מדוע ביירון ביי וההרים הכחולים צריכים להיות ברשימת החובה של כל מטיילים

מצאתי את עצמי אבוד פנימההפארק הלאומי הבלו מאונטיין, ואפילו לא עזבתי את המלון שלי. בשעה הראשונה במלון הידרו מג'סטיק, גן ארט דקו מפואר כ-90 דקות מערבית לסידני, עיר הולדתי, שוטטתי פעור עיניים ממקום תיאטרון אחד למשנהו, תוך כדי כניסת לובי עם כיפת זכוכית וציורי קיר מוזרים משנות ה-20 שמתארים גם אבירים מימי הביניים וגם ספארי באאוטבק. . אבל אפילו בתוך פריחת הגטביסק, זה היה הנופים הסוחפים של עמק מגאלונג, הנחשב לגרנד קניון שלאוֹסטְרַלִיָהוחלק מרכזי ביער הכחול של 3 מיליון דונם של היער, שהיו הכי שובה לב. כשהבטתי אל המרחב האטוויסטי - שהיה, כפי שהבטיח השם, שטוף באובך אקליפטוס תכלת - ציפיתי שפטרודקטיל יסחוף לעין.

הנכס, המשתרע על פני יותר מחצי קילומטר לאורך קצה צוק מחוספס, היה נקודת המוצא המושלמת ממנה ניתן לחקור חלק מניו סאות' ויילס, שחשוב מאוד בחזונם של האוסטרלים על היבשת העצומה והבלתי מאולפת שלנו. המתיישבים האירופים הראשונים ראו בשטח הגולמי מחסום מאיים, ולקח 25 שנה למצוא נתיב דרך השיח המבוך שלו לאחר התיישבות של סידני ב-1788. אבל בעידן הוויקטוריאנית, "הבלויז" הפך ליעד החופשה הראשון של המדינה - האדירונדקים של האנטיפודים. תושבי סידני שחיפשו אוויר צח ושטחים פתוחים החלו לבקר בכפרים שלה, עם השמות המוזרים שלהם בשפה האנגלית כמו Blackheath ו-Medlow Bath, שם נבנה ה-Hydro Majestic. (למעשה, החוקר קפטן ג'יימס קוק העניק למדינה את שמה האנגלוצנטרי, ניו סאות' ויילס, בשנת 1770, משום שלדעתו החוף שלה נראה כמו החופים הספוגים של ויילס.) האורחים השתמשו בבתי המלון האלגנטיים כנקודות שיגור לטיולי יום לתוך עמקים בתוליים, שם היערות העתיקים האינסופיים היו ממוסגרים על ידי צוקי אבן חול ומלאים בקנגורו, וולבי וקקדו ססגוני.

עם חיות בר עשירות כל כך, נראה כיתנועת השימור האוסטרליתנולד כאן בתחילת שנות ה-30, כאשר קבוצה של מטיילי שיחים גייסו כסף כדי לקנות את יער המסטיק הכחול האהוב שלהם - הממוקם בתוך עמק גרוס של הפארק הלאומי כיום - כדי להציל אותו מכריתת עצים. "זה מראה מה יכול לעשות פעולה אינדיבידואלית", אמר פעיל הסביבה כריס דרווין, נינו של צ'ארלס דרווין, כשפגשתי אותו בביתו למרגלות הגבעות. "הם יצרו את הזרע של הפארק הלאומי, וזה נשאר השראה."

כמה ימים לאחר שהגעתי, תיעלתי את אותם מטיילי שיחים נמרצים של פעם ויצאתי באותם שבילים ששימשו במשך דורות - ראשית, ירידה מהירה לשלוש האחיות האיקוניות, שלישיית אצבעות אבן חול עקומות העולות מהשיח. , לאחר מכן מסע של שלוש שעות לתוך עמק גרוס, מסלול ששוחזר ב-2017 ומציע טבילה מיידית לטבע. עמוק יותר בהרים הכחולים שוכנים אתרי נופש הממזגים את האמונה האקולוגית שלהם עם יוקרה - אין יותר טוב מהאתרים עטורי הפרסיםEmirates One&Only Wolgan Valley, אשר שמה משקל רב על פרויקטים כמו שתילת 200,000 עצים מקומיים כמו על נוחות כמו בריכות צלילה פרטיות ותפריטי טעימות משוכללים.

בריאותו של עולם הטבע מתנשאת בנפש האוסטרלית, שכן ההתחממות הגלובלית הפכה את היבשת למחרפת של שינויי אקלים. בטיול שלי, המסרים הירוקים התחילו בניו יורק, לשם עברתי בשנת 1990. מודעים לכך שנסיעות מטוסים ארוכות טווח הן חלק מהבעיה, חברת התעופה הלאומית של אוסטרליה,קוואנטס, פיתחה את התוכנית הגדולה ביותר לקיזוז פחמן בתעשיית התעופה, כאשר הכספים יועברו ליוזמות סביבתיות כולל נטיעת יערות גשם מחדש לאורך החוף מול שונית המחסום הגדולה כדי לחסום נגר דשנים מחוות. השנה, קוואנטס פרצה דרך גם בכך שהציעה מיילים של נוסע מתמיד לנוסעים שרכשו קיזוז, ובמאי האחרון היא הפעילה את "הטיסה נטולת הפסולת" הראשונה בעולם מסידני לאדלייד, שם כל פריט בטיסה היה בר שימוש חוזר, ניתן למחזור, או לקומפוסטציה. שאפתנית אפילו יותר: קוואנטס שואפת לצמצם את תפוקת הפסולת שלה ב-75% עד סוף 2021.

