קוואי עומדת בראש תנועת הנסיעות המתחדשת של הוואי - הכירו את המקומיים שיוצרים שינוי

קוואי עומדת בראש תנועת הנסיעות המתחדשת של הוואי - הכירו את המקומיים שיוצרים שינוי

יותר ממאה שנה אחרי שהתיירים הראשונים הגיעו לקוואי, האי בהוואי מפתה מטיילים מודרניים עם חזרה למסורת - ומשימה להחזיר.

השמיים הסמיקו זהב ורדרד ולבנדר עם עלות השחר מעל Hikinaakala Heiau, הלאהשל קוואיהחוף המזרחי. המקום הקדוש הזה, שבו נשפך נהר וואילוה לאוקיינוס ​​השקט, היה פעם בית מקדש עתיק. זה המקום שבו קרני האור הראשונות מאירות על האי, ובמשך מאות שנים, האנשים הקוואיים הגיעו לכאן כדי לחגוג את שובה של השמש בכל בוקר.

בתי בת ה-19 סטלה ואני הוזמנו לברך את היום עם קומו ליינאלה פבאו ג'רדין ושלושה מהתלמידים מבית הספר ההולה שלה, Hālau Ka Lei Mokihana o Leinā'ala. כשהן עמדו על החוף, החלו הנשים - ראשים עטורים בלי פו עלים, פרקי ידיים וקרסוליים עטופים בלי קוקוי עם חרוזים - למחוא כפיים. ידיהם מכוונות את הקצב לפזמון, וקוראות לשמש לעלות ממעמקי האוקיינוס. "כשהשמש זורחת, יש יום חדש לפנינו," אמר ג'רדין. "מה המטרה שלנו על הארץ הזאת? מהי הקולאנה שלנו, האחריות שלנו?"

כשהשמש טיפסה גבוה יותר, התחילו הנשים פזמון נוסף, זה מספר את סיפורה של הייאקה, אחותה הצעירה של אלת הר הגעש פלה, שנסעה לקוואי כדי להביא את אהובתו של פלה. כשהקאנו שלה הגיע לנהר וואילוה, היא החלה לשיר, בבקשה לקבל את פניה לחוף.

ילידי הוואי מוקירים את האגדה העתיקה הזו, המעבירה את העיקרון העמוק של בקשת רשות להיכנס למקום שאינו שייך לך. "אנחנו קמאיינה", המשיך ג'רדין, תוך שהוא משתמש במילה עבור תושבי הוואי ותיקים, "אבל גם אנחנו אורחים של הארץ הזו, דיילים של הארץ הזו. באחריותנו לחלוק את הרעיון הזה עם המבקרים, באותה דרך שאנחנו ללמד את הילדים שלנו".

זה היה הבוקר הראשון של הרפתקה בת תשעה ימים ברחבי קוואי - הטיול הראשון שלנו מחוץ לניו יורק מאז שהעולם נסגר 14 חודשים קודם לכן. נסענו לשם כדי לשמוע את סיפוריהם של תושבי האי ולהנחיל למסעותינו את המושג ההוואי של malama ka aina - כלומר לטפל או לשמר את הארץ. ג'רדין ותלמידיה העניקו לנו את ההתחלה המושלמת.

חוברות מימי התיירות הצעירים של הוואי בתחילת שנות ה-1900 התהדרו בתמונות של יפהפיות פולינזיות עמוסות סחלבים שכובות מתחת לעצי קוקוס ורצועות בנים מהוואי ילידים על גלשנים. נופשים נהרו לאיים, תחילה על ספינות קיטור ומאוחר יותר בסילון, מסוקרנים מרעיונות של רוח אלוהה חמה.

עד שהוואי זכתה למדינה ב-1959, הנסיעות החלו להתחרות בכלכלת המטעים שלה בכ-250 מיליון דולר. בעוד שעלויות העבודה הגבוהות הובילו לירידה בייצור הסוכר והאננס באמצע שנות ה-70, רווחי התיירות עלו למיליארד דולר. ב-2019, שיא של 10.4 מיליון אנשים נסעו למדינה והוציאו יותר מ-17.75 מיליארד דולר. בקוואי לבדה, כ-27,700 מבקרים היו באי בכל יום נתון, לעומת 72,300 תושבים בלבד.

