סיור גדול ביפן עם הסופר זוכה פרס פוליצר אנדרו שון גריר

אני עוד לא בן חמישים, אבל אני נורא קרוב. כך גם התאום הזהה שלי, מייק. יש הרבה צילומי ילדות שלנו ביחד בימי ההולדת שלנו - ג'ינג'ים, חנונים, חיוכים נוצצים בפלטה. אבל ככל שהתבגרנו, התחלנו לערוך את הטקסים הללו בנפרד, כמו דת שבורה. זה חלקית בגלל שברים הם לא מקומות מצוינים לילדים, ולאחי יש שני בנים. ואני אוהב ברים.

השנה, לעומת זאת, עבורנויום הולדת הלפני אחרוןלפני התהום, יש לי רעיון. אני בבית של מייק, שם בניו משחקים במשחקי וידאו ואשתו מזגה לי כוס יין.

"אתה יודע מי דאג לנסוע לפני שהוא הזדקן?" אני אומר. "באשו."

"באשו," הוא חוזר, מרים את מבטו מהמרק שהוא מכין.

אני מסביר שבאשו היה משורר מהמאה ה-17 שלעתים קרובות עזב את ביתו באדו (כיום טוקיו) כדי לצאת לשיטוטים ארוכים ביפן. הוא כתב על מסעותיו בהייקו וגם בפרוזה, תיאר יופי, אבל גם נאחז ללא הרף על עייפות וקור ועל גופו המזדקן - "Travelogue of Weather Beat Bones" הוא כותרת טיפוסית.

"בן כמה היה באשו כשהוא מת?"

"חֲמִישִׁים. הנקודה שלי היא שאנחנו צריכים ללכתיַפָּן."

וכך אנחנו עושים.

כל טיול אחר שעשיתי ב-48 שנותיי תוכנן ומופה בקפידה על ידי, עם קצת תגובות של חבריי לנוסעים. אולם הפעם הדברים שונים. האם זה שאני מתבגר? הם אומרים שאחד הפיצויים של הגיל הוא לדעת מה אתה לא רוצה. זה מה שאני לא רוצה: להגדיר אי פעם אזעקה בשלוש לפנות בוקר כדי להזמין מסעדה בחו"ל. הפעם התקשרה חברהInside Japan Toursדואג לנו להכל. רכבות, מוניות, Wi-Fi נייד ומדריכים מקומיים מומחים. ומלון נפלא: זה שנבנה מחדש לאחרונהאוקורה בטוקיו.

אנחנו מגיעים, עם ג'ט-לג ועדיין בני 48, ליצירה מחדש מושלמת של הפאר המקורי של אוקורה על ידי Yoshio Taniguchi, בנו של אדריכל המלון הראשון, Yoshiro Taniguchi. גבר במשקפיים ובאפוד מוביל אותנו לחדר שלנו; אישה מבוגרת בקימונו מחזיקה לנו את המעלית. אני מציין שאחי כבר למד איך להודות למישהו ביפנית.

החדר גדול ומודרני, עם קירות עץ הזזה שמצליחים לכלוא את מייק תוך דקות מהגעתנו. דפיקה בדלת: "יום הולדת שמח!" עובדת המלון הזו בעניבה ובקוקו, ובידיה שתי כוסות ובקבוק שמפניה. אני מקפיץ את הפקק. עשר דקות לאחר מכן, אחי פרץ מהכלא שלו בזמן לעוד דפיקה בדלת: הפעם מדובר בשושנים מאהובה מעבר לים. שיחת טלפון מגיעה מדלפק הקבלה. ההזמנות שלנו בדלפק הסושי מאושרות, ועלינו לשקול קוקטייל בקומה ה-41 לפני כן. מה יש לקחת בחשבון? אנחנו לובשים את הז'קטים היפים היחידים שלנו ופונים לפסגה. שם, נוף לגולנד של טוקיו נוצץ לפנינו. אח שלי פונה אלי ואומר:

"אנחנו חיים כמו מלכים."

"יום הולדת שמח," אני עונה.

וזה אפילו לא יום ההולדת שלנו עדיין.

