איך להימנע מההמונים בסנטוריני, האי שהשיק אלף תמונות סלפי

בוקר אחד בסוף הקיץ שעבר, מצאתי את עצמי, בקצרה מאוד, להיות האפוטרופוס הבלעדי של הנוף היפה בעולם. הייתי באי היווני שלסנטוריני, ונקלע למרפסת הגג בספרי אטלנטיס הנפלאים בעיירה אויה - מבוטא אי-יה, כמו התנשפות של פליאה. מצאתי שולחן קריאה באוויר הפתוח וכיסא ריק, שם ישבתי לרגע והבטתי החוצה, לבד וללא הפרעה, אל הלב העצום והשקוע של לוע הר הגעש של האי. היו שם את הצוקים הוולקניים המפורסמים, הבתים המסוידים, וכיפה כחולה מדי פעם של כנסייה אורתודוקסית, כולם ממוסגרים בשמים וים תכלת מושלמים.

סנטוריני ידוע כמקום הפוטוגני ביותר באיים הקיקלאדיים - הארכיפלג שמסתחרר במים הלא-ארציים של הים האגאי, מדרום מזרח ליבשת יוון. הוא חייב את המראה המדהים שלו להתרחשות גיאולוגית מטורפת. לפני יותר מ-3,500 שנה, התפרצות געשית ענקית קרסה את מרכז מה שהיה אז אי גדול בהרבה, ואפשרה לים למלא את פניםיו. התוצאה של הפיצוץ הזה, שלפי כמה חושבים שהיווה השראה למיתוס של אטלנטיס, היא אמפיתיאטרון אוקיינוס ​​עצום - ואחד הנופים הדרמטיים ביותר בכל הארץיָוָן.

עם מיקומה המסחרר מעל הקלדרה, אויה מציעה את הנופים הטובים ביותר. לכן, בשעות שלפני השקיעה (אפילו באוקטובר, כשביקרתי) העיירה מקבלת אווירה קדחתנית של מכירת בלאק פריידי. אנשים מטורפים יותר ויותר מתיישבים על טרסות ולוחצים על הזווית הטובה ביותר בשמש השוקעת. הייתה סבירות גדולה יותר לאבד עין ממקל סלפי מאשר למפגש טרנסצנדנטי עם היופי הטבעי של האי. אפילו בשעות היום, אויה הרגישה לפעמים שהיא מתפוצצת מהתפרים. תוך שניות מהתיישבות על הגג הקטנטן באטלנטיס ספרים, נחסמה לי את הנוף באופן שונה על ידי אישה מנאנג'ינג בשמלת כלה שהצטלמה לתמונות שלה לפני החתונה, זוג ספרדי שחוגג 45 שנות נישואים, שלוש נשים קוריאניות, חמש קנדיות וגבר עם קעקוע של חניבעל לקטר על את הראש שלו.

התיירות בסנטוריני המריאה בשנות ה-60, אך מאז הופעתה שלמדיה חברתית, התעשייה קיבלה מגדש טורבו על ידי מסה קריטית של פוסטים באינסטגרם, בלוגים רשימת דליים ורשימות עלהשקיעות הטובות ביותר על פני כדור הארץ. כ-2 מיליון אנשים מבקרים כיום באי מדי שנה, כשהם מפתים את התמונות האלה של שמש כתומה טובלת בים מאחורי טחנות הרוח האיקוניות של אויה. גם אם מעולם לא היית שם, אתה יודע איך זה אמור להיראות. זה היופי היווני המפורסם שהשיק אלף שומרי מסך.

רציתי לראות אם עדיין אפשר לחוות חוויה אותנטית בסנטוריני - ואם לא, לראות אם יש איים בקיקלאדים שבהם אני עשוי למצוא אחד. אחרי הכל, הארכיפלג כולו ידוע בשילוב המדהים הזה של מים כחולים נוקבים, מבנים מסורתיים מסויידים ונופים מחוספסים שסנטוריני עשתה כל כך הרבה כדי להפוך לפופולריות. במרחק שעה נסיעה בסירת סילון, פולגנדרוס הזעיר מציע נופים דרמטיים דומים באווירה של רוגע כפרית;מילוס, פעם מקום המנוחה של ונוס דה מילו, אייקון של יופי קלאסי, יש חופים יוצאי דופן, אתרים ארכיאולוגיים, ופנים נצחי ושליו. האם יש דרך, תהיתי, עדיין לחוות את סנטוריני ואת שאר האזור הזה, במלוא תפארתו הגולמית והבתולית?

