באיי יוון מתחת לרדאר יש מלונות יוקרה קסומים וחופים מדהימים - בלי ההמונים

באיי יוון מתחת לרדאר יש מלונות יוקרה קסומים וחופים מדהימים - בלי ההמונים

כדי להכיר את יוון האמיתית, עליך לפנות לאחד מהאיים הפחות מוכרים שלה, כמו אנטיפארוס, סימי או סירוס. להלן מלונות היוקרה הטובים ביותר להזמין.

אנגלי, רומני ומלטזי נכנסים לבר. זו לא התחלה של בדיחה גרועה; זו תחילתו של ערב קיץ טיפוסי בהרמופוליס, הבירה המפוארת שלסירוסוכל ההאיים הקיקלאדיים. הים וקו הרקיע מסמיקים בוורוד עז כשהחשכה שוקעת מעל הבר-מסעדה שעל הגג של מלון אריסטיד, מלון בשכונת ואפוריה האצולה. לאנגליש, יוצר סרטים דוקומנטריים, יש בית קיץ בסמוך. האישה הרומנית מנהלת עסק של יאכטות באי, והג'נטלמן המלטזי עובד בפרלמנט האירופי אך חוזר לסירוס מדי קיץ. מלבד אהבה משותפת לאי האידיוסינקרטי הזה, מה שהפגיש אותם הוא המארחת שלהם, אואנה אריסטיד.

עם התלתלים המתהפכים והקשקושים המשעשעים שלה, אואנה היא לא המלונאית הטיפוסית שלך. מאז שעברה לסירוס על כנף ותפילה (היא ומשפחתה נאלצו לקחת הלוואה כבדה כדי לממן את המלון הצעיר שלהם), היא למדה להכיר את כולם ואת כל מה ששווה לדעת באי. יש את האופטיקאי שבבית אבותיו יש אולם נשפים עם פרסקו ונברשות לאור נרות, הרופא עם טווסים וקולנוע באוויר הפתוח באחוזתו המשתוללת, וסוכן הנדל"ן, שכמו מקומיים רבים, הוא גם מוזיקאי מוכשר.

"במהלך שנות ה-1800, סירוס היה המקום העשיר ביותר בויָוָן, והארכיטקטורה מראה את זה," אמרה לי אואנה. "זה לא חוף או אי מסיבות. זה אי של תרבות". עם סצנה תוססת לאורך כל השנה, מחוזקת על ידי קהילה של עובדי מדינה וסטודנטים באוניברסיטה, התיירות מעולם לא הייתה יותר משולי צד. הייתה תוכנית להקים שדה תעופה בינלאומי, אבל אומרים שהאנשים של Syros עשה את המסלול קצר מדי כך שטיסות שכר לא יכלו לנחות "זה יכול להיות מיתוס עירוני", אמרה אואנה, "אבל זה סביר".

אם כי לא קרוב לעסוק כמו האיים השכנים שלמיקונוסופארוס, סירוס מתחילה למשוך מטיילים המחפשים אלטרנטיבות אותנטיות ליעדים מתוירים מדי. בשנת 2019, יוון קיבלה בברכה שיא של 34 מיליון מבקרים, אך כמו בכל מקום אחר, התיירות ספגה מכה עצומה במהלך המגיפה (המספר ירדו לסביבות 7 מיליון בשנת 2020). התחזיות צופות לשנת 2022, כאשר מפתחים דוהרים כדי לענות על ביקוש מוגבר. חצי תריסר מלונות חדשים נפתחים הקיץ בסנטוריני לבדה, כולל מלון נובו הראשון של יוון, Hyatt בן 59 חדרים ואתר נופש רדיסון בלו. רשת W תציג בקרוב את הופעת הבכורה שלה ביוונית כחלק מאוסף של אתרי נופש יוקרתיים בפלופונסוס, ואליו יצטרף מזרחי מנדריני ב-2023.

אבל תסתכל מעבר למותגים הבינלאומיים האלה ותגלה שהאיים הפחות מוכרים מלאים בנכסים קטנים ומלאי נשמה שמציעים חוויה הרבה יותר אישית. בקיץ שעבר ביקרתי בשלושה מלונות כאלה בשלושה איים שונים מאוד: אריסטיד בסירוס; התרנגול, נסיגה בעלת השפעה נמוכה על אנטיפארוס; ומלון 1900, מקום מסתור בן ארבעה חדרים בסימי הרחוקה. בעוד שלכל נכס יש אישיות ייחודית וסיפור רקע משלו, שלושתם משובצים בנוף ובקהילה, וכולם מנוהלים על ידי מלונאים ראשונים המונעים יותר מתשוקה מאשר מרווח. מכיוון שהבעלים מעורבים בכל היבט של התפעול ובילו שנים בהכרת היעד, כל מלון גרם לי להרגיש כאילו אני אורח מיוחד, ולא רק עוד מספר חדר.