מייק ואני זהים, אבל כבר לא ניתן להבחין ביניהם: יש לי שפם, והוא מגולח למשעי. אני עונד מגעים; הוא מרכיב משקפיים שמנמנים. אני רזה מרוב חרדה; הוא חזק באושר של אב. הוא, למעשה, מעולם לא נעדר ממשפחתו יותר משלושה ימים, ובנו הבכור בן 10. כשתכננו את הטיול שלנו, מייק שאל חלק מהחרדה שלי כדי לדאוג להיעדר מהם - איך יעשו הבנים להסתדר בלי כריכי ביצת הבוקר שלו? הפסטה שלו? העצה שלו למשחקי וידאו? עם זאת, נראה שהדאגות הללו חמקו, כשהוא לוגם את הוויסקי שלו. הוא משליך את רגליו ואני רואה שהוא נועל את הנעליים המחליקות שהשאלתי לו. אמנם אנחנו לא טועים יותר זה בזה, אבל אנחנו עדיין יכולים לחלוק נעליים. ונעלי החלקה חיוניות ביפן.

בתוך יפן מטפלת בג'ט לג שלנו למחרת עם סיור ראמן בהובלת מקומית שהידע הרב שלו על אטריות הוקאידו לא חודר למוח שלי - במקום זאת, אני בוהה במגדלים ובשלטי החוצות, בבתי הקפה של המשרתות ובתי הקפה לחתולים ובתי הקפה של קיפודים. נראה שאפשר שיהיה בית קפה לכולם בעולם!

אחרי הראמן, אנחנו מבקרים במקום שנקראבית תא המטען. מבוסס על בית העיר המסורתי, אומאצ'יה,מלון זה שוכן ב"סמטה מחבואים" בקגוראזקה, אזור המכונה "קיוטו הקטנה" בשל הבידוד והקסם שלו, ושמר את השלט של בית הספר לריקוד הגיישות שהיה פעם, כך שרק עוברי האורח הקשובים. היה קורא את תא המטען הקטן שצויר על הווילון בכניסה.

בפנים, זה פלא - ורחוק מהמחוות הגדולות של האוקורה. ל-Trunk House יש רק חדר שינה אחד, כלומר מייק ואני יכולים לשכור את כל הבניין ללילה, או סתם למסיבה. יש מטבח פתוח מעץ כהה שבו שף פרטי מכין ארוחות; חדר אוכל; גן שבלילה מתמלא במים כדי לשקף את הירח; והכי טוב, בר קריוקי מצופה עור לבן עם כדור דיסקו! אולי אפשרות לגיל ה-50 שלנו?

בחדר התה בקומה העליונה, בו משרת מכין עבורנו מאצ'ה, יש רצפת טאטאמי מסורתית, אבל ספת העור של Stephen Kenn ותאורת Jean Prouvé הם לגמרי של הרגע, וכך גם אמבט הברושים באמבטיה, שמעליו ציור קיר יפני קלאסי מעודכן עם פרטים שובבים. השף משאיר שוקולדים לפי הזמנה במקרר בקומה העליונה לנשנוש לילי. המשרת אומר לנו שהוא עושה קריוקי מרושע בקסטריט בויז. כך, אני חושב לעצמי, כך חיים כוכבי רוק.

אני לא יודע עד כמה היה ההנגאובר בהייקו של באשו לפני 300 שנה, אבל בבוקר שאחרי יום ההולדת שלנו בטוקיו, אין פריחת דובדבן. במקום זאת, עלי אדר בוערים על ארמון הקיסר הסלעי והשמיים האבניים של פשוט העם. אני מתאר לעצמי שהלילה שלנו היה דומה לזה

שלו, אבל. אחרי הכל, המדריך שלנו, טיילר פלמה, גולה מקולורדו, הוציא אותנו ל"סמטת השיכורים", שאינה כל כך שונה מאדו האהובה של באשו, עם ברים קטנים ומסעדות שמכילים רק חמישה או שישה.

כשפלמה תקע את ראשו לבר הראשון, האמא-סןהעיפה את כל הלקוחות שלה כדי לפנות לנו מקום, ואמרה, "מהר, אתה מקצץ בזמן השתייה שלי!" ואז סחט אותנו לפינה בדיוק כששתי נשים הגיעו מנופפות במעריצים זוהרים - מזכרות מהופעה שזה עתה ראו. לאחר מכן, במעלה גרם מדרגות לחדר קטיפה אדומה המעוטר בקרניים מפליז, ענבי זכוכית ושאר דגמים, שבו איש קירח באיפור גותי הביא לנו ג'ין.

