איך לאכול ולשתות דרך אזור היין המפורסם ביותר בספרד

בריוחה, שם ייצור היין מתוארך למאה ה-11 לפני הספירה, עידן הפיניקים, היסטוריה עתיקה נמצאת בכל מקום. אם תיסעו לאורך נהר האברו, המתפתל דרך ריוחה ותוחם חלק מחבל הבאסקים, תעברו על פני שורה של מבנים נאוליתיים ענקיים הנקראים דולמנים. כשתגיעו לעיירה Laguardia, תוכלו לבקר בשרידי כפר מתקופת הברזל שנהרס בטבח במאה השלישית לפני הספירה וכמובן, תמצאו את מאות הכרמים שהופכים את אזור היין היוקרתי של ספרד זה.

הגיל חשוב כאן. מאז שנות ה-30, יינות ריוחה מתויגים לפי משך הזמן שהם שהו בחבית: הסטנדרטים של Crianza, Reserva או Gran Reserva מיושנים שנתיים, שלוש וחמש שנים, בהתאמה. המגע הזה עם אלון תמיד היה הגורם החשוב ביותר, אבל הטרואר - השילוב הזה של אדמה, אקלים ותחושת מקום שנדון לעתים קרובות כל כך בשאר עולם היין - נחשב פחות.

אבל עכשיו, הטעמים משתנים. יש חוסר שקט בקרב אלה שרואים בריוחה עגומה ומיושנת, המשקה של סבא שלך. דור חדש מייצר יינות לאונופילים צעירים יותר שרוצים משהו טרי ופירותי יותר, עם אלכוהול נמוך יותר ובעיקר פחות עץ אלון.

המתיחות הגיעה לשיא בשנה שעברה, כאשר קבוצה של 40 יצרנים בצד הבאסקי של הנהר עתרה לאיחוד האירופי להתנתק מהכינוי של ריוחה, וביקשו לסמן את היינות שלהם לפי המקום ממנו הם מגיעים, לא רק לגילם. התעשייה הייתה המומה - זה היה כמו גרסת יין של Brexit. למרות שהמפיקים הבאסקים בסופו של דבר משכו את בקשתם (בינתיים), הפרק היה סימן לזהותה של ריוחה משתנה.

בקיץ שעבר, טיילתי באזור כדי לפגוש את האנשים שמרעידים את העניינים. זה היה זמן דינמי לבקר: המדהימיםארמון סמניגו, מלון בעיירה הבאסקית Samaniego,נפתח לאחרונה. בבעלות שושלת רוטשילד, הנכס בן תשע הסוויטות שוכן באחוזה משוחזרת מהמאה ה-18 וכולל יצירות אמנות מהאוסף המשפחתי, בתוספת מסעדה, Tierra y Vino, בהנהגת השף ברונו קואלו. פרנק גרי - עוצבHotel Marqués de Riscal, מלון אוסף יוקרתי,שנפתחה בכפר אלסיגו ב-2006, התרחבה גם היא ועשתה שינויים ממוקדי קיימות, כולל מעבר לייצור יין אורגני לחלוטין בכרם.

אבל הסדר הראשון שלי היה להיפגש עם סנדרה בראבו מסיירה דה טולוניו, כורם המדגים את הרוח המהפכנית של ריוחה. למרות שהיא מייצרת יין בצד הבאסקי, היא מעולם לא שקלה לעזוב את הכינוי - אבל היא עדיין מתחמקת משלושת הסיווגים, ומסרבת להגדיר את היין שלה לפי משך הזמן שבו שהה בעץ אלון. כשטעמנו את היינות הטריים והתוססים שלה - בניגוד לסגנון האדום הכבד שבא לאפיין את האזור - בראבו אמר לי שהמהפכה צריכה להתחיל מבפנים. "אנחנו חייבים להרוס את המערכת הזו ולהתחיל מחדש", אמרה.

