לננטקט עדיין יש קסם של עיירה קטנה - אבל המלונות החדשים והמתוחכמים האלה הופכים אותה ליעד עולמי

לננטקט עדיין יש קסם של עיירה קטנה - אבל המלונות החדשים והמתוחכמים האלה הופכים אותה ליעד עולמי

ננטקט השתנתה מאז ימיו של הרמן מלוויל. במקום בידוד סחוף הרוחות, תמצאו קהילה דינמית וקוסמופוליטית - וכמה מקומות לינה מסוגננים מאוד.

הערב התחיל בתמימות דיה. אשתי, שני בניי המתבגרים, ואני הלכנו לארוחת ערב על המרפסת של מסעדת האחות, במלון Faraway בעיירה ננטקט. זה היה באוגוסט, היה לנו יום ארוך של סיורים, והיינו צריכים קצת זמן משפחתי רגוע. אבל ככל שהלילה חלף, האנרגיה והבאזז התחילו לגדול, עם אנשים שזופים, לבושים היטב, מבריקים שרועים בכיסאות קנים ועל ספות מרופדות צהובות.

הזוג שלידנו היה מלוס אנג'לס. הם שתו כמה משקאות ופתחו בשיחה, ותיארו את עצמם כ"בתעשיית הקולנוע". אחד מהם, כך אגלה לימים, היה ראש אולפן מרכזי לשעבר. בשולחן שלפנינו היה זוג צעיר יותר; כשהם רכנו לשוחח, למדנו שהם יזמי אופנה שבבעלותם חנויות ברחבי הארץ. אחת מהן הייתה בתו של סנטור ידוע.

עוד כמה אנשים הצטרפו לקבוצה שלנו; עד מהרה, כשהיין זרם והמוזיקה התגברה, מצאנו את עצמנו חלק ממפגש עולמי מאולתר, המורכב בעיקר מבני עירוניים שסוחרים בסיפורים על החופשות הרחוקות שלהם. הסצנה כולה הייתה שטופה בקוסמופוליטיות נינוחה ומשגשגת שאפשר היה להעביר ממנהטן, לונדון או טוקיו. "אני מרגישה שאנחנו באמצע מסיבה", אמרתי בשלב מסוים לאשתי, שהנהנה בראשה בהסכמה. הילדים, ממורמרים, קברו את הילדים שלהם עמוק יותר לתוך האייפון שלהם.

זו לא הייתה, בלשון המעטה, סוג הסביבה שציפיתי לה כשכמה ימים קודם לכן עלינו על מעבורת בנמל היאניס, 30 מייל מעבר ל-Nantucket Sound על חוף מסצ'וסטס. קראתי את "מובי דיק" כהכנה לטיול שלנו, וציינתי את התיאורים של מלוויל על ננטקט כ"כל החוף, ללא רקע"; של "תמימות הארץ" ותושביה "הנזירים". כמובן, ידעתי שהאי המשיך הלאה מאז; מעמדה כבירת תעשיית ציד הלווייתנים של אמריקה, שנמשכה מאמצע המאה ה-17 ועד 1830 בערך, פינה את מקומו, במחצית השנייה של המאה ה-20, למעמד חדש כמגרש משחקים לעשירים. ובכל זאת, ציפיתי לחופשה יוקרתית, נסיגה מהסחות הדעת של העולם המודרני.

כשהגענו לנמל ננטקט האוויר היה רגוע, וכמעט אפשר היה להחזיק באשליות כאלה. אבל כשהרחקנו את המזוודות שלנו מהרציף, ברחובות עמוסים בקטנועים שכורים ותיירים מנווטים אבנים בנעלי עקב, התחלתי להבין שהאי שדמיינתי הוחלף במשהו אחר לגמרי.

הבניינים נותרו מהעולם הישן - רעפים מובהקים וחתוכים לבנים, עם גגות משופעים וריהוט מרפסת מקנים. אבל העסקים שהעסיקו אותם היו כמו פלישות מההווה (או, תלוי איפה אתה גר, מהעתיד). היו בוטיקים של מעצבים, ברים אופנתיים, מסעדות אופנתיות וחלקםהמלונות הטובים ביותר של האי. אם ננטקט הייתה פעם מעוז של הממסד בחוף המזרחי, כעת היא הייתה מצודה שנפרצה על ידי סושי, סביצ'ה ומומו טיבטי.