זה נראה בלתי אפשרי, הזיכרון שלי להתלבש בתחפושת כומר ולשיר את Backstreet Boys לאחי, שהיה לבוש כמו שיפוצניק רכב יפני, ועוד יותר מכך שמצאנו את הדרך חזרה מהקריוקי לאוקורה. ובכל זאת מייק מאשר שזה נכון. באמריקה, יום ההולדת שלנו רק התחיל. והיום, אנחנו יוצאים לטעימת יין מצפון להר פוג'י.

אין מה לדאוג, עם עלי מייפל.

לא חשבתי לעתים קרובות על יין כשחשבתי על יפן, אבל העולם מלא בבלתי צפוי. המדריך שלנו, דיוויד אליס, שמוצאו מקנדה במקור, ואשתו היפנית, נעמי, פוגשים אותנו בעיירה קושו, מרחק חצי שעה נסיעה ברכבת מטוקיו. אליס מסביר את ההיסטוריה של היין היפני - ממאסנארי טקאנו וריוקן צוצ'יה, שהביאו טכניקות ייצור יין מבורדו בשנות ה-70, ועד לשיטות המודרניות. אנחנו הולכים בין כרמים גשומים שבהם עצי אפרסמון זוהרים בפרי ניאון-כתום. אנו מסתכלים על בורות עץ אלון צרפתי וחדרי אחסון עתיקים שבהם "יהלומי יין" של חומצה טרטרית נוצצים בחושך. אנחנו מקשיבים, מסתכלים ומהנהנים.

ואז אנחנו טועמים מהיין. אני יכול לומר שלא שתיתי יין כזה. טַארט. עצבני. עַצבָּנִי? חָצוּף? זה נראה חוצפה אפילו לקרוא לזה "יין". דוד מסביר: "זה במיטבו עם סושי או צדפות." אני מושך בכתפיים: לא כולנו?

עוצרים לארוחת צהריים במקום קטן החבוי בין הבתים במרכז קושו. אנחנו מסירים את הנעליים שלנו ומתיישבים לקערת אטריות במרק. בחוץ, מייפל כל כך בהיר עם עלים כתומים שהוא מאיר את החדר עם רצפת הטאטאמי של המסעדה. כולם שקטים, צופים בזה, כאילו הקיסר בא לסעוד איתנו. זה בין הדברים המדהימים והמספקים ביותר שראיתי ביפן. אז שוב, עדיין לא ראיתי את פוג'י.

אנחנו משוטטים לאורך נתיבי מים מאבן לטעימה הבאה. ליד הכרם הרביעי, כשכל היין הטארט עולה לי לראש, אני פונה אל אחי. "מה זה יין בכלל?" אני שואל. "זה יין? אתה יין? אני יין?"

בחוץ, אפרסמונים תלויים מתחת למרזבים לייבוש.

ואז אנחנו הולכים לפוג'י.

אנחנו מגיעים להושינויה פוג'יבלילה, נוסעים ברחובות הכפר כדי לעצור במוצב קטן

בחניון בו מציגים לנו קיר של תיקי גב צבעוניים ומוזמנים לבחור אחד. אחר כך לוקחים אותנו בהסעה, דרך הגשם, במעלה גבעה אל קבוצת קוביות בטון - מעין מאורה של נבל ג'יימס בונד - שאחת מהן שייכת לנו, ולנו בלבד. יש עץ בלונדיני, מיטה מפוארת, מרפסת עם אח גז, ושולחן מחומם עם שמיכה מחוברת הנקראתקוטאצו.

"החורף הכי טוב", אמר לי חבר פעם, "הוא צפייה בטלוויזיה ואוכל קלמנטינות עם הרגליים מתחת לקוטאצו."אנחנו יושבים על שתיים מההמצאות המופלאות האלה הערב - עוד אחת במעלה הגבעה שבה ממתינה ארוחת הערב שלנו. מספקים לנו מגפי מקינטוש, מעילי קווילט ופנסי ראש לטיול, ועובדי המלון עם פנסים מדריכים אותנו לאוהל בד עם אחרקוטצו,זה מצויד בכיריים לבישול. אישה מהוקאידו עוזרת לנו לבשל ארוחה עונתית של בשר צבי ופטריות. על גג הבד מעל, הגשם מטפטף לאורך כל הארוחה שלנו.