הביקור שלנו במאי האחרון הגיע ברגע מרכזי. כמו ביעדים רבים עם תיירות יתר, המגיפה העניקה לקוואי איפוס נחוץ. התושבים חזרו לחופים שבעבר הוצפו במבקרים; דולפינים ספינרים, צבים וכלבי ים נזירים מהוואי בסכנת הכחדה חזרו למפרצים הצפופים בעבר. ההפסקה גם הציעה לתעשיית הנסיעות הזדמנות לשקול מחדש את תפקידה. בסוף שנת 2020, פקידי התיירות מיפו תוכנית שמטרתה להציב את קוואי בחזית תנועת הטיולים המתחדשים על ידי הגנה על משאבי הטבע של האי וטיפוח תרבות הוואי הילידים.

ערב לפני שפגשנו את ג'רדין, סטלה ואני נחתנו בשדה התעופה Lihue, אספנו רכב שכור והצטרפנו לזרם התנועה בכביש המהיר Kuhio, המקשר בין החופים הצפוניים והדרומיים של האי. ממערב לנו, רכסי האזמרגד של הר וואיאלה - אחד המקומות הגשומים ביותר על פני כדור הארץ - עמדו אפופים בערפל. מזרחה רכבו גולשים על נחשולים לכיוון החוף. ממש מעבר לקפאה, הדרך סטתה פנימה והנוף הפך כפרי. שלטים מצוירים בעבודת יד הוציאו ביצים טריות, פפאיות ובננות תפוחים. גבעות עבותות התרוממו מעל חלקי אדמה עשירה בברזל, שם ראינו תרנגולות פרא מחפשות מזון לארוחת ערב. עצי אלביזיה משובצים בפרחים ורודים התנשאו מעל גשר קליהיוואי, וממסגרים נוף של החוף הצפוני במלוא הדרו הבוטני.

הבית שלנו לימים הקרובים היה אמור להיות הצוקים בפרינסוויל, שם התמקמנו באחת מ-202 הסוויטות הנועזות הפזורות על פני בלוף. שם מצאנו תפאורה חלומית לשקיעה הראשונה שלנו בקוואי. ממש בסימן, קשת בענן קשתה על פני השמים. זוג nenes, ציפור המדינה של הוואי, התחמק על פני הדשא. קטפתי פריחת פלומריה, שואפת את הניחוח המתוק שלה לפני שתחבתי אותה מאחורי האוזן של בתי.

הצוקים נותנים עדיפות לקיימות, מייצרים יותר ממחצית הכוח שלו מפאנלים סולאריים, משתמשים במערכות בזרימה נמוכה כדי למזער את צריכת המים ובחדרי האירוח, מחליפים מיזוג אוויר לרוחות הסחר. אבל אולי הכי ראוי לציון היא השותפות של אתר הנופש עם קרן Surfrider, ארגון לאומי המוקדש לשימור האוקיינוסים בעולם. בנובמבר 2020, הצוקים הפכו לנכס הראשון של האי שהצטרף לתוכנית המבקרים הידידותיים לאוקיינוס ​​של פרק קוואי, יוזמה שמחנכת אורחים על השפעתם ומעודדת אותם לתת יד.

עוד רעיונות לטיול:8 עיירות קטנות מדהימות בהוואי

"אנשים מגיעים לקוואי כדי לטייל בשבילים, לשחות באוקיינוס, ופשוט לספוג את היופי והתרבות של האי", אמרה לי מתנדבת ה-Surfrider, ברברה לוין, שיצרה ומפקחת על התוכנית המקומית. "אז שאלנו את עצמנו מה אנחנו יכולים לעשות שיאפשר לאנשים ליהנות ממה שיש לקוואי לתת להם, אבל גם להשאיר את זה קצת יותר טוב ממה שהם מצאו את זה". עבור סטלה, מגמת ביולוגיה עם תשוקה למדעי הים, עבודתו של Surfrider הייתה משיכה מיוחדת.