צריך חוצפה כדי לפתוח מלון בזמן מגיפה. כאשר המלון נמצא בשכונה היסטורית על קטןאי יווניויש לך אפס ניסיון באירוח, יש שיקראו לזה טירוף. אבל זה בדיוק מה שעשו האחיות אואנה וג'סמין אריסטיד. "התאהבנו בסירוס ורצינו לקנות בית נופש צנוע", אמרה אואנה. "אבל ברגע שראינו את הבית הזה, התוכניות שלנו השתנו. אני מניח שהיינו האנשים היחידים שהתמימים מספיק כדי לקחת את זה על עצמנו." נדרשו ארבע שנים, וצלילה עמוקה לתוך הגחמות של הבירוקרטיה היוונית, כדי להפוך את הארמון הניאו-קלאסי הנטוש למלון אריסטיד בן תשע הסוויטות.

דיבור רך אך בלתי ניתן לעצירה, אואנה עזבה את הקריירה של כלכלנית בלונדון כדי לנהל את הפרויקט; כדי לעזור במימון זה, אחותה, יסמין, בילתה חודשים ארוכים בעבודה כרופאה מחליפה באזור הארקטי השוודי. עם מוצא יווני, הורות רומנית-תימנית וחינוך שלקח אותן מטרנסילבניה לשבדיה כפליטים, האחיות אריסטיד הן קוסמופוליטיות כמו האי המאומץ שלהן.

כמעט מחצית מאוכלוסיית סירוס היא קתולית, מורשת של הכיבוש הוונציאני בן שלוש המאות שהחל בימי הביניים. במהלך מלחמת העצמאות של יוון (1821–32), המקומיים הממולחים נמנעו מלקחת צד, והבטיחו את מעמדו של האי כשווייץ של הים האגאי - ניטרלית ועשירה. ככל שאיים מרדניים יותר נמחצו על ידי העות'מאנים, סוחרים עשירים, בנקאים ואנשי עסקים נמלטו לסירוס. "הם השאירו מאחור עיר שאפתנית כמעט מדי עבור האי הקטן הזה: מקום של מדרכות שיש, מבנים מפוארים וכיכרות ניאו-קלאסיות", אמרה לי אואנה על כוס יין אשורטיקו המקומי ומבחר גבינות קיקלדיות בגן החבוי של המלון. .

האחיות מקפידות לקדם מוצרים מקומיים וברי קיימא באריסטיד. יש גם שימוש מרענן בצבע בכל רחבי המלון: תקרות נישאות צבועות בלבן, חרדל, צהבהב או ורוד. כל סוויטה נקראת על שם סוג אחר של שיש יווני, המשמש להשפעה מסנוורת בחדרי האמבטיה. מוצרי טואלטיקה עשויים אלוורה ואגס קוצני מגיעים בצנצנות קרמיקה (האחיות החליטו נגד פלסטיק חד פעמי במלון). תפריט ארוחת הערב ה"קיקלדי העכשווי" משתנה מדי יום, בהתאם לעונה בגינה האורגנית של המלון וכל מה שהדייג האהוב עליהם מביא.

במהלך סוף שבוע ארוך סיברי, אואנה ואני חלקנו מנות מפורקות באוונט גַןוקוקטיילים בוטניים בתיאוזה, בר קטנטן במבצר מימי הביניים של אנו סירוס. ארוחת הצהריים האהובה עלי הייתה בשעהIliovasilema, שבו הקצפתסריקהמעורבב עם דיו קלמארי והגראפר מוגש על חציל מעושן.

ערב אפלולי אחד, מריה קרינה, שפית וצמחי מרפא מתוקתקת, הראתה לנו היכן ניתן למצוא שומר ים ווורט סנט ג'ון לאורך החוף הסלעי ליד הקוטג' שלה. לאחר מכן, בישלנו יחד במטבח החיצוני שלה, הוספנו את מרכיבי המזון שלנו למנות צמחוניות תוססות שלא טעמו כמו אוכל טברנה טיפוסי.

אולי תשמע בשידור חיrebetiko(הבלוז היווני החצץ שהסנדק שלו, מרקוס ואמוואקריס, הגיע מסירוס) בביסטרו הנפלאקנטינה אנלוגית. במקום לחקור חורבות עתיקות, תוכלו לצאת לסיור לילי במפעל טקסטיל נטוש עםמורשת הרמופוליס, עמותה המוקדשת לשימור העבר המהולל של האי. הדבר הנפלא בסירוס - ובאמת באריסטיד - הוא שהישן והחדש מתנגשים בדרכים מפתיעות ומענגות.