היא אומרת לנו שמחר בבוקר יש חיתוך עצים. מגישים לנו יין מקומי חצוף יותר. אנחנו מטיילים עוד יותר רחוק, למקום שבו מדורה מדורה מדי לילה, וכשמוזיקאי מקומי מנגן בגיטרה, אנחנו לוגמים ויסקי יפני. ואז, מכל ההפתעות, מוגשת לנו עוגת יום הולדת שלישית. בצורת הר פוג'י.

למחרת בבוקר אנחנו מתעוררים, מכינים קפה בפילטר הקמפינג המתקפל שלנו, ויושבים לידקוטאצובעודנו צופים בנוף הבוקר. זמן קצר לאחר מכן, אותה אישה מהוקאידו מגיעה לחדר שלנו, לבושה בתרמיל גב גדול אופייני למדריכי פוג'י, ומצורפת אליו מה שדומה לקופסת ציוד של דייגים, אותה היא פורשת כדי לחשוף את ארוחת הבוקר שלנו. בבית אני אוכל כמו פוסום, כל הזרעים והגרגרים. ביפן אני חוגג. אבל גם כשהבוקר מסדר את יריעות הפשתן של העננים, הנוף זהה לזה של באשו: אין פוג'י. אין דרך אחרת להגיד את זה: הר פוג'י מתקרר.

אני מניח שסלבריטאים רבים מבטלים את ההופעות שלהם מסיבות בריאותיות, והלימודים ממשיכים, וכך גם התוכנית. אבל אין שום מחקר על פוג'י. ההצגה לא נמשכת. מהמרפסת שלנו, הנוף הוא אגם, אדר אדום, ומעליו, מסך ערפל ריק. כמו החלל החיוור שבו היה פעם ציור גנוב.

הביטויshikata ga naiהוא (ככל הנראה) בלתי ניתן לתרגום, אבל מבטא מתי דברים השתבשו ואתה חייב ללמוד ללכת עם מה שיש. אני רואה את מייק אוכל את ארוחת הבוקר שלו, מתבונן במזג האוויר הסתווי הקר במעיל המרופד שלו. עם מכסה מנוע עם מנוע, הוא נראה קצת כמו פוג'י עצמו.

כשאני מסתכל על אחי התאום, אני לא רואה את עצמי בכלל. השנים שינו אותנו בדרכים שונות: הוא נראה עייף יותר, אבל אני נראית מבוגרת יותר. יש לו רקות אפורות ויציבה כפופה של אב עובד שמכין לבניו ארוחת ערב כל ערב. אבל יש לי את הקווים סביב העיניים שלי; יש לי את הצוואר המחובר. אנחנו מזדקנים אחרת. זה נראה מוזר מכולם.

"אני לא זז עד שיעיפו אותנו החוצה", הוא אומר.

"טוב, אני עולה לחתוך עצים."

באשו עבר בעיר החוף הקטנה קנזאווה בדרכו לרחוץ במעיינות החמים של ההרים, וכך גם אנחנו. אבל אנחנו נוסעים ברכבת כדורים. פלמה פוגשת אותנו בתחנה, ולוקחת אותנו לאןזה יבואמוסתר ברחוב חשוך, שבו מלצרית עם רטייה מגישה לנו סרטן טרי משוק הדגים. מאוחר יותר, אנחנו עולים במדרגות לבר קריוקי קטנטן עם מתופף חי. שָׁם

הוא אף אחד חוץ מגבר בחליפת רוקבילי ואישה צעירה בחולצה מרופדת, מעשנת סיגריה. היא מבקשת מהאמריקאים לשיר את בקסטריט בויז. אנחנו מחייבים.

יש ככל הנראה שלושה גנים מושלמים ביפן, ונאמר כי קנרוקו-אן של קנאזאווה הוא אחד מהם. גננים התכוננו לשלג הכבד של החורף על ידי קשירת ענפים לראש כל עץ בחבל, כמו מריונטות עץ - או עצי חג המולד.

מקדש סמוך, הנשמר על ידי אלוהויות שועלים, מכוסה בלוחות שעליהם רשמו אנשים משאלות. אחד אומר באנגלית: "אני רוצה שאמא שלי תקנה לי כל מה שאני רוצה". בשוק הדגים אנחנו אוכלים קיפוד ים. ברובע הגיישות נלך על סמטאות בין מבני עץ עתיקים. יש לנו ארוחת סושי של שלוש שעות.

