אזור אייזן בצ'ילה הוא נוף חלומי של הרים נישאים, אגמים גבישיים וקרחונים נשגבים

היו שישה מהם: שני מבוגרים וארבעה ילדים, רוכבים במעלה כביש הררי לא סלול על שלושה אופני טנדם. כשחברתי, צ'ארלי ואני עברנו בקריירה, הסתכלנו על המשפחה ותהינו לרגע אם בחירת התחבורה שלנו היא הדרך של הטמבל להתנייד. ב-4 x 4 החסונים והממוזגים שלנו הרגשנו מבודדים מפני קשיי הדרך, מהגיאוגרפיה הקיצונית ומהשמש המשתקפת מהקרחונים שמעלינו. אבל ככל שטיפסנו גבוה יותר, כך נהיה בטוחים יותר לגבי ההחלטה שלנו. החצץ הפך לבולדרים גדולים, וכאשר ניווטנו במעברים, מפעילים את המנוע במעלה המדרונות התלולים ומקפצים על הסלעים, ידענו שזו הולכת להיות הרפתקה, בין אם אנחנו על שני גלגלים או ארבעה.

זה היה הבוקר הראשון של טיול כביש בן שבועיים לאורך הקרטרה אוסטרל, הכביש המהיר שמתחיל כמעט 800 קילומטרים בדרום צ'ילה. ה-Carretera, הנמצאת בין העיירות פוארטו מונט ווילה או'היגינס, לוקחת אתכם דרך Aysén, אזור מתויר מעט שלפטגוניהדחוס בין שני פופולריים: אזור האגמים מעל והפארק הלאומי טורס דל פיינהלְהַלָן. כשהמשורר פבלו נרודה כתב ש"בסוף צ'ילה הכוכב נשבר", הוא ודאי חשב על הנופים השבורים של אייסן: יותר מ-41,000 מייל רבועים של הרים, אגמים, קרחונים, פיורדים וארכיפלגים.

עד שנות ה-70 לא הייתה דרך שהובילה לכאן. הדרך היחידה להיכנס או לצאת הייתה בסירה, ניווט פנימה מהאוקיינוס ​​השקט דרך סבך נהרות. זה החל להשתנות כאשר הגנרל אוגוסטו פינושה החליט לבנות את הקרטרה, מתוך חשש שארגנטינה השכנה תתבע על אזור כל כך מבודד עד שהוא שולב רק באופן רופף בצ'ילה. הכביש המהיר הושלם בשנת 2003 והוא נותר הנתיב היחיד דרך האזור; רובו עדיין לא סלול. כל זה עוזר להסביר מדוע כיום Aysén הוא החלק הפחות מאוכלס בצ'ילה. יש רק 2.5 אנשים לכל מייל רבוע - בערך אותה צפיפות אוכלוסין כמו מונגוליה.

זה גם מסביר למה יחסית מעט אנשים מגיעים לכאן. אבל לאחרונה, הדברים שהופכים את החיים כל כך קשים באיזן - הגיאוגרפיה, חוסר האפשרות למצוא אות טלפון - התחילו למשוך מבקרים. צ'יליאנים עם מזומנים חד פעמיים בונים בתי קיץ, וגם מטיילים בינלאומיים מגיעים. זה הרבה בזכותדאגלס טומפקינס, המייסד האמריקאי של North Face, ואשתו, קריסטין, לשעבר מנכ"לית פטגוניה. לפני מותו של דאגלס ב-2015, הם רכשו יותר מ-7 מיליון דונם של שממה באיסן, ואז תרמו אותם לצ'ילה כדי ליצור סדרה של פארקים לאומיים. רוב המבקרים נטו להיות הרפתקנים נחושים כמו רוכבי האופניים שראינו על הכביש, מתרוצצים במעלה ובמורד ההרים עם אוהלים על הגב. אבל, כפי שגילינו, Aysén פונה גם לאלה מאיתנו שמעדיפים את הנוחות שלמלונות מסודרים יפה.

בוקר אחד במרץ, צ'רלי ואני טסנו משםסנטיאגולכפר Balmaceda, שיש בו שדה תעופה קטן באמצע ערבת דשא מאובקת משובצת עצים גוץ ורוח. לאחר שאספנו את המכונית, פנינו צפונה. מסביב לקויהייק, הבירה האזורית, הדרך חלקה על גג שחור והנהיגה קלה.

