לסרי לנקה יש שביל הליכה חדש עם יערות פראים וטיפולי בריאות בני מאות שנים - מה כדאי לדעת

עננים כבדים התגלגלו ממעל, פינו את הלחות של היום ברמות המרכזיות של סרי לנקה. מתחת לצלע גבעה מיוערת, קוטפי תה בסארי צבעוני נעו בין שורות של שיחים ירוקים-חשמליים, כאילו הסצנה נקבעה לניגודיות גבוהה. מרחוק נשאו תמרות עשן ריח של עלי תה צלויים.

הלכתי ב-Pekoe Trail, שביל הליכה למרחקים ארוכים שנפתח בסרי לנקה בשנה שעברה. הוא מורכב ברובו משבילים קיימים המשמשים לנסיעה בין שדות תה ומפעלים, הוא מתפתל 186 קילומטרים דרך אחוזות ופארקים לאומיים. השביל, המחבר בין 80 כפרים וכפרים שבהם מעט מבקרים זרים, תוכנן כדי לחזק את תעשיית התיירות של סרי לנקה בעקבות פיגועי הטרור שהתרחשו בבירה קולומבו ביום הפסחא 2019.

יותר חופשת הליכה מאשר מסע תרמילאים, השביל כולו מתוכנן לקחת 22 ימים רגועים, כאשר מטיילים מכסים בממוצע תשעה קילומטרים בכל יום. למי שאין שלושה שבועות פנויים, אפשר לקשר קטעים נפרדים בעזרת מדריך ונהג, כפי שעשיתי בטיול בן חמישה ימים.

לאחר הגעתי לקולומבו, עליתי על רכבת של שלוש שעות לעיר העתיקה קנדי, שם מתחיל השביל. ביליתי את הלילה הראשון שלי בסוויטה 10W15 Hanthana,שבו מרפסת עטופה משקיפה על הרים ערפיליים שעליהם סטופות ומקדשים. למחרת בבוקר, לאחר ארוחת בוקר מאוחרת של חוטים (אטריות אורז) וקארי, יצאתי לקטע הראשון במסלול שלי: 7.5 קילומטרים של דרך עפר קלה שחתכה בין כפרים צבעוניים ורכס הרי Hanthana, מקום טיול פופולרי. , לפני סיום בעיירה הקטנה גלאחה.

ליווה אותי מיגל קוניאט, יועץ התיירות בת-קיימא שתכנן את השביל. "אתה מכיר את האמירה הזו 'כדי להבין את נפשו של אי, פנה אל פנים האי?'" הוא שאל אותי כשאכלנו מנגו מדוכן בצד הדרך באחת ההפסקות שלנו. ידעתי למה הוא מתכוון. כמו מבקרים רבים בסרי לנקה, ביליתי רק לאורך קו החוף היפה, ורק עד הטיול הזה התחלתי לחוש את האופי האמיתי של האי.

ביום השני שלי, קונאט ואני הלכנו במעלה גבעה דרך יער אורנים תלול ולאחר מכן עקבנו אחר רכס המשקיף על רכס הרי נאקלס ועל נהר המהאוולי המתפתל. ערפל סמיך מרחוק סימן את המונסונים המתקרבים. שעתיים לאחר מכן, היער נפתח אללולקונדרה, אחוזת התה הראשונה של סרי לנקה, שראשיתה ב-1867.

משם הייתה נסיעה של 56 מיילGoatfell,בונגלו יפהפה המשקיף על שדות התה של ציילון. טבלתי את רגלי העייפות בבריכת האינסוף, ואז קראתי ליד המדורה בסלון כשהגשמים זרמו פנימה.