באותו לילה אנחנו ישנים במסורתמאצ'יה. זה הקלאסי ביותר מבין המקומות שבהם אנחנו שוהים - מחצלות טטאמי ודלתות נייר הזזה, עם חדר תה ופינת אוכל בקומה הראשונה, וחדרי שינה בקומה העליונה שבהם מתגלגלים פוטונים רכים וכריות נהדרות. סוג הבית שבו בטוח שכל תאום ידפוק בראשו בשלב מסוים, ואנחנו כן.

למחרת, נוסעים במסלולו של באשו בהרים, ועוצרים בבית קפה בו מספרת לנו הבעלים הצעירה ורוד השיער על להקת הרוק הפסיכדלי שלה, המופיעה במחצבות ישנות. מכיוון שקנאזאווה היא מרכז לאומנויות ומלאכות מסורתיות, אנו מקפידים לבקר בסטודיו לקרמיקה ובבית בו משפחה עוסקת בעבודות לכה במשך דורות. אחר כך לעיר קאגה, לרחוץ במעיינות החמים.

האכול אחרהוא מלון השוכן בבית תה בן 150 שנה, והוא זכה למסורת האמנותית של האזור: תקרת לובי הבנויה ללא מסמר אחד, צלחות וקערות מסטודיו הקרמיקה הסמוך, אמנות הנייר שלמיזוהיקיבלבן כדי לשקף את השלג היורד, ופרטיתאונסן,בעיר זו המפורסמת במעיינות החמים שלה.

מייק ואני מחליקים לבריכות באותו ערב, נהנים מארוחת קאיסקי הכוללת שבע מנות של סרטני שלג, ואז מבקרים במרחצאות הציבוריים הסמוכים, בני מאות שנים, שבהם אישה מבוגרת מדריכה אותנו בצורה כה נחרצת עד שאין צורך ביפנית כדי להבין. אנחנו שוכבים במים החמים, מתבוננים בסליל הקיטור עד לחלונות הוויטראז'. מייק אומר, "אנחנו חיים כמו מלכים."

"מהר, אנחנו חייבים לפגוש את הגיישה!" לא, למעשה, גיישה, אלא אמדינות,שהיא גיישה באימונים. קיוטו היא התחנה האחרונה שלנו. אנחנו שוב מאחרים, וקייו וודרוף, המדריך היפני-אמריקאי שלנו, מכניס אותנו למונית לכיוון רובע הגיישה גיון. שם, מאחורי דלת קטנה נתלתה עם בד כניסה ברחוב צדדי קטן, המדינותמברכת אותנו על ברכיה, מחייכת.

היא בת 18, אבל אי אפשר לדעת מתחת לפאה הכבדה והאיפור שלה. היא מגישה לנו תה ואומרת לשאול אותה כל מה שאנחנו אוהבים. אני רוצה לשאול אותה "למה?" אבל במקום זאת אני שואל אותה "איך?"

היא מספרת שהיא התחילה להתאמן בגיל 15 כי רצתה שינוי מחטיבת הביניים. אין לה פלאפון. למרות שהיא רשמית, היא מקסימה ועליזה ומרגיעה אותנו - כל הכישורים של גיישה. אחי שואל אותה מה הדבר האהוב עליה ללבוש - ופתאום היא מאבדת את הרשמיות שלה, צוחקת ונוגעת באחד מעלי הסתיו המוזהבים בשערה. היא בת 18, אחרי הכל.

אני זוכר את אחי התאום בגיל 18. אני לא יכול עד חיי לזכור את עצמי.

כשוודרוף רואה את המלון שלנו ללילה, היא מרוצה; בעלה הוא מנהיג חשוב במאבק על שימור בתי העיר העתיקים של קיוטו (שסוכנו בסיכון על ידי קרן האנדרטאות העולמית ב-2010), וה- Shiki Juraku הוא הומאז' לארכיטקטורה הקלאסית. השער העכשווי והפיסולי חושף שביל שקט בין חדרי אירוח בבתי עיר עם עץ כהה. אנחנו עושים אמבטיות ארוכות באמבטיה, ברכיים למעלה, מביטים על השרכים האוסטרליים בגינה.

יש לנו ארוחה סוערת ב- anזה יבואשוודרוף מצא לנו, ואנחנו מזמינים כמו משוגעים, מנסים את דג הפוג, שנפטר בקפידה מהרעל שלו, וחביתות, פנקייק, אפילו המבורגר. אנחנו קונים לשף כוס ברנדי שזיפים, והוא צולים את יום ההולדת הבלתי נגמר שלנו.

