קוט ד'אזור הסודי והבלתי מפונק שצרפתים לא רוצים שתמצא

המילים Côte d'Azur, עבור רוב המטיילים, מעלה אוסף ייחודי של דימויים נפשיים. רוזה על חוף הים. מועדוני לילה מלאים בטיפוסי בריג'יט בארדו נשיקות השמש. שעות אחר הצהריים קשות בילו בבילוי על יאכטה ליד קאפ ד'אנטיב. אבל יש צד לאזור הזה שלא ניתן היה להרחיק ממנו מעוצמת הכוכבים של לה קרואזט - אותה טיילת מפורסמת עטורת דקלים בקאן. המשפחות הצרפתיות שמקיצות כאן יודעות בדיוק כיצד לעקוף את החזית הנוצצת, לחפש חופים סודיים, טיולי צוקים בניחוח אורן ואוכל פרובנס פשוט אך מרהיב. עבור מבקרים זרים, לעומת זאת, מציאת הצד האותנטי יותר של הריביירה הצרפתית התבררה, לפחות בעשורים האחרונים, קשה יותר.

Hôtel Les Roches Rouges, אתר נופש מרשים שנפתח מחדש, תחוב בין הצוקים באמצע הדרך בין קאן לסנט-טרופ, שואף להקל מעט על החוויה האמיתיתקוט ד'אזור. עד לאחרונה, המלון הזה היה בדיוק המקום שבו אתהלארוצה להישאר בפרובנס. מקום מוזנח של שני כוכבים, הוא היה תקוע באזורים הדביקים יותר של צרפת של אמצע המאה, ולא בצורה קלאסית ומעורפלת. אבל אפילו בשפל של פוליאסטר-הכל, הנכס עדיין התאים לו כמה דברים. להתחלה: מיקום. Les Roches Rouges שוכן בלב הטורקיז של הריביירה, מרחף מעל מפרץ שליו ליד עיירת הנמל סנט רפאל. המלון נקרא על שם הסלעים האדומים של שמורת Massif de l'Estérel - רצועת השממה ההררית של 79,000 דונם שלצדו. אתה מגיע לשם בנסיעה בכביש שנקרא לה קורניש ד'אור, או שביל החוף הזהוב, שהוא ביןהנסיעות הנופיות ביותר בצרפת. והמלון עצמו תמיד היה מסונכרן עם הנוף, שוכן בתוך צוק נמוך עם חדרי אירוח יורדים לכיוון הים.

עם זאת, עד לפני שנתיים, הונו נראה סלעי. ואז הגיע מושיע במסווה מעט לא סביר של ולרי גרגו בן ה-42, מייסד רשת מלונות הבוטיק הצרפתית Les Hôtels d'en Haut. גרגו הוא מסוג הפריזאי המקועקע, לבוש שחור, שנראה כאילו יהיה לו הרבה יותר נוח בברים לצלילה של פיגאל מאשר לשבת על חוף הים. אבל בזמן שחיפש נכסים באזור, הוא התפוצץ: "כשבאתי לבדוק את המקום בפעם הראשונה ראיתי את המלון הזה בדירוג שני כוכבים, וחשבתי שזה יום מבוזבז", התוודה גרגו. "ואז פתחתי את דלת הכניסה, ובאם. אתה נכנס פנימה ואתה מרגיש כאילו אתה באמתבהמים." מבט על הים התיכון מחדר אירוח במלון Les Roches Rouges. בנואה לינרו/באדיבות Hôtel Les Roches Rouges

גרגו קנה את Les Roches Rouges ונתן לו שדרוג של חמישה כוכבים, ופתח מחדש את המלון בן 50 החדרים במאי האחרון. הוא רצה ליצור אתר נופש שבו האורחים יוכלו לקלף את הנצנצים ולחוות את פרובנס כפי שהיא אמורה להיות. אז הוא שם את החזית והמרכז האסתטי של הבניין, והדגיש את החלונות מהרצפה עד התקרה והקווים הארוכים והישרים שלו עם פלטה לבנה לגמרי וריהוט אייקוני כמו כסאות טרנסאט מאת המודרניסטית המשפיעה איילין גריי. בריכת השחייה המשופחת - אגן שנקבע בנוף הצוק הסלעי וניזון ממנומי הים התיכון- הוא פלא. אחרי אחר צהריים שביליתי בקריאה תחת מטרייה, כשנערי הבריכה העבירו קנקנים של פסטיס לחבריי המשתזפים וגלים ניתזו על הסלעים, מעולם לא רציתי לעזוב.

