רכס הרי פורטוגל זה הוא ביתם של עיירות זעירות מימי הביניים, בירה מתוצרת מקומית וחורי שחייה נסתרים

רכס הרי פורטוגל זה הוא ביתם של עיירות זעירות מימי הביניים, בירה מתוצרת מקומית וחורי שחייה נסתרים

הכפרים בני מאות השנים של סרה דה אסטרלה, באזור סנטרו של פורטוגל, יוצרים טיול כביש קל ומעורר השראה. קירן דאל הולך לאיבוד בקסם ההרים.

אחרי שנסעתי לפסגת טורה, הפסגה הגבוהה ביותר ברכס הרי סרה דה אסטרלה בפורטוגל, היה לי דחף ילדותי לטפס עוד יותר קרוב לעננים. הבחנתי בבסיס בטון צר והרמתי את עצמי אליו. מצאתי את שיווי המשקל שלי, הרמתי את זרועותי רועדות בניצחון. "את קולטת," קראתי אל חברתי, דיאנה, "שאני גבוה יותר מכל אדם בודד ביבשת פורטוגל?"

היא גלגלה את עיניה, בלי להתרגש. לא משנה שנסענו בדרך ארוכה ומפותלת לפסגה של טורה. דיאנה הייתה סקפטית לגבי הרעיון שלי ללכת ישר להרים. זו הייתה, אחרי הכל, מדינה שעוצבה על ידי האוקיינוס ​​האטלנטי, עםערי חוף,חופים נוחים, ופירות ים בשפע. עכשיו, הרגשתי מוצדקת.

כל הטיפוס והנהיגה הותירו אותנו רעבים, אז סרפנו את Centro Comercial da Torre (351-911-546-037),חנות כללית צפופה מלאה בבשר מרפא, בגדים מצופים בעור כבש, ליקרים ומוצרי חלב מקומיים. קניתי כיכר לחם, גוש גבינה חריפה ושני בקבוקי 7 אונקיות של סופר בוק, הבירה הלא רשמית של פורטוגל.

מחוץ לחנות, יושבים על הסיפון האחורי הסוחף שלה, יכולנו לשמוע את רכבל הכיסאות השלד של אתר הסקי הבודד במדינה, מתפתל בחיבוק ידיים ברוח עד החורף הבא. המגדלים המזדקנים של המצפה הנטוש נצצו בשמש הקיץ. אכלנו את הפיקניק השליו שלנו בעודנו בוהים בדרמה של הסרה דה אסטרלה.

באותו בוקר, נסענו כמעט שלוש שעות דרומה משםפורטודרך אזור סנטרו, המשתרע על פני לבה של פורטוגל מהאוקיינוס ​​האטלנטי ועד ספרד. רצינו לחקור את הסביבה המחוספסת של Serra da Estrela, ולקבל תחושה של ההיסטוריה העשירה של האזור.

בשנות ה-1600 וה-1700, הגבול הפורטוגזי-ספרדי היה שדה קרב שעורר מחלוקת באלימות. ההתנחלויות הפכו לכפרים מבוצרים, הממוקמים אסטרטגית על ראשי גבעות; חלקם מתוארכים עוד למאה ה-12. כיום, 12 מהעיירות הללו מהוות רשת ייעודית ממשלתית הידועה בשם הכפרים ההיסטוריים של פורטוגל.

לא הבאנו בחשבון נהיגה לבנה במשוואה. איתי מאחורי ההגה ודיאנה במושב הנוסע, נסענו 45 דקות בכביש המזגזג מטורה, עצרנו ליד פסל תבליט באורך 25 רגל שנחצב בצלע ההר. היצירה מתארת ​​את סנהורה דה בואה אסטרלה, הקדוש המגן של הרועים. חנינו בצד הדרך ועלינו במדרגות קטנות אל בסיס הפסל, מביטים למעלה אל הקדוש בן שתי הקומות ביראת כבוד.

היעד הסופי שלנו באותו יום היה בלמונטה, עיר בת 7,000 תושבים שנבנתה סביב טירה מהתקופה הרומית. עשינו צ'ק-אין ב-Pousada Convento de Belmonte, מנזר מהמאה ה-13 שהוסב למלון אלגנטי. עברו הכנסייתי של הבניין העניק לו אווירה של שקט כבד משקל. הסלון היה פעם קפלה, ועדיין הייתה לו תקרה מקומרת. דיאנה ואני דיברנו בטונים שקטים, כאילו עוד בבית ספר יום ראשון, וישנו עמוק בחדר השינה השליו שלנו. בבוקר, צפינו מבריכת השחייה המרופדת באבן כשהשמש זורחת מעל הפסגות המשוננות של הסרה דה אסטרלה.