סייר אותי ברחבי האי על ידי ניקוס בוציניס, הבעלים החביב והמזוקן של טיולי הליכה בסנטוריני. ניקוס, שיש לו מבנה גוף מטורף של רץ למרחקים, הוביל אותי בלב אויה כדי להימנע ממטען של מבקרים שעומדים להשתחרר מאחת מספינות השייט שעוגנות במפרץ. "הביקורים בספינת השייט מגדירים כמה כיף לנו", אמר. "אנחנו חייבים ללכת מהר." בדרכנו אל מחוץ לעיר, הוא הצביע על בתי הקפטן המעוטרים, שנבנו בשלל תנופת הספנות של האי מהמאה ה-19, ולקח אותי לתוך בתי מגורים שנחצבו מהסלע הוולקני של הצוקים. אחר כך קפצנו למכונית שלו ויצאנו פנימה.

לפני הגעת התיירות ההמונית, הכרמים של סנטוריני היו אחד ממקורות ההכנסה העיקריים שלה, וכיום חלק ניכר מהפנים שלה עדיין נתון לגידול ענבים. כשנסענו לכיוון העיירה וורבולוס, ליד החוף המזרחי והשקט יותר של האי, הצביע ניקוס על הגפנים, שהוכשרו לצורת סלים נמוכים ייחודיים כדי להגן עליהם מפני הרוחות המפורסמות של האיים הקיקלאדיים. בְּכרמים ואסלטיס, טעמנו לבנים עשויים מהענב המקומי, Assyrtiko, שהאי מפורסם בו. לכל מי שהרעיון שלו לגבי יין יווני הוגדר על ידי טעם האורן המכריע של רטסינה, אסירטיקו - שמייצרת לבנים מרהיבים ומורכבים עם רמזים של דבש ותפוח ירוק - היא התגלות. ב-מרחב האמנותיקב ב-Exo Gonia, התחנה הבאה שלנו, דגמנושותה יין,יין קינוח העשוי מענבי אשורטיקו מיובשים בשמש. זה היה מתוק אבל לא מציק, עם ריח סוער כמו עטיפה של ורדים.

ממש מחוץ לאקסו גוניה, ניקוס הראה לי קבוצה של בתים נטושים שעמדו ריקים מאז 1956, כאשר רעידת האדמה האחרונה פגעה באי. האירוע גרם לנזק עצום, הרס יותר ממחצית הבניינים באויה ופירה והוביל לגל הגירה. עתידו של האי נראה עגום עד שזרימת המבקרים החלה לשנות את הונו. התיירות היא כעת ללא ספק הענף החשוב ביותר באי - והיא צומחת באופן אקספוננציאלי. ניקוס, כמו תושבי אי צעירים אחרים שפגשתי, רואה בכך ברכה מעורבת: הוא שמח להיות מסוגל לחלוק את היופי של האי, אבל פחות מתלהב מהדמי השכירות הגואה ומהכבישים הצפופים.

יש יתרונות שאין להכחישה לתהילה העולמית של סנטוריני. טיסות ישירות, למשל, ומספר לא פרופורציונלי של מקומות לינה יוצאי דופן (האי המשתרע על פני 30 קילומטרים רבועים הוא ביתם של יותר מ-280 מלונות.) התפלשתי בפאר ב-Canaves Oia התגלמות, שם חבריי האורחים היו בעיקר ירח דבש מאושרים שנהנו מנוף פרטי לאוקיינוס ​​מהסוויטות החדשות והמינימליסטיות של הנכס - שלכל אחת מהן יש בריכת מים עמוקים פרטית ממוסגרת על ידי עצי הדר.

האוכל בסנטוריני מציע מגוון של חוויות אוכל רחב יותר מאשר באי היווני הטיפוסי, עם הכל מאוכל משובח ועד אוכל מחווה לשולחן (באי יש אפילו מקדונלד'ס). לאחר שהמוני השקיעה גוועו, ביקרתיכרםבאויה, חלל רענן ואוורירי שבו הבעלים הצעירים והנלהבים מציעים מעדנים מרחבי הקיקלאדים, כולל שרקוטרי מרהיב, גבינות וטיסות של יין מקומי. ואכלתי ארוחה יוצאת דופן אצל Canaves Oia Epitomeאלמנטיםמסעדה, שבה השף הראשי Tasos Stefatos מתמודד בבירור על כוכב המישלן הראשון של האי עם תפריט טעימות מלא בהנהונים שנונים לגיאולוגיה של סנטוריני: בורי אדום מושחר בדיו אבקת קלמארי שדומה לאפר; הר געש שוקולד מותך.