הדרך שבה גרגו הכי ביקש להתחבר להיסטוריה ולסביבתו של המלון הייתה על ידי שימת דגש על אוכל מקומי קלאסי. ההשראה שלו הייתה ספר מתכונים משנת 1963 בשםבישול ביתי פרובנס מסורתימאת המשורר רנה ז'וב. זה לא ספר בישול אלא ספר אמנות על איך אנשים נהגו לחיות ולאכול בפרובנס - ועדיין, מדי פעם, עושים היום. "רציתי שכל מתכון במלון ייצא מהספר הזה", הסביר גרגו. המנות הפרובנסליות המסורתיות בהן חגגתי במהלך שהותי כללו הכל, החל מרטטוי מופתי עם דבש רוזמרין ועד איולי גרנד מושלם, או פירות ים וירקות נאים עם מטבל שום טרי-מיונז מוחי בלימוני מנטון. המטבח אפילו הציע את אהובתיעוגת blea, קיש פשטידת מנגולד שוויצרי מוגש לפעמים באיטרציה מתוקה ומשובצת צימוקים אבל כאן מוצג בצורה מלוחה, בתוספת צנוברים קלויים.

ובמסעדת החוף של המלון גם מצאתי, לתדהמתי, סוג של מרק שנקראאייגו בולידו,שכמעט ולא רואים בתפריטים בצרפת. התמחות פרובנסלית עתיקה, המנה מורכבת משום ועשבי בר מבושלים במים, ולאחר מכן מושקים על לחם עתיק יומין שהוזלף בשמן זית. המרק הבסיסי והמטעה הזה (מתורגם שמו ל"מים מבושלים") הוא כל כך מלא נשמה ומזין, שהוא הוליד ביטוי מקומי: "אייגו בולידו סאבו לה וידו," או, מים רתוחים מצילים חיים. עם זאת, לאחרונה, הם הפכו לא ברורים, כלומר חובבי המטבח הפרובנסלי המסורתי (מהסוג שדגל בהם ספרי בישול איקוניים כמו ריצ'רד אולני שלהשולחן הפרובנסלי של לולואו של מירי ג'ונסטוןמטבח השמש) בדרך כלל נאלצים להסתפק בבישולו בבית - כמוני - אם הם רוצים לטעום את הטעמים האמיתיים של דרום צרפת. המנה הגיעה בתוך טרין חרס גדול כל כך מושך את העין, אישה שכמה שולחנות מעל הגיעה לשאול מה אני אוכלת. כשהסברתי מה זה - מים עם שום ועלי דפנה שפכו על פרוסות הבאגט של אתמול - היא לא נראתה משוכנעת. די הוגן, אמרתי לה, אבל במקום אובססיבי תדמיתי כמו קוט ד'אזור, תמיד כדאי לזכור שמראה חיצוני יכול להטעות.

הריביירה הצרפתית לא תמיד הייתה יעד אקסקלוסיבי. היסטורית, היא הייתה ידועה כרצועת חוף ענייה וכפרי בה התפרנסו התושבים מגידול זיתים, רעיית עיזים ובורי רשת. ואז, בסוף המאה ה-19 - שחר הבל אפוק - הגיעה מסילת הברזל, שהביאה מבקרים בעלי עקבות מפריז ומלונדון בחיפוש אחר אקלים נוח. המלכה ויקטוריה הייתה בין המאמצים המוקדמים לנפוש בריביירה, ובשנות ה-30 של המאה ה-20, הצוקים עטויי האורן של סנט-ז'אן-קאפ-פראט גדשו בווילות מפוארות שנבנו כבתי קיץ עבור האצולה.