כשעטנו מעבר הרים, הארץ הפכה שופעת ושופעת: גדות פוקסיה, שפרחיהן המתרחבים בצורה משוכללת נראו כשמלות ורודות זעירות הנצמדות לענפים; עלים ענקיים שלנאלקה,ידוע גם בשם ריבס צ'יליאני, שמצל את צדי הדרכים כמו מטריות. לאייסן יש הרבה מיקרו אקלים, ואנחנו חצינו לתוך יער הגשם הממוזג של הפארק הלאומי קוולאט.

עד כמה שהפארק היה יפה, לא יכולנו לעצור ולהתפעל ממנו. סירה חיכתה במזח בפיורד Puyuhuapi כדי לקחת אותנו ל-Puyuhuapi Lodge & Spa, מלון על החוף הרחוק שנגיש רק במים. הנכס נמצא בבעלותה של כריסטין קוסמן פרל, שאביה נמלט ממזרח גרמניה הקומוניסטית ב-1962 והגיע לצ'ילה, שם פתח עסק לבניית ספינות בוולדיביה, מעט צפונית לאזור האגמים. בכל קיץ המשפחה הייתה מפליגה ביאכטה שלה עד Aysén. הם הגיעו ל-Puyuhuapi בפעם הראשונה ב-1986, כדי לבקר בכיס של מעיינות חמים טבעיים שחוממו על ידי שלישיית הרי געש קטנים. בני הזוג קוסמנים אהבו את זה עד שבסופו של דבר קנו את הקרקע שעליה יושבים המעיינות ובנו מערכת של בקתות. במהלך 30 השנים האחרונות, הבקתות התפתחו למתחם משוכלל של בקתות עץ המסודרות מסביב למפרץ, וזהו אחד המלונות הטובים ביותר בדרום צ'ילה.

בלודג' יש תחושה של קייטנה למבוגרים - עם לוח שמפרט את פעילויות היום. היאכטה המשפחתית עדיין יושבת בעוגן בחזית. יש במקום אסתטיקה טבעית, מהסידורים האלגנטיים של אזוב, אבן ושרך ועד לפסלי פינגווינים מעץ בגובה המותניים המנוקדים סביב הספות בטרקלין. צ'רלי ואני היינו בדרכים כבר ארבע שעות רועדות עצמות, והגוף שלנו היה זקוק להרגעה. אז פנינו אל המעיינות החמים הליכה קצרה במעלה שביל יער. כשישבנו באחת הבריכות המהבילות, צ'רלי סרק את הפיורד לאיתור הדולפינים שחיים כאן. למרבה הצער, היא לא זיהתה אף אחד, אבל מאוחר יותר שמענו שהם נראו באותו יום מול המלון.

למחרת בבוקר קמנו מוקדם ויצאנו לפארק. מלבד הבידוד, המשיכה הגדולה ביותר שלו היא הקרחון התלוי, שצונח בתנופה מפסגת הר בגובה של כמעט 2,000 רגל. לאחר שחצינו גשר עץ שנמתח מעל נהר Ventisquero, הלכנו בשביל דרך היער. הצמחייה גדלה בשפע יוצא דופן של ציצים ועצים, ומשהו בג'ונגל פולט ריח מנטה חד. "זה בדיוק כמו Vicks VapoRub!" צ'רלי צעק לעברי בחזרה. מלבד הבוץ החורץ מתחת לרגלינו, הצליל היחיד היה הקריאה של הצ'וקאו טפאקולו,ציפור אדום חזה כמו רובין סטרואידי, שאפשר היה לראות כמה מהם מקפצים בסבך.

בסופו של דבר עמדנו מול הקרחון, מראה חורפי מוזר על רקע של פוריות טרופית כמעט. Meltwater נפלה על פני הצוק והזין לגונה בצבע ירוק-מינרלי של קרצוף כירורגי. שמענו מדי פעם סדק ובום, כמו סערה עזה, ואחריה המראה של חתיכת קרחון בגודל מכונית מתנתקת ונופלת במורד הצוק. זה היה המפגש הקרוב הראשון שלנו עם הקרח שעיצב את הנוף המדהים הזה.