למחרת בבוקר, זו הייתה נסיעה מהירה לנווארה אליה, עיר ציורית המהווה מקום מפלט פופולרי עבור רבים מתושבי סרי לנקה. טיילנו שישה קילומטרים דרך טבלה שהרגישה כמו הדימוי המובהק של הכפר. נשים נעו בשדות תה, מרוטות בעדינות רק את הניצנים והעלים הצעירים ביותר מכל ענף כדי להבטיח את האיכות הגבוהה ביותר של תה שחור ציילון. רבים מקוטפי התה הם צאצאים של האינדיאנים הדרום-אינדיאנים שהובאו על ידי המתיישבים הבריטים במאה ה-19, והעבודה עדיין מענישה. תחת השכר שנקבע על ידי הממשלה, הם חייבים לבחור בערך 40 פאונד של תה בכל יום כדי להרוויח קצת יותר מ-3 דולר.

בעוד Nuwara Eliya הוא הסוף הרשמי של שביל הפקואי, מטיילים יכולים לעקוב אחר המסלול בכל סדר שהם אוהבים. אז, לאחר הפסקת תה, נסענו 60 דקות לפארק הלאומי הורטון פליינס, שם מוקף מישור סחוף רוחות ביער עננים. טיילנו מתחת לחבורה של קופי דובים שמתנדנדים מעצים לפני שהחופה הצפופה נפתחה למעבר למעבר שנקרא גרם המדרגות של השטן, המשקיף על עמק אודאוריה השופע.

באותו לילה ישנו בתוטלאגלה,נסיגה בת שבע סוויטות בהפוטאלה, שם התחיל תומס ליפטון, הסוחר הסקוטי, את אימפריית התה ליפטון שלו בסוף המאה ה-19. למחרת בבוקר, לקחתי אטוק-טוקלנוף פנורמי שנקרא ליפטון'ס סיאט, שם אומרים שסר תומאס לגם תה והשקיף על אחוזתו. הנוף לא השתנה הרבה.

לטיול האחרון שלנו, נסענו לכפר צנוע, מאקוללה, ואז טיפסנו דרך יער אקליפטוס אל רכס זרוע מקדשים בודהיסטים ומפלים עד שהגענו לגשר תשע הקשתות. הויאדוקט המפורסם התברר כדרמטי בחיים האמיתיים בדיוק כפי שהוא בתמונות. בעוד תיירים אחרים הגיעוטוקטוק,היה מספק להתקרב לגשר ברגל, לצד ילדים במדי בית ספר מעומלנים.

האנשים שמאחורי פרויקט חוסן התיירות - שהקים את השביל וממומן על ידי האיחוד האירופי והסוכנות האמריקאית לפיתוח בינלאומי - מקווים שהוא יכול להעצים את הכפריים להתפרנס מהמסלול החדש, אולי על ידי הפעלת בר מיצים או תה. חדר טעימות למטיילים. "אנחנו רוצים שהאנשים שחיים ועובדים שם ירגישו שהם חלק מזה", אמר וישאדיני פרננדו, מנהל פרויקט. החזון כולל מתן יותר הזדמנויות למבקרים ללמוד מהמקומיים.

זה היה בדיוק סוג ההבנה הזה שהרגיע אותי במהלך הלילה שביליתי ב-Thotalagala. הגעתי אחרי רדת החשיכה והובלתי במסדרון מפואר שנפתח אל מדשאה מטופחת. מעבר לבריכה עם שפת אינסוף, בערה אש ובלעה עצים לאורך שפת המלון. אבל אחרי שטיילתי ברמות הגבוהות במשך כמה ימים, שם מראה העשן העולה מכתמי יער קטנים הוא כמעט קבוע, כיילתי מחדש את היחס שלי לראות שריפות בטבע.

חוואי תה לימד אותי על שריפה מבוקרת: תמיד מבעבע, אף פעם לא רותח. לקחתי את התה שלי, נרדמתי, ובבוקר, חלקת אדמה קטנה ממש מעבר לשולי האחוזה נחרבה, אבל כל השאר - כולל הנוף של גבעות התה עטויות הערפל הנשפכות לתוך עמק שופע - נשאר שלם להפליא.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אפריל 2024 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "היי טי."