לעיירות אחרות לקח יותר זמן להתעדכן - כאשר סנט-טרופ הופיעה בסרט הפריצה של בארדו מ-1956ואלוהים ברא את האישה,זה עדיין היה כפר דייגים. אבל כמו הפסטיבל קאן, שנוסדה ב-1946, גדלה לאירוע עולמי במהלך המחצית השנייה של המאה הקודמת, היא חיזקה את המוניטין הזוהר של האזור. כיום זה האזור המתויר ביותר שלצָרְפַתאחרי פריז. זה הפך לסוג המקומות שבהם אוליגרכים רוסים ואילי מוזיקה משווים מגה-יאכטות במרינה, בעוד כולנו נאנחים מעל צלחות של 55 דולר של סלט בטיילת הסמוכה.

ואכן, כל כך הרבה אנשים רוצים לנסוע לקוט ד'אזור עד שלא היה תמריץ קטן לתעשיית האירוח המקומית לעשות דברים היטב. זה לא שאין מקומות לינה יוצאי דופן - יותר מכך שהבולטים קיימים זמן מה. קח את לה קולומב ד'אור, פונדק אגדי במרחק של חצי שעה נסיעה פנימה מניס, שמאז שהחל את חייו כבית קפה/בר ב-1920, משך אליו רשימה יוצאת דופן של אמנים ואנשי מאורה (שכמה מהם, כמו פיקאסו ושאגאל, השאיר אחריו יצירות מופת שעדיין תלויות על קירות המלון). יש גם את מלון המלכותי הבלתי אפשרי, Hôtel du Cap-Eden-Roc, הדגם של Hôtel des Étrangers ב"Tender Is the Night" של פ. סקוט פיצג'רלד. כשעצרתי למשקה לילה אחד, מצאתי את הבר מאוכלס בשילוב מתפרע של בני מלוכה אירופאים ומוזיקאי רוק מזדקנים. פיצג'רלד ואשתו, זלדה, נהגו להתארח בקרבת מקום בוילה פרטית שהוסבה מאז ל-Hôtel Belles Rives, שנותר מקום אידילי לשתות ג'ין וטוניק תוך התפעלות משקיעה בגוון ורוד מעל חוף חואן- לס-פינס.

יחד עם זאת, המטבח הפרובנסלי הקלאסי הפך להרבה יותר קשה למצוא - אם כי אם אתה יודע היכן לחפש, אתה עדיין יכול למצוא מקומות מזמינים לקלוע לגיטימיממולאים קטנים(ירקות ממולאים), פיסלדייר משובח (לחם שטוח אנשובי ובצל), אולי אפילו בוורייד לא מזויף (תבשיל דגים עם קוצים באיולי). כשלא חקרתי את התפריט ב-Les Roches Rouges, ערכתי טיולים לכמה מסעדות סמוכות. בעיירת החוף סנארי-סור-מר, אכלתי ב-La P'tite Cour - על שם החצר הקטנה מאחור בה יושבים הסועדים. הוא היה עמוס במקומיים שזללו אחד משני תפריטים קבועים של בישול ביתי, שכללו באותו יום ספיישל דג מרהיב של דאורד רויאל, או דניס מוזהב. משמאל: שוק האוכל Cours Saleya, בניס; טורטה דה בלאה, סוג של קיש עשוי מנגולד שוויצרי, ב-Les Roches Rouges. משמאל: אנתוני לנרטון; בנואה לינרו/באדיבות Hôtel Les Roches Rouges

ואז יש את האוברז' דה מאורס, בסנט-טרופז. במסעדה המפוארת הזו, שבה התחתן הסוריאליסט פול אלואר ב-1950 עם פבלו פיקאסו כעד, זמר ישב בפינה וזמר שירי פופ צרפתי חלומי בזמן שסעדתי בסטנדרטים לבביים כמותבשיל בקר(תבשיל בקר) וארטישוקבבריגולהמאודה במרק יין לבן.