חקרנו את ההיסטוריה הגיאולוגית של Aysén כאשר חזרנו דרומה אל Coyhaique, שם ביקרנו במוזיאון האזורי החדש של Aysén. מוזיאון זה שוכן בבניין קרטון יפהפה עם גג זיגזג בדגם של מחסן כפרי מסורתי. אנדריאה מולר, חברה שלי שגרה בסנטיאגו, מנהלת את תוכנית התערוכות עבור רשת המוזיאונים הלאומיים של צ'ילה, שהמוזיאון האזורי של אייסן הוא חלק ממנה. כשאייסן הפכה מוכרת יותר במהלך השנים האחרונות, היא הסבירה, המקומיים, שחיו עד כה בשוליים, רצו את סיפורם.

התערוכה מתחילה במיצב על כיפת הקרח שכיסה אזור זה בעידן הקרח האחרון ופיסל את הנוף. לאחר מכן הוא מציג את האביזרים של חיי הגבול - סירות, מגפיים, סכינים, מכשירי רדיו ומכשיר משוחזרמַצָב,או צריף. ב-1937 החליטה המדינה ליישב את אייסן. הממשלה הציעה אדמה חינם לכל מי שיעבד אותה. זה נראה כמו עסקה טובה, ואנשים הגיעו לא רק מצ'ילה אלא גם מגרמניה, בלגיה, בריטניה ואפילו המזרח התיכון (היום, בעיירה הקטנה צ'ילה צ'יקו, אפשר לאכול חומוס נפלא ובבא גנוש). אבל כדי לעבד את האדמה, היו צריכים המתנחלים לשרוף את העצים שכיסו אותה. השריפות שהדליקו הרסו יותר מ-7 מיליון דונם של יער מקומי. כשהבטנו מחלונות המוזיאון ראינו את התוצאה: מישורים ריקים עצומים.

הם לא היו, כמובן, האנשים הראשונים שחיו באזור. שעתיים דרומית לקויהיק, בצילו של סרו קסטיו, הר מתנשא עם קצה משונן כמו איזה כלי מלחמה אכזרי במיוחד, הלכנו אל תליה נמוכה למרגלות צוק. כאן מכוסה הסלע בהדפסי ידיים אנושיות, השייכות לילדים ולמבוגרים כאחד, בפיגמנט ירוק וכתום. צ'ארלי ואני היינו האנשים היחידים שם באותו בוקר, ולא יכולנו להתאפק מלמדוד את ידינו באחת מהטביעות העתיקות הללו, נזהרים לא לגעת בסימון, שנעשה אולי על ידי זוג צעיר אחר שעבר בדרך זו לפני אלפי שנים. מאוחר יותר התקשרתי לפרנסיסקו מנה, ארכיאולוג בקויהייק שסבו ייסד את המוזיאון המעולה של סנטיאגו לאמנות פרה-קולומביאנית. הסימנים, לדבריו, היו בני 6,000 שנים. לא הרבה ידוע על האנשים שעזבו אותם, מדוע הם עשו זאת, או מדוע הם נעלמו בסופו של דבר מהאזור. מנה סיפר שבידיים הגבוהות ביותר על פני הצוק, הוא רואה סימני תחרות נעורים. אולי זה היה מקום לשחק בו.

אף מבקר באייזן לא יכול להתחמק מאגם ג'נרל קררה. בשטח של יותר מ-700 קילומטרים רבועים, הוא חוסם את המסע דרומה, ומאלץ אותך לעקוף סביב חופיו. זוהי אי נוחות יפה: מי הקרחונים של האגם הם הכחול הבלתי ייאמן של ציור עפרון של ילד, והסצנה מוקפת בהרים נישאים. לילה לפני שהגענו לאגם, השלג הראשון של העונה ירד על פסגותיהם.