מצאתי פילוסופיה דומה ביקבי פוג'אנזה, בלגוארדיה. לורנה קורבאצ'ו, מנהלת הייצוא של היקב, הסיעה אותי לכרם Norte שלו, שבגובה של כמעט 2,400 רגל מעל פני הים, היה קריר וסוער. כמו בבקבוקים של סיירה דה טולוניו, ה-Norte של Pujanza אינו מסומן לפי גיל. "אנחנו אף פעם לא משתמשים ב-Crianza, Reserva ו-Gran Reserva. זה מדבר רק על החבית, "אמר לי קורבאצ'ו. "אנחנו ממשיכים להפחית את משך הזמן בעץ אלון."

בעיירה הקטנה הארו, אהבתי לבלות ביקבים בבאריו דה לה אסטציון, על שם תחנת הרכבת שנבנתה בסוף המאה ה-19 כדי לחבר את ריוחה עם בורדו. בשנות ה-80 של המאה ה-20, גפנים צרפתיות נהרסו על ידי מגיפת הפילוקסרה, ולכן ייננים פנו דרומה אל ריוחה עבור אספקת הענבים שלהם; היקבים בשכונה זו הם כולם מאותו תקופה פורחת.

חלק מהבריו עדיין מחזיקים חזק במסורת. בחדר האוכל של היקבלה ריוחה אלטה, לגמתי גראן רזרבה מיושן עם צלעות טלה בגריל על אש גלויה. "אנחנו לא עוקבים אחר אופנות," אמר גיירמו דה ארנזבל ביטנר. הוא מייצג את הדור החמישי של משפחתו לניהול לה ריוחה אלטה, שהמיקוד שלו תמיד היה בגראן רזרבאס. "עד שנשחרר את היין שלנו, האופנה תשתנה".

אבל גם בשכונה ההיסטורית הזו, יש סימנים של מודרניות. כמה צעדים משם בר' לופז דה הרדיה, היה לי חצי בקבוק של Viña Todonia 2008 בחצר בת 145 השנים - שמכילה גם בוטיק בעיצובה של זאהה חדיד. ובשעהגומז קרוזאדו, שם טעמתי תערובת תוססת של טמפרניו וגארנצ'ה, הצעירה שמזגה את היינות אמרה, "זה קצת פזיז, קצת נרגש."

כמובן, לא כולם מסכימים עם ההגדרות של מה זה "ישן" ו"חדש". ביקרתי בארתורו דה מיגל מארטוקה,בכפר הבאסקי מאניוטה. הלכנו בין הכרמים שלו, גבוה מעל העמק, שם הוא בוצר ביד (ואפילו רוקע ברגל חלק מהענבים). בזמן שטעמנו, הוא דחק את הרעיון שהדור הזה יוצר סגנון "חדש". "אתה יכול להתייחס אלינו כסגנון המסורתי האמיתי", אמר. "אנחנו עובדים כמו שהם עשו לפני שהפילוקסרה הגיעה לצרפת, לפני שהרכבת הגיעה לריוחה".

ג'ייד גרוס מעולם לא חשב שהיא תעבור לריוחה. אחרי כמה שנים כשף ראשי במסעדת Mugaritz בעלת שני כוכבי המישלן, בסן סבסטיאן, הניחה גרוס, שהיא סינית-אמריקאית, שתגיע לצרפת. כעת יש לה כמה דונמים של כרמים בכפר סן ויסנטה דה לה סונסיירה, המפורסם בזכות הטירה מהמאה התשיעית שמספקת כמה מהנופים הטובים ביותר בכל ריוחה.

ערב אחד, גרוס ואני עשינו טאפאס זחילה דרך הארו, אכלנופלפלים ממולאים(פלפלי אלגריה ממולאים בבשר בקר טחון) ושנטרל בביצים מקושקשות בלוס קניוס ומבחר שלבְּשַׂר חֲזִירבְּ-בטהובן. כמו ייננים צעירים אחרים, התמזל מזלה להיות חונכת על ידי אבל מנדוזה ואשתו, מייט פרננדס, הבעלים המפורסמים בעולם של אבל מנדוזה.,שתמיד פעלו נגד הדגן בכרם שלהם בסן ויסנטה דה לה סונסיירה. "הם עוזרים לדור החדש. אני חושב שזה סופר חשוב, להמשיך את אורח החיים הזה, הפילוסופיה הזו", אמר גרוס. "בריוחה, אני חושב שעדיין לא גירדנו את פני השטח".

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אוקטובר 2022 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "משמרת גפן."