בניס, Kiosque TinTin הוא המקום המומלץ עבור אפאן נהדר, אותו סלט ניזוזה-על-לחמניה הראוי למוניטין עולמי. זה לא רחוק משוק Cours Saleya המצוין, שם מיטב השפים של העיר - כמו דומיניק לה סטנץ, שמנהל את מסעדת לה מרנדה הנעימה, במרחק של כמה רחובות מהחוף - מצטיידים בתוצרת המפורסמת של פרובנס. דוכני השוק מוכרים כאן גם פאניס וסוקה, חטיפים אזוריים ממכרים העשויים מבלילה של קמח חומוס מטוגן.

יש בשורה בפתיחה של בישול ביתי פרובנס מסורתי שמרמזת שגם אם פרובאנס תאבד את הקשר עם זהותה, היא תמיד תוכל לגלות את עצמה מחדש: "נשמתה של המדינה הישנה עדיין לא מתה; השעה מתקרבת שבה זה ייוולד מחדש." כשחזרתי משיטוטי הקולינרי ל-Les Roches Rouges, עם פסקול סרז' גינסבורג וחומר קריאה ליד המיטה מאת ז'אן קוקטו, קיבלתי את התחושה שהמלון שואף להיות חלק מהלידה מחדש. "בחוכמתם", ממשיך הספר, "האנשים האלה היו כל כך מיומנים בהתאקלמותם לעוני, עד שגילו באמצעותו את הוד של הפשטות". הוד של הפשטות: זה רעיון יפהפה, ובעיני, מקפל בתוכו את כל מה שמיוחד באזור הזה.

אוכל הוא לא הדרך היחידה שבה Les Roches Rouges מעורר את הפאר הזה של פשטות. יש גם את הקשר שלו לנוף היבשתי המכונה כאןעוֹרֶף,בדמות שמורת הטבע Massif de l'Estérel. גרגו רוצה לעודד את האורחים לצאת לטיולים, ולכן כל חדר במלון מצויד במקל הליכה. המטות היפים האלה מעץ זית מצופים לכה בגוון חום עמוק, והם אובייקטים מאוד מהמקום הזה. בימי ראשון, מדריך מדינה מציע סיורים בפארק; יש גם מפות של השבילים שלו בכל חדר לכל מי שרוצה לחקור בעצמו.

בהשראת מקל העץ, יצאתי לדרך בוקר אחד ומהר מאוד מצאתי את עצמי מוקף במערכת אקולוגית פרובנסלית ייחודית המכונה garrigue: צבירה שרף, אורנים, בניחוח מרווה של שיחים נמוכים ועשבי תיבול מבושמים. (אולי באופן לא מפתיע, תווים של גריג'ה מדגישים את יינות האזור.) היו שם אינסופיות של שומר פראי, כתמי רוזמרין רחבים, זרי טימין שבירים, ושקעים מאובקים של מה שאני יכול רק לתאר כוורבנה לימון פראי - כולם הרבה יותר חזקים ודביקים מאשר הגרסאות המבויתות שאנו מכירים. אלה לא היו סתם עשבים: הם היו אמיתייםעשבי תיבול של פרובנס,הדבר האמיתי, חינם לקטיף. וכולם נבטו מנוף אפי בסגנון עמק המוות של סלעי פורפיר אפויים בשמש בצבע רויל, אותו איולי זעפרן בגוון חלודה כה קריטי לתבשילי הבוילבאיס המפורסמים של האזור. משמאל: קניות בסנארי-סור-מר; להימלט מההמונים ב-Villefranche-sur-Mer, ממש מזרחית לניס. משמאל: ג'סיקה אנטולה; סיון אסקאיו