התארחנו ב-Mallin Colorado Ecolodge, היושב על צלע גבעה גבוה מעל המים. היא מנוהלת על ידי פאולה כריסטנסן, שמשפחתה, כמו בני הזוג קוסמן בפויוהופי, נפלה כאן כשגדלה בסנטיאגו ובסופו של דבר החליטה לבנות מלון באזור. כיום ישנן מספר בקתות עם חלונות תמונה מהרצפה עד התקרה המשקיפה על האגם, ובקתה חדשה ומסוגננת עם שישה חדרים ומרפסת ארוכה. החדרים מעוטרים בתליוני קיר ארוגים על ידי אחותה של כריסטנסן ורהיטי עץ מעשה ידי אחיה.

אחר צהריים אחד נסענו צ'רלי ואני לפוארטו ריו טרנקילו, עיירה על חוף ג'נרל קררה, והצטרפנו למסע קיאקים שאורגן על ידי אחת מכמה חברות הרפתקאות הפועלות מבקתות לאורך המים. בקיאק טנדם - צ'רלי מלפנים ואני מאחור - פנינו אל תופעת הטבע יוצאת הדופן של האזור: מקבץ של איי שיש קטנים שנותרו מאחור לאחר שקרחונים ענקיים חצבו את האגם במהלך עידן הקרח האחרון. במהלך אלפי השנים, גשם וגלים חללו חדרים ומנהרות, כך שהאיים האלה דומים למבנים גותיים. הקפנו את המערות לפני שנכנסנו פנימה. נסחפנו דרך הפתחים הללו, עם התקרות המקומרות והעמודים המתפתלים שלהם, הבנו מדוע הם זוכים לכינוי הקפלה והקתדרלה. לפי המדריך שלנו, אמיליו פובלטה, הקפלה קודשה רשמית על ידי הכנסייה הקתולית.

למחרת עמדנו פנים אל פנים עם השרידים האחרונים של כיפת הקרח העתיקה. במרחק של 50 דקות נסיעה מפוארטו ריו טרנקילו נמצא קרחון Exploradores, השוכן בשוליים של אחד משני שדות קרח באיסן שנמשכו מאז עידן הקרח. בהנהגתו של פובלטה, טיילנו דרך היער אל המורנה שנותרה בראש הקרחון - כאוס של סלעים, חלקם בגודל אגרופים, אחרים בגודל של בתים, שנלעסו וירוקו על ידי התקדמות הקרחון לרוחבו. הנוף.

לאט לאט הסלעים נעשו עדינים יותר והקרח לבן יותר, עד שחוננו עליו קרמפונים וטיילנו היישר אל הקרחון, פני השטח שלו גליים כמו ים קפוא. תוך כדי הליכה, חלפנו על פני בריכות של כחול חשמלי וחרקים שצוללים יותר מ-300 רגל לתחתית הקרחון. דחסנו את עצמנו לתוך מנהרות ושקעים שנוצרו על ידי שנים של מי נמס זורמים והנחנו את אוזנינו אל פני השטח כדי להקשיב ל"שוט השטן", הסדק הרם שנוצר בכל פעם שחתיכה ממנו נשברת. בהצצה לתוך הקרח, יכולנו לראות בועות זעירות של אוויר פרהיסטורי כלואות בפנים.

עד עכשיו התקרבנו לקצה הדרומי של Aysén, שם הדרך עוקבת אחר מסלולו של נהר בייקר. ההרים כאן יבשים ומרופטים, הנהר סרט של קובלט מזעזע עובר בהם. זוהי ארץ גאוצ'ו, ובזמן שנסענו חלפנו במהירות על פני גברים רכובים על סוסים, הכומתות המסורתיות שלהם מצילות על פניהם השזופים והעורים. ראינו מדי פעם פרה או סוס מנשנשים ורדים משיחי הדרך.

בסופו של דבר האדמה נעשתה שטוחה יותר, ירוקה יותר, רכה יותר. הנהר, שעכשיו הוא אזמרגד עמוק, הואט עד להתפתלות רחבה, והכל סביבנו הרגיש רפוי ומנומנם. היינו בדרכנו לטורטל, כפר על הדלתא של נהר בייקר. הדרך הגיעה לכאן רק ב-2003 - לפני כן היית צריך לקחת סירה.