די מהר זה נגמר. יום אחרון בקיוטו, קניות עבור הבנים של מייק (וודרוף מוצא לנו חנות עם דמויות אקשן באנימה) ואשתו של מייק (בחנות סכינים בבעלות משפחתית). מחשבותיו פנו, שוב, אל משפחתו. ארוחה אחרונה ב-Farmoon, מסעדה עם 12 מקומות ישיבה בלבד. אנחנו יושבים ליד דלפק בחדר דמוי המערה, שם השף, Masayo Funakoshi, מכין ארוחה שתולשת מאיטליה והודו. אחר כך אנחנו הולכים לצד נהר הקאווה, שבו גדות של עלים שלכת בוהקות במים הכהים.

אני אומר למייק: "חיינו בחיים את באשו."

"עדיין לא," הוא מציין. "אמרת חמישים."

אני מסכים: "עדיין לא."

כשאני חרד בשעות המוקדמות, ומנסה להירדם בחזרה, אני תמיד חושב על אותה תמונה כדי להרגיע את עצמי: אחי ואני כילדים, ביער, הכפפות שלנו קוצצות לשרוולים, מניחים עלי סתיו. נהר קטן וצופה בהם צפים במורד הזרם.

והנה אנחנו שוב. עוד נהר, עוד סתיו. עוד מסע הביתה.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון מרץ 2020 של Travel + Leisure תחת הכותרת סתיו שאין כמותו.

מתכנן טיול

הגעה לשם

טוקיו נאריטה, בפרברים, הוא שדה התעופה הראשי. אֲבָליונייטד איירליינסמציעה כעת טיסות ללא עצירות להאנדה, רק 15 דקות ממרכז העיר, מחמישה מוקדים מרכזיים בארה"ב, כולל שיקגו ו-DC Theמעבר רכבת יפןנותן גישה מוזלת בנסיעות ברכבת בכל הארץ.

טוקיו

נשארנו בחדר 508אוקורה טוקיו, שהחליף לאחרונה את מלון אוקורה האייקוני משנת 1962. אפשרות נוספת היא החדשהבית תא המטען, בית גיישה לשעבר שניתן לשריין לקבוצות. אהבתי איזקאיה קטנטנה בסמטת השיכורים שנקראתאנוקי, שיושב רק שמונה.

קושו

קחו את הרכבת מטוקיו אל השער הזה לאזור היין של יפן. כאן, ביקרנו ביקבים כוללאוֹר,קצונומה ג'יוזו, וMGVs. זה שעה נסיעה דרומה דרך מחוז יאמאנאשי אלהושינויה פוג'י, שמציע נופים מרהיבים של ההר.

קנאזאווה

חזור דרך טוקיו ברכבת לקנאזאווה. הקפד לעצור ב"מושלם"Kenroku-en Garden. נשארנו באואן קנאזאווה, שילוב של סגנונות מלונות מסורתיים ומערביים, וקיקונויה, בית תה לשעבר שהוסב למאצ'יה לשימוש בלעדי, או בית עירוני, בסגנון עידן מייג'י.

ממך

בחרנו לנסוע לאונסנס בעיירת הספא הזו, אבל את המסע אפשר לעשות גם ברכבת. רחצה משותפת היא חלק חשוב מהחיים היפנים; בריוקאן מעיינות חמיםהיי קאגהובית המרחץ הציבורי הסמוךקוסויו, המינים מופרדים, ולא לובשים בגדים. יש לכסות קעקועים במידת האפשר.

קיוטו

בבירה העתיקה, עשינו צ'ק איןשיקי ג'וראקו, מלון machiya חדש ומסוגנן קרוב ל-הארמון הקיסרי. בקש מהמלון או יועץ הנסיעות שלך להבטיח שולחן בפארמון, שמקפיד על ichigen-san okotowari, מערכת לפיה לקוחות קבועים חייבים להזמין אורחים חדשים.

מפעיל טיולים

טיול זה תוכנן על ידיInside Japan Tours, נבחר על ידי קוראי T+L כמפעיל טיולים מוביל בפרסים הטובים בעולם לשנת 2019. היועצים שלהם בשטח מתכננים מסלולי טיול מעמיקים ומותאמים לכל הארץ כבר 20 שנה