האפשרות הפשוטה ביותר הייתה לתפוס דלי ניקוי מהקונסיירז' של הצוקים ולהביא אותו איתנו לחוף הים. אבל סטלה ואני רצינו לצלול עמוק יותר לתוך המאמצים של Surfrider, אז נרשמנו לאחד מסיורי הרשת השבועיים שלה כדי להסיר ציוד דיג מסחרי אבוד ונטוש מחופי קוואי. "רק שתדע, זה ניקוי הרפתקאות", הזהירה רכזת המתנדבים ברברה וידנר. "זה מיועד לאנשים בעלי כושר ממשי שיכולים להתמודד עם ניקויי חוף סלעיים ושמש קוואי".

"אנחנו ממש אנשים בכושר," אמרתי לסטלה כשנכנסנו למגרש החניה בנמל הסירות הקטנות נוויליווי בליהו. "כמה קשה זה יכול להיות?"

תפסנו כפפות עבודה והלכנו בעקבות ג'ושוע ניפ, ותיק סרפריידר, לסירת מנוע קטנה שחיכתה להוביל אותנו למעבר למפרץ נוויליווי. מהמזח שבו ירדנו, התקדמנו לאורך צוק משונן במשך כקילומטר, תוך כדי שיחי נאופקה עבים ועשב גינאה בגובה המותניים. למרות שניפ ומתנדב אחר פינו שביל בודד כמה ימים קודם לכן, הדשא שנשר הפך לחציר בשמש החמה, והחלקנו והחלקנו לאורך השביל.

היעד שלנו היה סהר מחוספס הממסגר את מפרץ אונולאו, שבו אבנים וולקניות מוחלקות במים מלוחות לכדו מאגרי פלסטיק. חשפתי סנפיר סדוק, סבך של חבל פוליפרופילן וצעצוע חוף של ספינת רקטות. ליד קו החוף, נאבקה סטלה לשחרר רשת דייגים מרופטת מתחת לערימה של בולי עצי סחף. תוך שלוש שעות, 17 מתנדבים נטלו 840 פאונד של משט וסילונים שאחרת היו יכולים לכבוש דגים, צבים, כלבי ים וראשי אלמוגים שבירים.

מיוזעים ושרוטים חזרנו למזח, שם התפשטנו לבגדי הים וצללנו לתוך הערוץ להתקרר. לאחר שהתייבשנו, סטלה ואני חטפנו את ניפ באגרופים ונפרדנו מהאחרים, ואז עשינו קו מגע אל Hamura Saimin, ג'וינט ראמן חור בקיר בליהואה. התיישבנו ליד הדלפק הנמוך ועד מהרה מילאנו את עצמנו בקערות מהבילות של דאשי עמוסות ירקות, בשר חזיר צלוי ועוגות דגים.

התיירות בחוף הצפוני של קוואי השתנתה עוד לפני שהמגיפה פגעה. באפריל 2018, 50 סנטימטרים של גשם ספגו את האזור תוך כ-24 שעות, מה שגרם ליותר מתריסר מפולות וגרם לנחל הנאליי לשבור את גדותיו. אזור האנה, שמקיף אתרים פופולריים כמו הפארק הלאומי האינה, חוף קי ושביל קללאו, היה מנותק משאר חלקי האי במשך יותר משנה. לאחר מכן הגיע COVID-19, שבעצם עצר את כל זרימת המבקרים שנותרה. ואז, שבועות ספורים לפני שהגענו, התרחשה מפולת אדמה נוספת, והשליכה אלפי קילוגרמים של אדמה אדומה על קטע קצר של הכביש המהיר Kuhio בין פרינסוויל להנאליי, שני מוקדי הנופש העיקריים של החוף הצפוני.

חלקם היו מוכנים לבכות לדוד אחרי הטריפקטה הזו של אסונות, אבל צצה מעטפת כסף. במהלך ההפוגה, Hui Maka'āinana o Makana, ארגון ללא מטרות רווח שהוקם על ידי כמה משפחות אבות מהאנה, חבר למנהיגי החוף הצפוני ואנשי פארק המדינה כדי ליצור תוכנית לניהול טוב יותר של מבקרים ולשקם את הנוף התרבותי העשיר של האזור.