המלון שלנו, The Life House, Nantucket - נכס אחות ל-Faraway - הרגיש מאוד חלק מהעולם הזה. הוא שוכן בבית בן שתי קומות ממש מחוץ למרכז העיר, היה בו גם האינטימיות של Airbnb וגם השירות והשירותים של מלון בוטיק. איש צוות צעיר, לבוש כלאחר יד, הכניס אותנו לסלון אלגנטי עם פרטים תקופתיים משוחזרים בקפידה (לוחות עץ, ארונות ושולחנות צד), כולם משובצים בברק עכשווי בסגנון בית סוהו (פסקול צ'יל-אאוט וריחות צמחים בחדר אֲוִיר). זה הרגיש יותר כמו להגיע לבית של חבר מאשר למלון.

אני ומשפחתי בילינו את הימים הראשונים בסיורים בנאנטקט על האופניים הלבנים האופנתיים שהלייף האוס מציע בחינם לאורחיו, תוך ניווט בין ארוחות צהריים במסעדות מבד לבן (יש רשמיות מסוימת בחלק גדול מתרבות האוכל של האי) ו אחר הצהריים עצבניים בחופים חוליים. בערבים, חזרנו לבית החיים וישבנו סביב בור מדורה בחצר בזמן שאנשי צוות לבושים למשעי הביאו לנו מרשמלו ושוקולד כדי להפוך אותם ל-s'mores על האש. התפעלנו מהכוכבים. זה היה בדיוק כמו קמפינג - אלא שבכלל לא.

אחר צהריים אחד חזרתי לספינת האחות כדי לפגוש את ליז מקדרמוט בארנס, מעצבת פנים שנפשה בננטקט במשך כשני עשורים לפני שעברה לשם במשרה חלקית לפני שבע שנים. בעודה לגמה מתה קר, מקדרמוט בארנס תיארה את האבולוציה שחזתה בננטקט - הכסף החדש, עליית מחירי הבתים, טיסות השכר שמספקות קהל לבוש שחור, אפילו בימי הקיץ החמים ביותר.

"ננטקט השתנתה," אמר מקדרמוט בארנס, וחשבתי שהיא נשמעת קצת עגומה. אבל בד בבד נראה היה שהיא מתענגת על חוש הסגנון הרענן, מהמודרניזציה שהניעה אותו אל העולם העכשווי. "אנחנו חייבים לשמור על המקום הזה רלוונטי", אמרה. "אנחנו צריכים להתקדם עם הזמן".

מקדרמוט בארנס הציע לערוך לי סיור בעיירה; היא אמרה שהיא רוצה להראות לי איך הטעמים השתנו על האי. התחלנו ממש ב-Sister Ship, שם הבר הוא "מועדון קוקטיילים" בעיצוב עצמי המעוטר במנורות סיניות, כיסאות בר פולינזיים, משטחי שיש איטלקיים וקשתות מרוקאיות. היא הסבירה כי הצמידות המפתיעות הללו למעשה יצרו נרטיב קוהרנטי: העיצוב נועד לעורר מסע של קפטן ים ברחבי העולם.

יצאנו מהמלון והלכנו לאורך רחוב סנטר, חלפנו על פני מסעדות, בוטיקים ומדי פעם משרד תיווך. בזמן שהלכנו, מקדרמוט בארנס אמרה לי שהלקוחות שלה נהגו לבקש חללי פנים "רלוונטיים היסטורית"; כעת הם בוחרים יותר ויותר במה שהיא מכנה "עיצוב מעבר", מאמץ למזג את המסורתי עם השקפה מודרנית יותר.

כדוגמה, היא הצביעה על 21 ברוד, מלון שהחלק החיצוני שלו כמעט ולא היה מובחן מכל שאר הבניינים בעיר: לוחות אפור, עיטור לבן, גג רעפים. המראה הזה הוא תוצאה של קודי תכנון שמגנים בקפדנות על המראה של ננטקט הישנה. אבל בפנים, למלון 27 חדרים היה נוף שונה לגמרי של כחול שמיים וצהובים עזים ורהיטים גחמניים בהשראת ארט דקו - חזון ניו אינגלנד של מיאמי ביץ'.