כדי להשלים את הקורס המהיר שלי בשימור אוסטרליה, קפצתי על טיסה קצרה צפונה מסידני אל האלטר אגו של ההרים הכחולים:ביירון ביי. עיירת גלישה מרוחקת זו לא רק מתהדרת באחד החופים הנטולי רבב בניו סאות' ויילס, אלא גם יושבת על קצה הקלדרה שבה נפגשים יערות גשם טרופיים וסובטרופיים. ביירון השיגה לראשונה את מקומו במיתולוגיה של דאון אנדר כבירת ההיפית של המדינה, מלאה בניו-אייג'רים שרצו להתמסר לקריסטלים, ליוגה ולחומרים משנים תודעה. ואז, בסוף שנות ה-70, כשהעורף האידילי שלה הפך מאוים על ידי כריתת עצים, האנרגיה הרדיקלית של העיירה תפסה את כותרות העיתונים. עד מהרה זה הפך לנקודת הזינוק של מפגינים מכל רחבי אוסטרליה, שחיבלו במסורי שרשרת ושכבו מול גלגלי קיטור.

ביירון נרגע מאז. עכשיו זה ידוע בעיקר כבית לכוכב ההוליוודי ולבן היליד כריס המסוורת'. אבל כשנסעתי לעיר, מצאתי את המהות ההיפית שלה שלמה: שלט העץ המגולף ביד בכניסה לעיירה קורא למבקרים להתעודד. לְהַאֵט. להירגע. ואחריו התראה מהבהבת: היזהרו אחר קואלות -בית הגידול שלהם הולך ונעלם. נכנסתי למלון בוטיק אגדי בשםרייס על וואטגוס. זו הייתה התשובה היחפה על החוף להידרו מג'סטיק, וילה לבנה ונוצצת, שהוסבה בשנת 1994 לפונדק יוקרתי עם ניחוח מרוקאי מעורפל, וכעת שופצה לאחרונה. הנכס בן שבע הסוויטות הוא המקום שבו האלים היו יוצאים לחופשה - או לפחות קית' ריצ'רדס וטום קרוז, שניהם אורחים לשעבר. פתחתי את הפטיו המקיף שלי כדי שאוכל להרגע מהגלישה המתרסקת, ואז הלכתי בשביל חוף במשך 10 דקות לבית קפה באוויר הפתוח, וזיהיתי גבנונים ודולפינים מתערבים לאורך הדרך.

שם פגשתי את הריינג'רים המקומיים ליז דורגן ומאט ויסמן, שנתנו לי סקירה של האופן שבו מאבקי השימור של שנות ה-70 הובילו ליצירת רשת של פארקים לאומיים במדינה המחוספסת שמסביב לביירון, אזור הידוע באופן רופף בשם הנהרות הצפוניים. "זה נקודה חמה למגוון ביולוגי," התלהב דורגן. "הקלדרה מתנשאת לגובה של 3,600 רגל, אז יש לך את המתלולים המרהיבים האלה, מפלי מים ענקיים, ובזכות האדמה הוולקנית העשירה, יערות גשם עם עצים נדירים כמו אשור אנטארקטי." הם הצביעו לי על הטעם הנגיש ביותר של שממה גולמית ליום טיול: מפלי המיניון, בפארק לאומי לילה.

לאחר נסיעה של 90 דקות על פני חנויות כפריות שמוכרות מכנסי קטיפה אדומה בעבודת יד ותה אורגני מקומי, קפצתי לאורך דרך הררית לא סלולה דרך מנהרה של שרכים וגפנים. מפלי מיניון מתנשאים לגובה של 330 רגל מעל צוק שהיה פעם חלק מהר געש עתיק, והטיול בירידה לבסיסו הוביל לבריכת שחייה טבעית מלאה במים גבישיים, מושלמת לטבילה מטהרת. העלייה הייתה יותר אימון, אבל בדיוק בזמן שמטיילים ויקטוריאניים בהרים הכחולים היו נסוגים להידרו לשתות תה וסקונס, חזרתי לביירון כדי להתמקם באחת המסעדות הפשוטות עם פטיו המשקיפים על האוקיינוס ​​השקט. בשעת השקיעה, לא היה צורך במוזיקה: די היה להאזין לגלים ולצפות בגיבנת המשחקים.

יועצת T+L A-list Cassandra Bookholder([email protected]; 602-266-4000) יכול לתאם טיול המחבר את שלושתם.