ביום האחרון שלי, הזמנתי שייט מסביב לאי - אחת הדרכים הטובות ביותר לקבל תחושה ברורה יותר של הטופוגרפיה יוצאת הדופן של סנטוריני ולגשת לכמה מחופי החול הוולקני השחור הפחות צפופים שלה. כשהשקיעה התקרבה, הסקיפר שלנו רץ לתפקיד עם 20 קטמרנים אחרים, בדייג לנוף הטוב ביותר. מאחורינו, יכולתי לראות אלפי מבקרים על הצוקים באויה, הבזקי טלפון המצלמה שלהם נוצצים כשהם מתאמנים לקראת רגע האינסטגרם שאי אפשר לפספס לפנינו. אבל חמש דקות לפני השקיעה, השמש חמקה מאחורי גדת עננים, כמו דיווה שהחליטה לסרב לקהל הדרן. כמעט יכולתי להרגיש את האכזבה הבוקעת מהצוקים. ואז לפתע הגיחה השמש, צוללת בצורה מרהיבה אל הים, משאירה אחריה שובל של ענני צמר גפן-סוכרי ורוד וכחול אבקה.

_____

למרות שזה רק שעה נסיעה בסירת סילון, פולגנדרוס מרגיש כמו הקוטב הקוטבי של סנטוריני: שקט, מאופק, כמעט נצחי. האי זעיר - עם אוכלוסייה של פחות מ-800 - אך למרות קנה המידה הקטן שלו, הנוף גדול על דרמה. כמו שאר האיים בארכיפלג, פולגנדרוס הוא הר שקוע בחלקו, שצדו הצפוני הטהור צולל היישר אל הים. מכנסיית פנאגיה, או מריה הבתולה, היושבת בראש שביל מאומץ עם מעברים מעל הבירה הקטנטנה, צ'ורה, אתה יכול לקחת את רוב האי. הוא נמתח באצבע צרה מערבה, עקבותיהן של טרסות חקלאות נטושות עדיין נראים על צלעותיו הצחיחות, ויוצר צורת שעון חול ייחודית שנצבטה באמצע, לרוחב של כמה מאות מטרים בלבד.

מהתצפית הזו, הכפר חורה נראה קטן בצורה אבסורדית, אך בלילה, סמטאותיו הקטנטנות הפכו למבוכות. ערב אחד די הלכתי לאיבוד ברחובות האחוריים שלו לאחר שנהניתי מניגרוני תחת הבוגנוויליה ​​של בר מקומי. לקח לי כמה רגעים להבין שכל מה שאני צריך לעשות כדי להתמצא מחדש זה להסתכל למעלה אל כנסיית פנאג'ה על צלע הגבעה שמעל העיר. ברגע שעשיתי את זה, מצאתי את דרכי חזרה במהירות לשלישיית הכיכרות המרכזיות מוצלות עצים, שבהן המקומיים והתיירים פטפטו על צלחות ריחניות של סובלקי ובקבוקי בירה של Mythos.

Folegandros כל כך קטן שהצלחתי לנסוע לכל אורכו בערך 15 דקות ברכב השכור שלי. ככל שהתרחקתי מצ'ורה, כך נראה היה שהמאה ה-21 חמקה. חלפתי על פני חקלאים שרכבו על חמורים או השתמשתי בהם כדי לשאת מים יקרים לגידוליהם. כשאדם באי דיבר איתי על השינויים שהביאה המהפכה התעשייתית, הוא לא דיבר על שנות ה-20, אלא על החשמול שהגיע ב-1974. ערב אחד ישבתי על המרפסת שלי, התבוננתי בזוג פנסים בודדים שנסעו לאורכו של הכביש הראשי של האי ונעלם, והפיל את הסצנה חזרה לתוך שקט עמוק, ארקדאי.