היחס של טורטל למים יצר אורח חיים ייחודי. המתיישבים הראשונים שאכלסו את הדלתא ניסו לגדל בקר, אך האדמה הספוגה לא יכלה לתמוך בבעלי החיים. במקום זאת הם טיפחו עצי ברוש, והפכו את העצים שלהם לעמודים ולעמודי גדר, שייאספו על ידי סירת חיל הים ויועברו לפונטה ארנס, בקצה הדרומי של צ'ילה, כדי להימכר. הכפר התפתח סביב הנמל הבלתי פורמלי הזה, ותושבי הכפר, שבתיהם היו פרוסים, בנו שבילי עץ כדי להגיע זה לזה מבלי לחתור לחצות את המפרץ. כיום הכפר הוא ערש חתול משוכלל של טיילות על כלונסאות העוברות במורדותיו.

בראש מדרגות תלולות עם טחב נמצא ה-Entre Hielos Lodge, מקום אופנתי קטן בניהולה של מריה פז הארגריבס. היא הייתה סטודנטית לאדריכלות בסנטיאגו כשהגיעה לראשונה לטורטל כתיירת, ומעולם לא ראתה דבר כזה. לפני שסיימה את לימודיה, היא כתבה עבודת גמר על מערכת הטיילות הייחודית של הכפר, ואז, נמשכת מהרומנטיקה של המקום המוזר הזה, היא באה לגור כאן. "הרגשתי שזה המקום שלי", היא אמרה לי.

ב-2008 היא קנתה בניין גבוה על גבעה, למעלה בחופת העץ, ואז כרתה אותו ושיפצה אותו למלון בוטיק. הפנים שואב את השראתו מתרבות העצים של טורטל: שולחן האוכל המשותף הארוך הוא כמו קטע של טיילת, ולמקום כולו יש תחושה של בית עץ, רק עם כיסאות נדנדה של אימס בכל חדר.

יום אחד טיילנו בסירה עם גבר שותק בשם רובן פלורס, שאשתו, ולריה לנדרוס, בעלת אכסניה בכפר ומכינה טעים.תחתונים קרועים,סוג של סופגנייה צ'יליאנית. הקמנו ערוץ ירוק שלאורכו עצים תלויים, עוקפים איים של עשב ביצות שבהם ציפורים משכשכות חוטפות מסביב לחטיפים. פנינו לכיוון לה איסלה דה לוס מורטוס - אי המתים. לפני כמה עשורים התגלתה על נקודת אדמה מיוערת זו קבוצת קברים המסומנים בצלבי עץ מכוסי חזזיות. מוצאם היה מסתורי, ולכן ראש עיריית טורטל קרא למנה, הארכיאולוג, לחפור במקום. מנא מצא 33 ארונות קבורה מעץ והחל לחקור מי קבור בהם. בית הקברות, כך התברר, מתוארך לשנת 1906, לפני שאייסן יושב לצמיתות. הקברים היו שייכים לקבוצת כורתי עצים שהובאו לכאן מהאי צ'ילואה כדי לקצור עצים. הקשר היחיד שלהם לעולם החיצון היה סירה שתבקר פעמיים בשנה עם אוכל. סביר להניח שבמהלך מעבר אחד לטורטל, הסירה טבעה. סביר להניח שהעובדים גוועו ברעב.

מאותן התחלות קשות, טורטל גדלה למקום שנראה כאילו נלקח מדפי אגדה. מוקדם למחרת בבוקר, צ'רלי ואני טיילנו במפרץ. ערפל היה תלוי מעל המים ועשן עצים נסחף מהארובות. כלב טס לצידנו, סייר על הטיילות, וזוג משכימי קום פרקו צרורות של עצים מסירות שהיו בחבלים למזחים.

עצרנו ונשענו על המעקה והבטנו בכפר הזוחל במעלה הגבעות. הגעתו של הקרטרה אוסטרל אולי עוד תשנה את טורטל, אבל באותו בוקר, כשהשמש החלה לבעור דרך האובך, היא הייתה דוממת, שקטה ונצחית.