הלכנו על פני מוזיאון ציד הלווייתנים, מפעל נרות לשעבר שהוסב לחלל תצוגה מודרני של חפצים היסטוריים, ולאחר מכן לאורך South Water Street, שלאורכו פיצריות, חנויות גלידה וברים. מקדרמוט בארנס הוביל אותי ל-Sylvia Antiques, מוסד שנמצא בבעלות משפחתו של ג'ון סילביה מזה שלושה דורות.

סילביה הראתה לי את החנות שלו, הצביעה על יצירות אמנות וחפצי משלוח מהמאה ה-18 וה-19, וסיפרה סיפורים על מוצאם ועל התפקידים שהם מילאו במסורות המקומיות. בחנות יש אוסף גדול של "סלי תאורה", שקיבלו את שמם מכיוון שנאמר כי נרשמו על ידי מלחים על סיפון ספינות ששימשו כמגדלורים צפים. חג האהבה של מלחים, פסיפסים משוכללים של צדפים, הוחזרו מברבדוס על ידי ימאים חוזרים כמתנות לנשותיהם. פעם פריטים אלה נחשבו לתכשיטים בלבד; ב-Nantucket החדשה הם הפכו לאוצרות, ולעתים קרובות נמכרו באלפי דולרים.

כשנפרדנו מסילביה ויצאנו חזרה לרחוב, מצאתי את עצמי - באופן קצת בלתי צפוי - מתפעל מהגלגול האחרון של ננטקט. בעיירה הייתה אנרגיה אמיתית, והייתה גם תחושה מפתיעה של פתיחות ונגישות. בעוד שהכניסה, במחצית השנייה של המאה הקודמת, מוגבלת במידה רבה למעמדות וגזעים מסוימים, ננטקט הייתה עתה גדושה באוכלוסייה מגוונת. יצאנו לטיול באובר ערב אחד והתיידדנו עם הנהג הנפאלי הצעיר שלנו, Praveen Neupane. הוא אמר לנו שהוא שייך לקהילה של כ-50 משפחות נפאליות שחיות כל השנה באי, ואמר שהן אוספות חתימות לעצומה לבניית מקדש הינדי.

בכל זאת מצאתי את עצמי, אחרי כמה ימים, תוהה מה מסתתר מעבר לעיר הקוסמופוליטית ומשווע ל"תמימות הארץ" שמלוויל תיאר. אשתי ובני הסכימו: באנו לחופשה משפחתית, בחיפוש אחר טבע, מרחב ואוויר צח; עכשיו תהינו אם עדיין אפשר למצוא אותם.

וכך הגעתי בוקר אחד, ביום האחרון שלנו על האי, במכונית עם הולי רות פיניגן, סוכנת נדל"ן מקומית. פיניגן, במקור מניו המפשייר, בילתה את הקיץ שלה על האי מאז 2005; לפני קצת יותר מעשור היא עברה לשם במשרה מלאה. מוקדם יותר, כשהתקשרתי אליה ואמרתי שאני מתארח בעיר ושהייתי סקרן לראות צד שליו יותר של המקום, היא הציעה להסיע אותי. "עונת הקיץ יכולה להרגיש מהממת", אמרה. "יש הבדל גדול בין אוכלוסיית ננטקט בינואר ויולי".

כשנסענו מחוץ לעיר, היא, כמו מקדרמוט בארנס, דיברה על איך ביתה המאומץ השתנה. "המדיה החברתית פוצצה את ננטקט", אמרה. "זה האי הכי יפה שאפשר להתאים לאינסטגרם". היא הודתה שתחושת הריחוק שנתקלה בה כשביקרה לראשונה הייתה חמקמקה יותר ויותר, אבל היא התעקשה שהיא לא ממש נעלמה. "ננטקט היא הרפתקה שתבחר בעצמך", היא אמרה לי כשחלפנו על פני ערבה פתוחה, המכונה בפי המקומיים הסרנגטי. מעבר לו, הצצות מדי פעם של האוקיינוס ​​המנצנץ נפרצו לעין.