רעננים, חזרנו לרכב ונסענו לעבר הטירה, על פני בתים מקושטים בקופסאות חלונות פורחות. נותרו מעט יותר מהקירות החיצוניים של הטירה של בלמונטה. מהחלון המגולף המעוטר שלו, המשקיף על הגוונים הירוקים של עמק זזרה, ניסיתי לדמיין את העבר של ימי הביניים, האבירים המשוריינים שפעם הגנו על המבנה. נסענו ל-Torre de Centum Cellas, מבנה מתפורר מהתקופה הרומית. היסטוריונים מעולם לא הצליחו לקבוע אם הוא שימש כמקדש, בית סוהר, וילה או משהו אחר לגמרי. חורבותיו באוויר הפתוח הזכירו לי כתר, צללית המערכה על רקע השמים הסגולים.

בשעות הערב המוקדמות, יצאנו לדרךQuinta da Barroquinha, קוטג' מוזר השוכן בחווה של שבעה דונם ליד Vale de Prazeres ובסיס הבית המושלם לשני הלילות הבאים. הקוטג' היה פעם בקתת רועים; קירות האבן המחוספסים ותנור העצים הראו את חייו הקודמים. לאחר שהמארח שלנו קיבל את פנינו עם בקבוק שמן זית קטן שהוכן בשטח, דיאנה ואני בישלנו פסטה ופיצלנו בקבוק אדום פורטוגלי בפטיו. בזמן שאכלנו, האורות הפזורים של העמק פינו את מקומם לכוכבים מנצנצים.

לאחר שעצרנו לארוחת בוקר למחרת בבוקר בעיירה הסמוכה Alpedrinha - עד עכשיו, "pastéis de nata" ו-"café, por favor" הפכו לפזמון היומי שלנו - נסענו במעלה גבעה סלעית אל מונסנטו, כפר שבנוי מתחתיו. , בין, ועל גבי סלעי גרניט עצומים. השבילים הזעירים המרוצפים באבנים צרים מדי למכוניות, אז הלכנו ברחובות והתפעלנו מקירות האבן. ראינו בית עם גג שנוצר על ידי מסה כדורית של גרניט. סלעים משני צדי נכס אחר סחטו אותו כמו מחוך. בית אחד נחצב ישירות בסלע, עם דלת עץ נמוכה.

מהסולות שהשתמרו בצורה מרשימה של הטירה שמכתירה את מונסנטו, יכולנו לראות מאה קילומטרים לכל כיוון. ציפורים ריחפו על הרוח בגובה העיניים שלנו; השמש הייתה חזקה מעל ראשנו, והרגשנו אגלי זיעה על המצח. כדי לצאת מהחום, חלפנו בירידה אל הביתיטברנה לוסיטנה. ישבנו על המרפסת שלו ליד שולחן זעיר, על מושבים שנחצבו מסלעים, וחלקנו פיצה ובירות מהמותג הפרטי של הטברנה, Cerveja de Guerreiros. הספלים הקרים כקרח הרגיעו את פנינו השרופים בשמש. בפינת המרפסת שרטט אמן את העמק. הציור תיאר הכל, החל מרצועת האדמה שמתחתית ועד לברוקה של הכפר,או "כאוס של בלוקים", שמעצבים כמה ערים עתיקות כמו זו ברחבי האזור.

לאחר שעזבנו את מונסנטו, חקרנו את Castelo Branco, מעוז טמפלרי שראשיתו במאה ה-12. כל מה שנותר מהטירה שלו הוא חומה ושני מגדלים מתפוררים. הגן, Jardim do Paco Episcopa, מוריק ופורח, החזיר לנו את כל החוויה לחיים. שוטטנו במבוך של משוכות בגובה המותניים אל מקהלת מזרקות מטפטפות בעדינות, ודמיינו את חייהם של התושבים הראשונים.

במרחק נסיעה קצרה הגענו לכפר נידח, Penha Garcia, שם שביל שחוק הביא אותנו לנקודה הגבוהה ביותר בעיר. משם, שלטים כיוונו אותנו לסיור של שני קילומטרים בשורה של רחובות צרים.

חלפנו על פני טחנות ישנות, סלעים המכילים מאובנים שהמקומיים כינו "נחשים מצוירים", ובריכה טבעית. לא חשבנו להביא בגדי ים ומגבות, אז הגוון הכחול-ירוק המפתה של המים יכול היה גם להיות תעתוע. אבל בהסתכלנו על המפה, ראינו שבהמשך הערוץ שוכן עוד גוף מים מבודד יותר, מאגר מעשה ידי אדם מוקף בחוף ריק.

נסיעה מהמורות בשטח בחנה את כושר המכונית השכורה שלנו, אבל היא הובילה אותנו למקום השקט הזה. לבד מלבד עצי האורן המרשרשים בבריזה של הקיץ, החלטנו לטבול בבריכה השלווה. בעודי שחיתי במעגלים עצלים, דיאנה נסוגה אל החוף כדי לאכול גבינה ונקניק מעושן. כשהבטתי בה בחזרה, היא החזיקה לימון שהיא קטפה מעץ, עגול וגדול כמו תפוח. העבר היה מוחשי כאן, בקצה נידח של פורטוגל, בצל טירה עתיקה.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון יולי 2022 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "מסע בזמן".