כיצד לחקור את אזור אייסן בצ'ילה

הגעה לשם

מספר חברות מובילות מציעות טיסות ללא עצירות מארה"ב לסנטיאגו. ישנם קישורים זמינים מסנטיאגו ל-Balmaceda, שדה התעופה האזורי של Aysén, עםלטאם,שָׁמַיִם, וג'ט חכם. שכרנו מכונית 4 על 4 בשדה התעופה - חיוני להתמודדות עם הכבישים של אייזן. קליטה של ​​טלפונים סלולריים כמעט ואינה קיימת לאורך הקרטרה אוסטרל, אז הורד אפליקציית מפות, כמו Maps.me, שעובדת במצב לא מקוון.

קויהייק

הבירה האזורית נמצאת במרחק של 45 דקות נסיעה משדה התעופה, וכל מבקר באייזן יעבור בה. שווה לעצור בהמוזיאון האזורי Aysén, שמספר לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על ההיסטוריה והאקולוגיה המרתקת של האזור. המלונות הטובים ביותר בעיר הםמלון בוטיק נומאדס (כפול מ-$125)והשעון(כפול מ-$105), אשר חדור קסם גאוצ'ו. במרכז העיר, Mamma Gaucha(כניסות $7-$11)מגיש אוכל איטלקי מעולה.

הפארק הלאומי קוולאט

בנוסף לטיולים לקרחון התלוי, יש קיאקים להשכרה בלגונה, וניתן לצאת לשייט בסירה כדי להתקרב לקרחון. אל תחמיצו אתPuyuhuapi Lodge & Spa (כפול מ-$280), אתר נופש מבודד למעיינות חמים בחוף הרחוק של הפיורד Puyuhuapi.

גבעת הטירה

הנוף המחוספס מסביב להר, 90 דקות נסיעה קלה דרומית לקויהיק,

הוא ללא ספק הדרמטי ביותר באזור. Refugio Cerro Castillo(כפול מ-$90)מציע אירוח פשוט ונוח, והצוות יכול לעזור בארגון טיולים וטיולי סוסים אל ההרים. ליד בית הספר הישן בוילה קסטילו תמצאו טביעות יד שנחשבות בנות 6,000 שנים.

אגם ג'נרל קררה

הקרטרה אוסטרל עוקבת אחר חופי אגם ג'נרל קררה הכחול והחי, כך שבנסיעה דרומה, יהיה לך מספיק זמן להתרשם מהנוף.מלין קולורדו אקולודג' (כפול מ-$155)יש בקתות עץ יפות על צלע גבעה המשקיפה על האגם ורצועת חוף מבודדת משלה לכל מי שאמיץ מספיק לטבול במי הקרחונים. ההאסיינדה טרס לאגוס (כפול מ-$210)יש חדרים על לאגו נגרו וחוף חלוקי אבן פרטי עם סאונה וג'קוזי. תוכלו להזמין טיולים באגם ג'נרל קררה ובסביבתו עם אחת מכמה חברות פעילות בפוארטו ריו טרנקילו. יצאנו לשייט בקיאקים למערות השיש ולטייל על קרחון Exploradores עם 99% הרפתקאות.

צָב

הכפר הקסום הזה, שנבנה מטיילות עץ המתפתלות מסביב למפרץ בשפך נהר בייקר, היה התחנה הדרומית ביותר שלנו לאורך הקרטרה אוסטרל. זהו טיפוס ארוך במעלה מדרגות מכוסות אזוב אללודג' אנטרה היילוס (כפול מ-$138), אבל זה שווה את זה בגלל השלווה המסוגננת שלו. ארוחת הערב מוגשת בשולחן משותף, והבעלים, מריה פז הארגריבס, תארגן סירה שתיקח אתכם ל-La Isla de los Muertos, שם תוכלו לראות את קברי המתיישבים הראשונים של האזור.

מתכנן טיול

ג'ורדן הארווי([email protected]; 612-315-2894), חבר בה-A-List של T+Lמבין יועצי הנסיעות המובילים בעולם, יכולים לעזור בתכנון מסלול בהנחיית מדריך או מסלול נהיגה עצמית דרך אזור Aysén.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון יוני 2020 של Travel + Leisure תחת הכותרתWild On Wild. מלון El Reloj, Entre Hielos Lodge Tortel, Mallín Colorado Ecolodge ו-Puyuhuapi Lodge & Spa סיפקו תמיכה לדיווח על הסיפור הזה.