פנינו פנינו, כך למדתי במהרה, אל סיאסקונסט (המכונה בדרך כלל 'סקונסט). ממוקם בצד המזרחי של האי, עם אוכלוסיה של פחות מ-100 כל השנה, כפר דייגים זה לשעבר הוא אזור של שבילים עשבוניים העוברים בין קוטג'ים פוטוגניים וגנים מפוצצים בורדים ודליה. לב הכפר מורכב מסניף דואר, חנות אספקה ​​אחת, ובסמוך, קזינו סיאסקונסט, מועדון עם מגרשי טניס מטופחים מחימר אדום. פיניגן תיאר את 'Sconset כ"צעד אחורה בזמן". זה הזכיר לי את הקוטסוולדס, באנגליה.

הלכנו בעקבות ה-'Sconset Bluff Walk' באורך שני קילומטרים, מסלול עפר שהוביל אותנו כ-50 רגל מעל האוקיינוס ​​האטלנטי, שם תפסנו נוף של גלים מתקלפים אינסופיים. הבתים המרפדים את הבלוף הזה, שחלקם מתוארכים למאה ה-17, היו כמו עתיקות שנפגעו ברוח החוף, שילוב מוזר של רעוע ויוקרתי.

שם הכפר הגיע משפת הוומפנואג, אמר לי פיניגן; זה מתורגם בערך כ"מקום של עצמות גדולות". עוד בסוף המאה ה-17 ותחילת המאה ה-19, הכפר היה מתמלא בכל קיץ בקברניטי ספינות ובני משפחותיהם, שבאו לברוח מהאדים שנפלטו ממפעלי עיבוד הלווייתנים בעיר המרכזית.

כשעמדתי על הבלוף הזה, דמיינתי את הבתים בני מאות השנים האלה כשלדים, שרידים פיזיים מההיסטוריה של האזור הזה. "יש את כל הנשמות הישנות האלה במקום הזה," אמרה פיניגן, והיא סימנה לאורך קו החוף, לעבר נוף שעבר בזמן כמעט ללא פגע. "אתה עדיין יכול למצוא פרוסות של גן עדן בננטקט," היא אמרה - והייתי חייבת להסכים.

ב- Know on Nantucket

איפה לשהות

רחוק ננטקט: בהשראת הרפתקאותיה של קפטנית ספינה דמיונית, העיצוב בנכס בעל 62 המפתחות הזה הוא אקלקטי ושובב.

בית החיים, ננטקט: מלון בוטיק זה שוכן באחוזה בסגנון פדרלי מהמאה ה-19 שהושק בשנת 2020. המראה בהיר ואוורירי, עם שולחנות כתיבה מקש, אריחים פרחוניים וכתמי צבע לכל אורכו.

הוואווינט: נכס Relais & Châteaux שהוא אידיאלי עבור אלה המחפשים פרטיות - וגישה לחוף הים.

21 רחב: נכס זה בן 27 חדרים משתלב עם בתים אחרים בשכונה, והוא בחירה מסוגננת ורגועה בלב מרכז העיר.

איפה לאכול

השנטיקליר: בכפר השקט 'סקונסט, אהוב האי הוותיק הזה מגיש מנות צרפתיות קלאסיות, כמו הליבוט א-לה פרובנסלה.

קלאב קאר: מקום מאכלי ים זה, הממוקם בקרון רכבת עתיק, ידוע גם בזכות סטים של פסנתרים חיים ליליים.

ספינה אחות: בואו למאכלי הים הים תיכוניים, הישארו למשקאות בחצר, שם המסיבה נמשכת לעתים עד מאוחר בלילה.

של טופר: המסעדה היוקרתית הזו ב-Wauwinet משקיפה על מפרץ ננטקט, וכוללת רשימת יינות נרחבת ואווירה צנועה ויוקרתית.

מה לעשות

'חוף סקונסט: לבלות יום באחת מרצועות החול השקטות יותר של האי (והסתכלו על כלבי ים שצפים מעל הגלים).כביש גולי 7.

סילביה עתיקות: עיין במלאי עשיר של חפצים קלאסיים בניו אינגלנד, כולל אמנות עממית וסלים מסורתיים.

מוזיאון ציד הלווייתנים: רק שני רחובות מהמעבורת, המוזיאון מציע היכרות מעמיקה עם ההיסטוריה של ננטקט כבירת תעשיית ציד הלווייתנים של אמריקה.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אוגוסט 2022 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "ארץ קיץ."