למחרת בבוקר, סטלה ואני יצאנו לכיוון החוף הצפוני כדי לברר עוד על עבודתו של Hui Maka'āinana o Makana. הגענו להנאלי, עיירת גלישה קלאסית שופעת יופי טבעי והרבה נשמה. היינו שם כדי לפגוש את יואל גיא, מנכ"ל יוזמת חנלי, עמותה הפועלת לתת מענה לצורכי הקהילה והסביבה של החוף הצפוני. מצאנו אותו בתור הנשפך מ-Hanalei Bread Co., שם תפסנו קפה ובוריטו לארוחת בוקר לפני שמצאנו מקום ליד שולחן פיקניק על הדשא.

גיא הוא כוח בחניכי, תושב החוף הצפוני לכל החיים שנתן יד לאינספור יוזמות קהילתיות. אבל תרומתו לתוכנית האב של פארק המדינה של האנה נראתה כמקור גאווה מסוים. "אני כל כך בר מזל שיכולתי לעשות את זה במקום הזה שגדלתי בו, שהיה כל כך טוב בשבילי", אמר. "אתה מדבר על קוליאנה, על אחריות? זה שלי. אם אתה גדל על חוף האינה, זו מתנה. תצטרך לחיות עד גיל 500 כדי להחזיר מספיק כדי לאמת שיש לך ילדות בחוץ."

לאחר השיטפונות של 2018 ראו תושבי החוף הצפוני הזדמנות לשפר את איכות החיים של האזור. הם הטמיעו מערכת הזמנות לפארק הלאומי Haena, צמצמו את מספר המבקרים היומי מ-2,000 ל-900, והשיקו תוכנית הסעות כדי להקל על התנועה. "הכל היה טוב יותר ממה שאי פעם יכולנו לצפות", אמר גיא. "האנה היא כנראה אחד המקומות היקרים, הקדושים והיפים ביותר בהוואי, וזה פשוט מרגיש ממש טוב שם עכשיו."

מאוחר יותר, סטלה ואני הלכנו לאורך הטיילת החדשה של הפארק ולאחר מכן עקבנו אחר השביל לתוך יער של שזיף ג'אווה וקאמאני מזויף, גזעם הדק שלהם נלכד בגפני פילודנדרון אדירות. ואז הג'ונגל נפתח אל החולות הרכים של קי ביץ', וכשדשדשנו אל האוקיינוס ​​השקט החמים, הבנתי בדיוק למה גאי התכוון. המקום הזה היה מתנה.

הכביש המהיר Kuhio הצטמצם על פני Hanalei, וחצה כמה עמקים בדרך להאנה - השער לחוף נאפאלי. לקראת סוף הדרך, פסגה בצורת סנפיר של הר מקאנה זינקה לעין. ההר, שהופיע באופן בולט כחלק מבאלי האי המיסטי בסרט מ-1958דרום האוקיינוס ​​השקט,נשאר קדוש לאנשי האנה. הוא גם משקיף על גן לימאולי ושמורה, שם סטלה ואני היינו אמורים לפגוש את מנהל הגן, ליי וואן.

בין תרנגולים מקריאים, שוטטנו בטרסות מלאות בגידולי קאנו, הצמחים שהביאו מטיילים פולינזים לפני יותר מאלף שנה. קירות סלעי לבה מקיפים את הלוואי של הגן (כתמי טארו), שם פורחים 64 זנים של טארו ביצות בבריכות עשירות בחומרי מזון. "לימהולי היא חלון להוואי הישנה," אמר לנו וואן. "המיוחד בו הוא שהוא עדיין חי, בדיוק כפי שהיה כשהטוטוס שלנו - אבותינו - עזבו אותו".

כשוואן הובילה אותנו במעלה גבעה, היא הסבירה שאבות אבותיה שלה קראו פעם לארץ הזו בית. אבל בשנת 1848, המלך קמחמהה השלישי חיסל את מערכת הקרקע הקהילתית בהוואי, וחילק את האנה לחבילות למכירה. קולקטיב של 38 משפחות, המכונה Haena Hui, רכש 2,500 דונם כדי להתחלק שווה בשווה.

