שייט גלאפגוס מאתגר את הנפש, הגוף והרוח-הנה הסיבה שאני שמח שלקחתי את בני בן ה -7

קרני הקוזה המוזהבות הקלו בשקט דרך הלגונה, כמו עלי נפילה נסחפים במורד נחל. כל כמה שניות, סנפיר ישבור את פני השטח, וחושף את הניגודיות הקשה של בטן לבנה. נהג גלגל המזלות שלנו חתך את המנוע מתוך התייחסות לבעלי החיים, ושקט ירד במהירות על המנגרובים האדומים, שורשיהם העבים מחוונים אינספור מינים אחרים מתחת.

צעקות מרפסודה מתנפחת אחרת שברו את הדממה. ישבתי עם שבעה נוסעים נוספים, כולם מסורבלים לחקור את נתיבי המים מפונטה מורנו באי איזבלה-שטח אדמה בצורת ים, הגדול ביותר ואחד הצעירים ברשת הגעש המרכיבה אתאיי גלאפגוסו סירת המלווה שלנו הדביקה אותנו. בני, בובי ובעלי, רוב, שהיו בקבוצה ההיא, הצביעו על היווצרות קרניים משולשות. תראה קרוב!

טיפות גשם עבות הופיעו, אך לא נראו היצורים ולא בני האדם מוטרדים - זה היה רק ​​טבע, שניהל את דרכו. אני מקווה שבובי שם לב, אמרתי לעצמי, מוכן את המחשבה על פני המים ולמוחו הרושם ועם זאת משוטט בן שבע. האם הוא יודע כמה מזל הוא? האם אנו יודעים כמה יש לנו מזל?

משפחתי ואני היינו ביום החמישי של המסע הקפדני שלנו על סיפוןחֶסֶד, יאכטה של ​​16 נוסעים שהוכנה פעם לגרייס קלי על ידי אריסטו אונאסיס. אני מדגיש "קפדני" לגרש את הרעיון של להיות סוג של חופשה קוקטיילים-עם. ניתן לטעון מאומץ יותר מרוב הספארי האפריקני, אקרוז גלפגוסמאתגר את הנפש, הגוף והרוח. היו מספר טיולי שנורקלינג דרך גלי האוקיאנוס השקט בחליפות רטובות כבדות כשפינגווינים שזכו לדינינו. טיולים ספוגים בזיעה ליד הרי געש (כן, רבים). טיולי קיאקים על פני קורמורנים חסרי טיסה המנצלים את הכנפיים המתנודדות והגושיות שלהם לאחר טבילה - הם נראו מוכנים לחום הצהריים, בעודנו סבלנו בכובעים חסרי תועלת.

"אתה תצטרך חופשה מהחופשה שלך," התבדח במנהל השייט שלנו תמיד, סקרלט בריונס, חלק מה-חֶסֶדהצוות בן 14 החזקים. זמן לא רב לאחר שהמטוס שלנו נגע באי בלטרה, במרכז הארכיפלג, הבחינו באריה הים הראשון שלנו (מרגש מאוד באותה תקופה, אבל בסוף הטיול שלנו הם היו NBD). הוא נבח אלינו כמו פעוט חסר סבלנות כשדיברנו אלחֶסֶדו בני לא-כל כך מתכרבל פתאום לצדי; אריות הים היחידים שהגענו אליהם היו קרוב לגן החיות של סנטרל פארק.

שתי משפחות - האחת מסיאטל, השנייה מפרברי העיר ניו יורק - היו איתנו במסע בן השבוע. התיידדנו במהירות, שכבנו בנוחות ביחד על היאכטה ברגליים יחפות ובגדי ים תוך 24 שעות מיום המפגש. זה אולי היה קל יותר בגלל האופי האינטימי של הספינה. לאחרונה שופץ על ידי אנריקה קונצ'ה ושות ', חברת עיצוב צ'יליאנית, החֶסֶדבקתות האורחים, הטרקלין והבר הפתוח עוטרו בגווני אדמה חמים. והיה מקום לכל דבר. החדר שלנו בגודל 183 מ"ר, החזיק באורח פלא מיטת נשלף לבובי וכל הציוד שהבאנו: נעליים, תרמילים, יותר נעליים, מוצרי טיפוח, עוד נעליים. היה ג'קוזי של אלפרסקו לשרירים עייפים, מוטתית עליונה לשיזוף וארוחות אלגנטיות, ששיתפנו עם יינות אקוודורים ונהנינו מתחת לכוכבים הלא מוכרים של חצי הכדור הדרומי.

