא אמר, 'למה אנחנו לא שמים את היינות שלנו על הדום?' זה מה שהניע את רשימת היינות".

ראד זוכר ארוחות ערב עם מאירים מקומיים כמו אלמנתו של רוברט מונדבי, מרגריט מונדבי ווורן ויניארסקיקפיצת אייל. אבל לאחר מחלתו הממושכת של אביה, פרס סירבה. ראד לקח אחריות, ובשנת 2020 גייס את מורו, סומלייה מאסטר עם ייחוס של כביסה צרפתית, שארגן מחדש את המרתף. הוא הלך בעקבות עמיתו לשעבר לכביסה הצרפתית, השף/שותף החדש של פרס פיליפ טסייר. שיפוץ התפריט של טסייר דירג את הקבועים הוותיקים, "אבל הגיע הזמן", אומר ראד. "מונית נאפה וסטייקים תמיד הולכים ביחד, אבל יש דרך להעלות את יינות נאפה עם אוכל משובח יותר."

עכשיו בתפריט: ריקוטה עשירה בהמסה של טסיירגנודיעטוף בפריחת דלעת; האבלון הקלוע שלו לכה ברוטב פונזו; אוזני החזיר הפרוסות, חריפות-מתוקות עם זיגוג אספלט; וסלט ירוקים תוססים מחקלאי בהמשך הדרך.

"אנחנו משנים את התפריט על סמך מה שגדל בנאפה", אומר טסייר. בתחילת האביב, תהיה רפרפת אפונה, "כי גידולי כיסוי, כמו האפונה שגדלה בין גפנים, עוברים", הוא אומר. "הפטריות בתנופה עם כל הגשם, אז אנחנו נשים חצוצרות שחורות." וכאשר החרדל יפרח, הוא יתכנן מנת דג עם תבלין פריחת החרדל. בניגוד להופעותיו הקודמות, העיתונות היא "שובבה - אתה יכול להרגיש רגוע." זה גם השתקפות של נאפה, אזור שטסר מכנה "המערב הפרוע".

"אתה הולך ליקב אחד כאן, ויש צרפתי שגדל בבורדו. אתה הולך לאחר, וזה בחור בעצמו ממונטנה. זה מרתק", הוא אומר. "במכבסה הצרפתית, מעולם לא הרגשתי חיבור לאזור. כאן יושבים ייננים על הבר. אלה אנשים שרוב שותי היין היו הורגים כדי לפגוש, והם קבועים".

ביצי פסחא כאלה ממלאות את הרשימה: שאפלט קברנה סוביניון משנת 1969, "אחד היינות הגדולים ביותר שיצאו מנאפה", לפי מורו; קברנה 1973 Stags Leap Vineyard, הזוכה ב-Judgment of Paris, התחרות האגדית של 1976 בין בורדו לנאפה. אבל לא כל יין הוא מונית ישנה. "אני מעודדת להיסטוריה, אבל אני לא שותה קברנה נאפה מדי יום", אומר מורו. "זה מאפשר לי להיות אובייקטיבי יותר לגבי יינות שאנחנו כן מוסיפים לרשימה", זה כולל חידושים של יצרנים שעשו "עבדו במעלה רשת נאפה", הוא אומר. קח את ה-Gravels 2019, תערובת רון נדירהיינות חדשיםשימוש בענבי קריניאן וגרנאש. "על כל שבעה קברנה חדשים של נאפה שהושקו בכל שנה, יש משהו שונה ומרגש כזה. חשוב לתמוך בהם".

כי לא משנה כמה יקבים מכובדים ומוכרים יש לנאפה היום, העמק התחיל עם בחורים כמו דן ברון - ילד היפי שנחת כאן ב-1970 - וגם עם יצרנים חדשים ואמביציוזיים. אלה הם אלה שמייצרים את היינות שלהם בשעות החוץ שלהם ומגרדים את הכסף הדרוש כדי לבקבק אותם. העיתונות משקפת גם את המציאות הזו.

"אני תמיד רוצה לשמור על עמוד השדרה הוותיק הישן יותר, אבל ויני דוחף אותי לחפש גם את החדש", אומרת סמנתה ראד. "אנחנו חייבים להיות בחזית המגמות בנאפה, לקחת סיכונים. העמק הזה נועד להיות מכה של אוכל ויין, ואנחנו צריכים להמשיך ולדחוף את מה שנאפה יכולה לעשות. יש כאן כל כך הרבה מטמון עד שתעשיית המסעדנות נחה על זרי הדפנה. הגיע הזמן, לפחות בעיתונות, לא לעשות את זה יותר".