כשטיילתי, מקל הליכה ביד, הרגשתי המומה מתחושתפרובנס מיושן. יכולתי לראות את עצמי מגיע לכאן בקביעות, אולי הופך לאחד מהחבר'ה הכחושים והחכמים ההולכים לשחק משחק מוקדם של ערבפטאנקבכיכר העיר. הצרפתים הם מאסטרים באמנות לחלץ את הזמן. כשמבקרים צרפתים מגיעים לריביירה, ימיהם מלאים בקריאה ואכילה וצמרמורת ליד הבריכה - אולי אפילואחד מתאים לאינסטגרם כמו זה של Les Roches Rouges. מדי פעם הם מתעוררים לחפש את החופים הטובים ביותר לאורך החוף. כשעשיתי את אותו הדבר, החופים החוליים של בווואלון והאי נטול המכוניות פורקוולס היו התגליות הטובות ביותר שלי.

מבלים כאן, אתם מבינים שהמסורת הצרפתית של חופשת קיץ בת חודש הגיונית לחלוטין. אם אי פעם אצליח לחזור לריביירה - ואני די בטוח שאעשה זאת - יהיה צורך להיות מקום בלוח הזמנים לכמות מוגזמת של בילוי. אבל זה לא יהיה מסובך מדי, עכשיו, כשסוף סוף חשפתי את הצד האמיתי ומאשר את החיים של פרובנס שתמיד חשדתי שהיה שם - אבל פשוט לא ממש ידעתי איך למצוא.

הפרטים: מה לעשות בקוט ד'אזור

הגעה לשם

טס ישירות לנמל התעופה ניס קוט ד'אזור (NCE) מניו יורק עם דלתא/אייר פראנס; מערים אחרות, אתה יכול להתחבר דרך פריז או רכזות אירופאיות מרכזיות אחרות.

שָׁהוּת

מלון בל ריבס:נכס זה באנטיב שוכן בווילה סנט לואי ההיסטורית, מקום מוצא מועדף על פ. סקוט פיצג'רלד - שכתבTender Is the Nightכָּאן.מכפיל מ-300 דולר.

Hotel du Cap-Eden-Roc:רק בגלל שזהו אחד המלונות המטופחים והמנוהלים ביותר בעולם לא אומר שמוסד אנטיב הזה חסר אישיות. לא זול, אבל לגמרי שווה את זה.מכפיל מ-1,480 דולר.

מלון Les Roches Rouges:לאחר שיפוץ של חמישה כוכבים, נכס זה בצד הצוק ליד סנט-רפאל שואף להחיות את האסתטיקה והרוח המקורית של הריביירה. האוכל הפרובנסלי המעולה הוא עוד נקודת מכירה רבת עוצמה.כפול מ-$250.

לה קולומב ד'אור:משפחת רו מנהלת את הפונדק הזה בכפר סנט-פול דה ואנס בפנים היבשה מאז הימים שבהם בראק ומירו שילמו עבור חדרי האירוח שלהם באמנות, והוא נותר אחד ממקומות האירוח המקסימים ביותר באזור.כפול מ-$310.

לֶאֱכוֹל

Auberge des Moors:לכו למקום הזה בסמטה האחורית בסנט-טרופז עבור קלאסיקות כמוממולאים קטנים,או ירקות ממולאים בבשר טחון.כניסות 45-107 דולר.

שוק קורס סאליה:עבור התוצרת היפה ביותר באזור, בקר כאןלָלֶכֶתבניס.

קיוסק TinTin:דוכן אוכל רחוב זה בניס מציע מושלםפאן נהדר: טונה, אנשובי, ביצה קשה וסלט בלחמנייה.פאן בגנאט $6.50.

החטיף:השף דומיניק לה סטנץ ויתר על שני כוכבי המישלן שזכו במסעדת ניס הקודמת שלו, Le Chantecler, כדי לפתוח את המקום הפרובנסלי הפשוט הזה.כניסות 14-30 דולר.

החצר הקטנה:כשעה במורד החוף מסנט-טרופז, בכפר הדייגים סנארי-סור-מר, זהו מקום נהדר לדגום את התפיסה של היום.תיקון מחיר מ-$37.

התוכן למאמר זה הופק בסיוע מ-Hotel Les Roches Rouges.