משלחות קוואזארכרגע מפעיל אתחֶסֶדוכלי שיט אחד אחר, התפתחות 32 הנוסעים. (יאכטה חדשה של 18 אורחים, השימור, תעלה לראשונה בדצמבר 2024.) הבעלים, משפחת דיז, הם אקוודורים גאים שנוכחות באיים מאז 1986. "חלה עלייה עצומה בנסיעות משפחתיות רב-לאומיות, "דולורס גנגוטנה דה דיז, מייסד קוואסאר, סיפר לי בארוחת הערב בעיר הבירה קיטו רגע לפני ההפלגה שלנו. לפני שנים, היא המשיכה, המטיילים היו בעיקר גמלאים או ביולוגים ימיים שלא אכפת להם לקחת מקלחות מתוזמנות. ומתוך ספינות השייט הבודדות שפעלו באזור, רובן לא היו מסבירות את גילו של בובי.

בחמש השנים האחרונות, משלחות אקווה, הפלגות מפורסמות ושיטל סילברסאה הופיעו לראשונה בספינות המתאימות למי שמצפה ללמוד משהו בזמן שהם מפונקים (76 ספינות שייט מורשות כעת לבקר באיים). בשנת 2021 הורחבו המים המוגנים סביב הארכיפלג על 23,000 מיילים רבועים - מה שהפך סך של 76,450 - כדי לשמור על מסלול הגירה ימי קריטי. ובמאי האחרון, אקוודור השלים את החלפת "החוב-לטור" הגדול בעולם, עסקת ארגון מחדש שהקלתה על ידי קרדיט סוויס שהובילה להקמת אג"ח ימי גלפגוס בסך 656 מיליון דולר, שתממן שימור עתידי.

מה שנשאר זהה: כמו כל מפעיל שייט אחר, קוואזאר עוקב אחר מסלולי טיול קפדניים, שנקבעו על ידי שירות הפארק הלאומי, כך שאזורי הנחיתה לא צפופים. הנוסעים חייבים לחזור לספינות שלהם בשעה 18:30, והם לא יכולים להשאיר דבר מאחור.

במסע שלנו, הגילאים נמשכו מחמש ל -80, והילדים כולם הפכו לחברים מהירים. ניהול הקבוצה כולה - ציפיות, יכולות, סגנונות למידה - נפל על מדריכי הטבע שלנו, דולורס וילאקרס ומוניקה קק, שיש להם יותר מ -35 שנות ניסיון ביניהם. על פי החוק, על כל המבקרים להיות מלווים במדריך מוסמך אחד לכל 16 אנשים. על החסד, קוואסאר מאפשרת אחת לכל שמונה.

כשניגשנו לאי ג'נובסה, ירק וולקני בצורת פרסה, התבוננתי במבט אחד על מדרגותיו של הנסיך פיליפ-גרם מדרגות סלע טבעי, שגובהו 82 מטרים-ושאלתי אם נשרוד את העלייה. התחלנו לעלות, וחשבנו באופן אינטואיטיבי לאחור כדי לתפוס את ידינו בזמן ש- Villacres נדחקו קדימה עם הנוסעים המסוגלים יותר, מתפתלים על פני ציפורים גדולות, כישורי הגרון האדומים של הזכרים נפגעים כמו בלונים. בובי לא יכול היה שלא להתקרב אליהם למבט מקרוב, כפי שהסביר בעדינות כי הכיסים המתנפחים היו חלק מטקס ההזדווגות. (אני בשמחה נתתי לה להתמודד עם זה.) זמן רב הלחות הגיעה לכולנו, אבל שני המדריכים ידעו מתי להשהות, ומאפשרת לנו לנשום את נשימתנו הקולקטיבית בשדה לבה-רוק מסיבי. זה היה תיאטרון צנוע, שכן מאות פטרס סטורם רקדו מעל לראש האוקיאנוס השקט כתפאורה.