Wann ציין שהעסקה הייתה מנוגדת לאינטואיציה, שכן ילידי הוואי לא ראו בקרקע סחורה. "המילה לאדמה, אינה, פירושה 'זה שמזין'", אמרה. "אני לא הבעלים של האדמה, היא מאכילה אותי. אני דואג לה והיא חוזרת". Haena Hui התמוסס בשנות ה-60, וחלק מהאחזקות שלו שימש ליצירת הפארק הלאומי Haena. על פי הסכם משנת 1999, Hui Maka'āinana o Makana שיקם ותחזק כ-15 דונם של אדמות אבות בתוך הפארק.

ארקייד של עצי קופים רחבי-חופה קיבלה את פנינו ללודג' ב-Kukui'ula, אוסף של 39 קוטג'ים ובונגלוס הממוקמים בשטח של חברת McBryde Sugar לשעבר בחוף הדרומי. השם Kukui'ula מחזיר את המסורת של שימוש בפנסי קוקוי-אגוז-שמן כדי להדריך את יורדי הים בחזרה הביתה. היסטוריונים מאמינים ששלוש מהמשואות העתיקות האלה זרחו פעם מנקודות סמוכות, כולל נמל קוקויולה. מוקדם למחרת בבוקר, פגשנו שם את קפטן ג'ייסון דמרון, יחד עם הצוות שלקייללה,קאנו אאוטריגר של Kukui'ula.

"זו האחות הקטנה של כל הקאנו המפליטים האלה," אמר דמרון ודחףלִנְסוֹעַהרחק מהחוף. סטלה ואני התמקמנו על הטרמפולינה של הקאנו כשהמפרש תפס את הרוח. שייטנו על פני Spouting Horn, צינור לבה תת-מימי שבו האגדה ההוואית אומרת שילד חכם לכד רוח לטאה, או מואו,זה אכל את כל הדגים. "אתה יודע שזה עדיין שם כי אתה יכול לראות את זה נושם," הסביר דמרון כשגייזר של גלישה פרץ לשמיים.

"הוואיים די איבדו את הידע שלהם באיתור דרכים," אמר דמרון וטבל את ההנעה שלו כדי לנווט, "אבל אז הבחור הזה מאו, שידע הכל על ניווט שמימי, הגיע ממיקרונזיה כדי ללמד אותם." הוא התכוון לפיוס "מאו" פיאילוג, הנווט שהוביל את קאנו השייט המפורסםכּוֹכָבבמהלך מסע הבכורה שלו ב-1976 מהוואי לטהיטי. שתי מאות שנים של קולוניזציה דיכאו את השפה והתרבות של הוואי הילידים, כולל אמנות הניווט העתיקה.כּוֹכָבעזר לתושבי הוואי להתחבר מחדש למורשת הימית שלהם והיוו השראה לדור חדש של מוצאי דרך, שכמו דמרון, נשאו את המורשת הזו אל העתיד.

החקלאים של קוואי החלו להוביל סוג אחר של רנסנס - כזה הנוגע לשורשים החקלאיים העמוקים של האי. למחרת, הצטרפנו לקודי לי מאייר בחווה ב-Hōkūala, גן אורגני בשטח של 17 דונם בשטח Timbers Kauai. באתר הנופש על שפת האוקיינוס ​​ליד Lihue, מאייר הפך מגרש גולף מגודל לעדן חקלאי, תוך נטיעת מאות עצי פרי, ירקות ועשבי תיבול.

"מה שאנחנו עושים כאן הוא מהפך מוחלט מהחיתול החד שהתרחש בימי המטע", אמר לנו מאיר כשהוביל אותנו דרך הגן שבו גדלים ירוקים שופעים - קייל, טטסוי, מיזונה - לצד שורות של כורכום. , ג'ינג'ר וטארו יבשה. "זה נקרא נטיעת אוחנה, שמפגישה בין צמחים רבים ושונים".