____

הגעתי למילוס בסוף עונת הקיץ, על זנבו של סופת ציקלון ים תיכונית. כל כך יוצא דופן היה אירוע זה ביוון שהוא הוליד פורטמנטו חדש:רפואה.אבל למרות אזהרות קשות, הסערה, שנקראה זורבה, הותירה את מילוש ללא פגע. ההשפעה הברורה היחידה הייתה שהצבעים המדהימים של המים - טורקיז, לאפיס, פרווה - קיבלו גוון חלבי.

אני התארחתי במילוס בריז, מלון בוטיק אלגנטי ומאופק המשקיף על הכפר הזעיר פולוניה, בקצה הצפון מזרחי של האי. מבעד לתריסי העץ של החדר המסויד בלבן שלי, יכולתי לשמוע גלים, שהתרגשו מהסערה, נשברים על החוף הסמוך. הבעלים המשותף של המלון, Dimitris Vamvakaris, הזהיר אותי שקסמיו של מילוס אינם גלויים כמו אלה של שכנו המפורסם יותר. לקח קצת מאמץ כדי להכיר את המקום. "אין לך הכל לפניך," הוא אמר. "אתה חייב לחקור את האי."

בהתחשב באזהרה של דימיטריס, נפגשתי למחרת בבוקר עם אלכסנדרוס קיזיריאדיס, מדריך מקומי. במקור מאתונה, אלכסנדרוס נפל על מילוש כאשר בילה את ירח הדבש שלו באי בשנת 1978. כעת גבר נאה בשנות השישים לחייו, עם מנעולים אפורים מתולתלים סוחפים לאחור, אלכסנדרוס עדיין נשוי באושר, ואהבתו למילוס נותרה לא רק נלהבת. אבל מונוגמי: הוא בקושי הצליח להביא את עצמו להודות שבכל אי אחר שווה ביקור בכלל. "אה," הוא אמר, כשהזכרתי כל חלק אחר של הקיקלאדים. "זה לא הכי טוב."

חלק גדול מהחצי המערבי של מילוס נופל כעת תחת יוזמה סביבתית הנקראתNatura 2000, פרויקט שימור כלל-אירופי שהחל ב-1992 המגן על המרחבים היפים ביותר ביבשת. החלק הפראי והבלתי מפותח הזה של האי נגיש רק בהנעת ארבע גלגלים. אלכסנדרוס הסיע אותנו מערבה בדרכים לא סלולות, דרך נוף של קפלות קטנטנות בנות חדר אחד, עיזים וחוות בודדות. עשרה קילומטרים במורד דרך עפר מתפתלת הגענו לחוף ריק בשם Ammoudaraki. במהלך ארוחת צהריים לפיקניק, אלכסנדרוס ניסה - ללא הצלחה - לעשות זאתלמד אותי את היווניתאָלֶפְבֵּית. "זה אני," הוא אמר. "זה גם אני. זה הוא o; זה הוא o. זה וזה ביחד עושים אותי."

אמודראקי הוא האידיאל האפלטוני שלי של חוף: ליד החוףמים כחולים גבישייםהוא שוליים של חול חיוור מרופד בשיחי הדס. מאה מטרים מהחוף, האי הזעיר, דמוי ספינקס, אנטימילוס מתרומם מהמים השקופים. אפילו בשיא הקיץ, הבטיח לי אלכסנדרוס, החוף מרוחק מכדי להיות צפוף. "במילוס יש יותר ממאה חופים. קל למצוא שמונים. 20 נגישים רק בסירה". התוצאה של הגיאולוגיה הוולקנית של האי, החופים של מילוס הם אכן מדהימים, האינטראקציות של אש, אבן ומים ניכרות במגוון מדהים של מערות, צוקים, חול, רעפים ואבן לבנה זוהרת.

ביקרנו ב-Papafragas, על החוף הצפוני, שם מצוקים וולקניים נורים עם כמה מערות וקשתות - מה שנותן להם, מרחוק, מראה של גבינה שוויצרית. אלכסנדרוס הראה לי מקום שבו מים ירוקים חיוורים, עדיין מעט עכורים מהתרופה, זרמו דרך אחת הקשתות ומילאו פתח סודי. כמה קילומטרים מערבה לאורך החוף בחוף Sarakiniko, הים מתנגש בחוף לבן מסנוור שנוצר מפרליט וולקני, גבס, סיד לבן וגיר. האפקט היה מרהיב: הייתה לו פשטות אלמנטרית של פסל מינימליסטי נועז.