היה קצב לכל יום, כזה שאיפשר לנו לדחוף את הגבולות האישיים שלנו. להתעורר לפני עלות השחר. ארוחת בוקר. טִיוּל. חָטִיף. טִיוּל. ארוחת צהריים, לפעמים עם מופע. טיולים נוספים. כשפלגנו מהחוף הצפוני של האי איזבלה, ארוחת צהריים על דגים וירקות בגריל, הופיעה באופק פוד-על של דולפינים. כאשר הקברניט מכניס אותנו סביבם במרדף חם, בובי הפיל מייד את המבורגר האכיל למחצה שלו ועבר לקשת עם שאר הילדים. הם עמדו כישוף, מרפק למרפק, צפו במאות היונקים מתנפחים מהמים באחדות. יצורים חברתיים, צופים ביצורים חברתיים אחרים.

מאוחר יותר באותו אחר הצהריים, בובי נשאר על הסיפון בזמן שרוב ואני בחרנו לטייל במסלול על פני אגם דרווין ליד טגוס קוב, נמל שקט באיזבלה. גרפיטי חרוט על הצוקים של מלחים והמבקרים כבר מזמן: אכן, צ'ארלס דארווין ביקר במקום המדויק הזה על הביגל בשנת 1835.

שוחרר מטיפול בילדים והרגיע מהפסקה הקלה בלחות בזכות מקלחת אחר הצהריים המאוחרת, הקשבתי לפינקים. ביליתי עם נוסע עמית, גם אם וניו יורקר: שיחות קטנות שאיכשהו הרגישו פחות קטנות שם בחוץ. נזכרתי כשקראתי על מקור המינים לביולוגיה בתיכון, שיעור שמאוד אהבתי. "אנחנו רוצים לחלוק את המקום הזה עם העולם," אמר לי רק קפה אחר הצהריים. "אבל יש לנהל את הגלאפגוס כך שנשפיע על פחות השפעה, כדי לשמור על זה בתנאי כמו זה זמן רב ככל האפשר."

רוב המטיילים, הייתי מניח, הם כמוני: אנחנו הולכים לגלגפגוס לעקורים, למעוד בצבים מעצורים, בני 100 שנה; המוני איגואנות ימיות שמעוררות זו את זו כמו שמיכות; סרטי סרטנים של סאלי לייטפוט כתום. אנו הולכים לגלפגוס כדי להאמין שמסע בזמן אפשרי, שהדברים יכולים להיראות ולהתנהג בדיוק כמו שעשו בשנת 1835. יש שם שפע שלא ראיתי מזה שנים רבות.

רגע לפני שנורקלנו את המים הקרירים מפוארטו אגה, חוף חוף שחור-שחור באי סנטיאגו, אספתי את ספר חיות הבר שלי. רציתי להכין אותנו למקרה שראינו את הכריש המהיר ברק או את סוסי הים האחרים. (אכן תפסתי פליק אחד של כריש, אבל אפס סוסי ים.) שום דבר לא יכול היה להשוות לבית הספר הענק של סלמה פסים שחורים כסוף, דג צנוע שלא מקבל הרבה זמן אוויר אבל הוא קריטי לכל המערכת האקולוגית כולה. היו מאות, אולי אלפים - ויתרתי בניסיון לשמור על ציון. סחטתי את ידו של בובי ושנינו הושטנו יד כדי לנסות לחבק אותם קרוב.

שמונה או 15 יוםהפלגות Galápagos עם משלחות Quasarהתחל ב -7,300 דולר.