מלון אריסטיד: סירוס נמצאת שעתיים מאתונה באמצעות מעבורת מהירה.

במבט ראשון, גיאלוס, הנמל החתיך של סימי, יכול להיות גרסה מיניאטורית של הרמופוליס. מהנמל עולים קומות של בתים ניאו-קלאסיים בכל גווני אוקר וטרה-קוטה, דמוי אמפיתיאטרון. רבים מהם נבנו במאה ה-19, כאשר הכתם הזה בים האגאי הפך לעמדת מסחר עשירה בזכות צוללני הספוג של האי. הם גררו את קרקעית הים בחליפות צלילה מכניות, המכונות במקוםחליפת חלל -המצאה גרמנית שהובאה לאי על ידי איש ים יוזם בשם Fotis Mastoridis. אף אחד מהגברים המקומיים לא היה אמיץ מספיק כדי לנסות את החליפה, עד שאשתו ההרה של מסטורידיס, יבגניה, עשתה את הצעד. "זו הייתה נקודת מפנה להונו של האי", אמר דימיטריס זוגרפוס, אדריכל במשימה לשמר את המורשת של סימי.

בשנה שעברה, זוגרפוס הגשים חלום ארוך שנים: הוא השכיר את אחוזת הרציף שמסטורידיס בנה עבור משפחתו ותוך שישה חודשים הפך את הנכס הנטוש לבית הארחה זוהר אך לא רשמי - אחד ללא קבלה, ללא מסעדה וללא שירות חדרים. . האורחים יכולים לאכול לעצמם קפה ועוגיות בטרקלין או משקאות מבר כבוד על המדרגה, שם נגנים פעם סרנדו מבקרים בשמלת ערב. המרפסת בקומה העליונה מעוטרת בשטיחים צבעוניים וכיסאות נוח - מושבים בשורה הראשונה לכמה מהצופים הטובים ביותר באנשים בים התיכון. ארבע הסוויטות נצבעות בכחול כהה וירוק, ולכל אחת מהן יש פרטים ייחודיים כמו אריחי בטון מקוריים או ציורי תקרה משוכללים, המאופזים על ידי כיסאות Thonet או ארונות עתיקים.

כמו רוב היוונים, Zographos הוא מארח מתחשב במיוחד. למרות הגעתי המוקדמת והכואבת בבוקר, הוא קיבל אותי מהמעבורת והוביל אותי לאורך קו המים, עצר כל כמה מטרים כדי לברך דייגים, בעלי בתי קפה ובעלי בתים איטלקיים וצרפתים אופנתיים. "סימי מושכת אנשים שמעריכים יופי, נוף ומרחב", אמר.

עוד רעיונות לטיול:כל מה שאתה צריך לדעת כדי לתכנן את החופשה המושלמת שלך באיי יוון

משרד התרבות היווני הכריז על גיאלוס כולו כאנדרטה היסטורית בשנת 1971, והאי מוגן בשלושה צווי שימור שונים. "שמונים ותשעה אחוז מהקרקע מסווגת כיער, ואסור לנו לבנות עליה", ציין. "אז מה שאתה רואה היום הוא בתקווה לא שונה מאוד ממה שאתה עשוי לראות בעוד מאה שנים מהיום."

לזוגרפוס אין מכונית, ואפילו לא רישיון נהיגה. אתה לא צריך גלגלים על סימי: הכביש הראשי פוחת במנזר פנורמיטיס, טיול יום פופולרי מהאי הסמוך רודוס. פאנורמיטיס מרשימה, אבל יש עוד הרבה מנזרים נידחים, החבויים עמוק ביערות של ארז וברוש.

כשחם מדי לטיולים, הדרך הטובה ביותר לחקור היא באמצעות סירה - בין אם זה RIB, יאכטה,לִישׁוֹןשכור בחוף הטורקיז הסמוך של טורקיה, או באחת ממוניות המים המשרתות את החופים המסנוורים בחוף המזרחי. (נאנו, עם שבט של עזים חצופות ובקתת חוף שמגישה שרימפס מטוגן בפלאש, הוא מיוחד במיוחד.)

למרות שאלפי יאכטות עוגנות סביב סימי מדי קיץ, יש עדיין מפרצונים שבהם אתה יכול לטבול בבדידות. Zographos יכול לארגן סקיפר שיוריד אותך; הוא יכול אפילו לקחת אותך לסיבוב בסירת המנוע שלו, עם עצירה לארוחת צהריים בטברנה האהובה עליו בחוף טולי,דפניס. "הצד הזה של האי אינו מפותח לחלוטין", אמר. "זה כמו יוון בשנות ה-60".