במרחק של 10 דקות נסיעה משם, עצרנו אלכסנדרוס ואני בפלאקה, העיירה המרכזית שהשתמרה להפליא, שבה הרחובות זרועים בתים מסוידים לבנים בעלי גג שטוח. ב-קפה אוטופיה, היושב מעל המפרץ הענק של האי, הזמנו אספרסו. לא רחוק מהמקום שבו ישבנו, אמר אלכסנדרוס כשלגמנו את הקפה שלנו, ונוס דה מילו נחשפה על ידי איכר במאה ה-19. הפסל היפה והידוע (וחסר הזרועות) הועבר לצרפת וניצב כעת בלובר.

ישבתי באוטופיה עם אלכסנדרוס, הרהרתי איזה אי היה האהוב עלי. מתחתינו ניצוץ הים האגאי, שאליו הפליגו ספינות יווניות לטרויה באיליאדה של הומרוס. הדהים אותי שאולי הפסל העתיק של מילוש נשא מסר. לפי המיתוס, האלות אפרודיטה, הרה ואתנה השתתפו בתחרות יופי שנשפטה על ידי פריז בת התמותה. פאריס הכריזה על אפרודיטה כמנצחת, אך החלטתו עוררה חריפות כזו שהובילה לסדרה של אירועים שהובילו למלחמת טרויה. כשאני ואלכסנדרוס סיימנו את הקפה ויצאנו אל אור השמש הבנתי, בחיוך, שהלקח של המיתוס היווני הוא לא לבחור מנצח.

אי-דילוג באיים הקיקלאדים

תרצו לפחות שבוע לשלב את הזוהר של סנטוריני עם החופים והכפרים הבתוליים של מילוס ו-Folegandros.

הגעה לשם

בקיץ, חברות מרובות מציעות טיסות ללא עצירות לאתונה משיקגו, פילדלפיה, ניוארק וניו יורק. מבירת יוון טס למילוס או סנטוריני, שם ניתן לעבור בין האיים בסירה. או קחו מעבורת מפיראוס, נמל אתונה - סירות הסילון המהירות ביותר מגיעות למילוס תוך קצת פחות משלוש שעות, פולגנדרוס תוך ארבע שעות וסנטוריני תוך פחות מחמש. קל לארגן רכבים להשכרה בכל שלושת האיים.

סנטוריני

לא חסרים מלונות יוקרתיים בסנטוריני - אם כי תצטרכו להזמין זמן רב מראש. נשארתי בCanaves Oia התגלמות, כאשר לכל אחת מ-24 הסוויטות והווילות יש בריכה פרטית משלה עם נוף האגאי.פריבולאסהוא נכס קלאסי הממוקם בתוך הצוקים מחוץ לאויה, בעוד החדשהִיסטוֹרִיָהמביא אסתטיקה בוטיקית לחוף פריבולוס הנינוח. בְּכרם, באויה, מנות אזוריות מעודכנות העשויות עם מרכיבים מקומיים משודכות ליינות המיוצרים על האי. הציוריאקטאיון, בינתיים, מגיש מטבח קיקלדי קלאסי מאז 1922. ביליתי יום עםטיולי הליכה בסנטוריני, דרך מצוינת לראות את האוצרות הנסתרים של האיים, כמו יקבים, אתרים ארכיאולוגיים וכפרים לא מפונקים בפנים הארץ.

מילוס

המסוגנןמילוס בריזהוא מלון בוטיק עם בריכת שחייה עשירה במינרלים ונופים מדהימים.מילוס קובהוא אתר נופש חדש עם חדרים וסוויטות אופנתיים מינימליסטיים השוכן על צוק מעל רצועת חוף מדהימה.

פולגנדרוס

אהבתי את השהות שלי באנמומילוס, מלון מענג על הצוקים מחוץ לעיירה הקטנה צ'ורה. המשפחתיפואנטהמגישה אוכל יווני קלאסי בחצר עטופה בבוגנוויליה.

מפעיל טיולים

הטיול שלי הוקם על ידי כריסטוס סטרג'יו, חבר ב-A-List—נסיעות + פנאירשימת יועצי הנסיעות המובילים. החברה שלו,TrueTrips, יכול לארגן מסלולים מותאמים אישית באיים הקיקלאדיים עם כל הטיסות, המעבורות וההעברות הקרקעיות.