התקווה, הסביר, היא לגדל מגוון גידולים תוך התחדשות הקרקע. הוא אפילו הבין איך לגדל שום, שרק לעתים רחוקות משגשג באקלים סובטרופי. "שתלנו בננות, עצי פרי לחם, הדרים, מנגו, גויאבות, קני סוכר - אתה שם את זה. אם נוכל לגדל את זה כאן, אנחנו הולכים לגדל את זה".

במטע, מאיר קטף גויאבה בשלה, ונגסתי בקליפתה הירוק כמו תפוח, וחשף את העיסה הוורודה-בוהקת שבתוכה. כמה חבטות מהירות של המצ'טה פיצחו אגוז קוקוס; סטלה לגמה את מימיו דרך קש מאיר שעוצב מגזע פפאיה. "כמעט תשעים אחוז מהמזון בהוואי מיובא", הוא אמר לנו, "אז איך אני, כחקלאי אחד, יכול להפחית את זה באחוז אחד? זו המטרה שלי".

את הבוקר האחרון שלנו בילינו במוזיאון קוואי, בנסיעה חזרה לימי המלכים של האי מהמאה ה-18 וה-19 עם צ'ארלס "צ'אקי בוי" צ'וק, מנכ"ל המוזיאון. עומד מתחת למבטם של בני המלוכה, הוא שיתף סיפורים על עצמאות עזה, על קמחמהה ופלישותיו הכושלות ועל קאומואלי, המלך האחרון האהוב על האי. בכל פעם שהגיע לרגע שיא, הוא עצר והתחיל לצחוק. "אני רק מתחיל כאן," הוא אמר ועיניים נוצצות. "יש עוד כל כך הרבה מה ללמוד."

הודינו לצ'וק על הסיפורים שלו ושיתפנו כמה משלנו - של למידה על קולאנה ומלאמה ועל האנשים שעזרו ללמד אותנו עליהם. לפני שיצאנו, שאלתי אותו אם לדעתו עוד אנשים התחילו לנסוע לקוואי מתוך כוונה דומה להבין יותר את התרבות וההיסטוריה של האי. "אה בהחלט," אמר צ'וק בחיוך. "אנחנו מתקדמים בכיוון הזה. כולנו נכנסים לאותה קאנו והולכים לאותו מקום".

היכרות עם קוואי האמיתי

איפה לשהות

צוקים בפרינסוויל: אורחים באתר הנופש הזה בחוף הצפוני, הידוע באתוס בר-קיימא שלו, יכולים לעזוב את קוואי קצת יותר טוב ממה שהם מצאו אותה על ידי התנדבות לניקוי החוף. סוויטות החל מ-$400.

אכסניה בקוקואולה: מלון זה - המורכב מ-39 קוטג'ים ובונגלוס על החוף הדרומי - מציע טיולים בקאנו מפרש משלו. קוטג'ים החל מ-$1,340.

Timbers Kaua'i: באתר הנופש הזה מול האוקיינוס, מגרש גולף לשעבר הפך לחווה אורגנית בשטח של 17 דונם. כפול מ-$2,200.

איפה לאכול

חמורה סימין: מרק נודלס הוואי הוא המנה המיוחדת במסעדה ללא סלסולים זו, שמגישה גם פאי שיפון ליליקוי שחובה לנסות. 2956 Kress St., Lihue; 808-245-3271; כניסות 8-13 דולר.

חברת לחם חנאלי.: המקומיים עומדים בתור לבוריטוס הקפה והארוחת בוקר הדשנה בבית הקפה הפופולרי הזה. מנות ראשונות 9-14 דולר.

מה לעשות

מוזיאון קוואי: השילוב של מוסד Lihue זה של חפצים, ציורים ואומנות מודרנית מציג את המורשת התרבותית של האי, עם דגש מיוחד על משפחת המלוכה.

גן ושימור לימחולי: ממוקם באחד העמקים המגוון הביולוגי ביותר באיי הוואי, מרחב זה של 1,000 דונם מאיר זרקור צמחים ופרחים מקומיים.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון פברואר 2022 שלנסיעות + פנאימתחת לכותרתהצד הזה של גן העדן.