מלון 1900: Symi נמצאת במרחק של שעה במעבורת מרודוס, אותה משרתים טיסות פנים.

"זו הייתה נסיעה לא קטנה", אמרה אתנסיה קומנינוס, מנכ"לית ומייסדת התרנגול. לפני עשור, קומנינוס התייצבה באי הקטנטן אנטיפארוס עם תינוקה וחברתה הטובה, עייפה ממיקונוס ועייפה מהחיים. בתו היחידה של אייל ספנות יווני, היא איבדה את חוש הכיוון שלה לאחר גירושים כואבים. "אנטיפארוס הרגיש מיד כמו בבית," היא אמרה לי. "זה אי שבו אתה יכול לקחת את זה בקלות. אתה יכול לחגוג או שאתה יכול להיעלם."

התרנגול הוא בדיוק המקום לחמוק מהרדאר. 16 וילות הבנויות מאבן מקומית משתלבות בגבעות שרופות השמש המשקיפות על הנוף הריק של מפרץ ליבאדיה. חללי הפנים מרווחים אך חסכוניים, סימפוניה שקטה של ​​חומרים טבעיים. החיים בתרנגול מתנהלים בחוץ. לכל בית יש בריכה פרטית מוקפת שיחים פורחים בהם מקננות ציפורים זעירות צהובות חזה. ברכות שמש ומפגשי ריפוי קול מתקיימים בביתן באוויר הפתוח. מלצר אדיב לבוש חאקי בנעלי ספורט של Vans יביא פיקניק עטוף במצעים מעומלנים לחוף הים שחסר לו למרבה הצער מיטות שיזוף. בשעת בין ערביים, קהל נאה אך צנוע בכפכפי קטיפה וקפטנים מעוצבים נסחף לעבר הבר בראש הגבעה, הפונה לשקיעה ופתוח לפגעי מזג האוויר. בלילה, אתה יכול לראות מיליוני כוכבים.

"כל הרעיון היה לא להפריע אלא לשמר את הנוף", אמר קומנינוס, בעל בית קיץ ממש מעבר לעמק. למרות שתמיד חלמה להיות מלונאית, רק לאחר טיול ששינה את חייה באתר הנופש צ'יווה-סום, בתאילנד, השתרש הרעיון לפתוח ריטריט בריאות משלה באנטיפארוס. לקח שמונה שנים לעבור מרעיון למציאות. לאורך כל הדרך, היא שיתפה פעולה באופן הדוק עם Vois architects, פרקטיקה המנוהלת על ידי שתי נשים בעלות בתים באנטיפארוס וחולקות את חיבתו העמוקה של קומנינוס לאי.

מופרד מהאי הגדול והחוצף פארוס על ידי מיצר צר, לאנטיפארוס תמיד הייתה תחושה מעט מרדנית. ההיפים ש"גילו" אותו לראשונה בשנות ה-80 עדיין נשארים באתר הקמפינג ומחזקים את הברים בעיירת הנמל בגודל חצי ליטר. משפחות סקנדינביות חוזרות שנה אחר שנה, מפותות על ידי המפרצים השלווים והרדודים - תמצאו אותם בערסלים ב-זמן ימי, בר בחוף Psaralyki, אוכלים צהריים בטברנה Peramataki (30-228-406-1211), המשקיפה על חוף סורוס, או מנסים סנדלים ב-אוּלָם, אחד מיני בוטיקים רבים בעיר אנטיפארוס.

לאיזה שבט חוף אתה משתייך, יש פשטות בחיים על האי הנמוך הזה שמכניסה אותך ישר לתוך הלך הרוח של החופשה. אתה יכול לשכנע את השף, אנדראס ניקולקופולוס, להראות לך את החווה האורגנית של התרנגול (כשהוא לא משכלל את ריזוטו פריחת הקישואים שלו, הוא כותב סיפורים קצרים ורוכב על אופנוע וינטג'). הזמינו פגישת רייקי עם המורה הרוחני של קומנינוס בבית הריפוי, או בקשו מחברתה ג'ורגוס מריאנוס (המכונה גם הפיראט) להפליג אתכם אל מקדש אפולו באי הנטוש דספוטיקו. או שאתה יכול פשוט לשכב לאחור עם כוס משהו מקורר ולבהות בשמים הכחולים. על אנטיפארוס, פחות זה יותר.

התרנגול אנטיפארוס: Antiparos נמצאת במרחק של 10 דקות נסיעה במעבורת מפארוס, אשר מוגשת בטיסות סדירות (40 דקות) ובמעבורות (שלוש עד חמש שעות) מאתונה.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון יוני 2022 שלנסיעות + פנאימתחת לכותרתטרילוגיה יוונית.