בעיר הנמל המפוארת הזו, במרחק שעה מניס, תמצאו חופים יפים, אמנות רחוב מתקדמת ותפריטי טעימות אוונגרדיים טעימים

בעיר הנמל המפוארת הזו, במרחק שעה מניס, תמצאו חופים יפים, אמנות רחוב מתקדמת ותפריטי טעימות אוונגרדיים טעימים

מרסיי מוצלת לרוב על ידי שכנותיה הנוצצות בקוט ד'אזור. אבל, כפי שמגלה שרה ליברמן, עיר הנמל הידועה לשמצה של צרפת ראויה להסתכל מקרוב יותר.

אולי אין עוד עיר בצרפת שנויה במחלוקת כמו מרסיי. נמל אירופאי גדול והעיר השנייה בגודלה במדינה, עם אוכלוסייה של 1.6 מיליון תושבים, הוא מעורר ויכוחים עזים הודות למוניטין המחוספס והקשוח שלה כבעבר רצוף שחיתות, סמים ופשע הקשורים באספסוף. כשסיפרתי לחברים בפריז שאני נוסע לשם בפעם הראשונה, התגובה שלהם הייתה דחופה ("אייק, מרסיי!") או אקסטטית ("אני מת על מרסיי!"). אבל עוד לפני שיצאתי מתחנת הרכבת, חשדתי שהמקום יפתה אותי. כניו יורקר שעבר לפריז, הרעיון של סביבה אורבנית שקצת שחוקה בקצוות - ובכל זאת יושבת על חוף הים התיכון - הוא הרעיון שלי לגן עדן.

נואש לראות את הים אחרי כמה חודשים ללא מוצא לים, ג'ס, האוסטרלי שלי הפך לחבר פריזאי, ואני פניתי היישר ל-Les Goudes, שכונה בקצה הפארק הלאומי קלנקס, שבה צוקים מתפתלים למפרצונים בצבע טורקיז. אמנם זה רק תשעה קילומטרים ממרכז מרסיי, אבל זה רחוק מהרחובות המכוסים בגרפיטי.

התארחנו ב-Les Goudes במועדון טובה החדש (tuba-club.com; כפול מ-$245), מלון ומסעדה עם חמישה חדרים שעם פתיחתם ביולי 2020 נראה היה שתופסים חצי מהפיד שלי באינסטגרם - הודות לכל הפריזאים המוכרים שהצליחו לעשות את הטיול דרומה מהר יותר מכם יכול להגיד "la plage". עד שנות ה-80, המתחם היה מרכז צלילה שפוקד אותו ז'אק מאיול, ההשראה מאחורי סרטו של לוק בסון מ-1988הכחול הגדול. עכשיו זה מלון מסוגנן שעוצב על ידי מריון מיילנדר, שהזמינה ציורי קיר שצוירו ביד, התקינה חלקי קרמיקה כפריים ותלתה וילונות חרוזים בסגנון שנות ה-70 בגווני חלודה וצהוב.

המלון הוא פרי יצירתם של גרג גאסה ופבריס דניזוט, שגדלו יחד במרסיי. גאסה עבד בעבר הן באירוח והן באופנה, בעוד דניזוט היה מפיק סרטים, מה שמסביר את הקהל הטרשי שיורד בהמוניו לארוחות ומשקאות המוגשים, פשוטו כמשמעו, על הסלעים.

לאחר שהטלנו את התיקים בחדר האופנתי והמינימליסטי שלנו - שזכה לכינוי "קבנה" בגלל המקלחת נטולת הווילונות הידידותית לגולשים (עם צינור), שטיח החבל המסוקס ומנורות בצורת צדף - נכנסנו לבגדי ים ופנינו היישר לעבר צוקים. כאן, שזלונג פסים בצהוב-לבן השמורים לאורחים על רקע חוף נוצץ. לא לקח הרבה זמן עד שג'ס תפס את ציוד השנורקל המוצע וצלול פנימה. הגלים היו קשים מדי בשבילי, אז הזמנתי סומולה (כמו פרדה מוסקבה, אבל נקראת על שם קלנקה סמוכה) מהחתיך וללא חולצה מלצר תוך כדי מעקב אחר מקום הימצאה של ג'ס - והשיזוף שלי.

נשארנו עד ששתיית היום הפכה לשעת אפרו, כשהצוות החל לארגן מחדש את מקומות הישיבה לאורחי ארוחת הערב הנכנסים. הודות לרוחות המיסטרל החזקות המפורסמות של האזור, לעתים קרובות אי אפשר להשתזף על הסלעים מבלי להיספג בגלים - וזה בדיוק מה שקרה למחרת בבוקר, כשניסינו לעשות סלפי לפני שנסענו לעיר.

עם עור מלוח וחצאיות נצמדות לרגליים, התייבשנו באובר בדרך למוזיאון הציביליזציות האירופיות והים תיכוניות (mucem.org). המתחם העצום הזה נפתח ב-2013 והוא פרוש על פני שלושה בניינים, כולל פורט סנט-ז'אן מהמאה ה-12. יש בו מספר מסחרר של חדרים ותערוכות מתחלפות - האהוב עלי היה "Vêtements Modèles", שהתמקד בחמישה מרכיבים אופנתיים מרכזיים (אספדיל, הקילט ואוברול ביניהם) וכיצד הם התפתחו עם הזמן.

לא לקח הרבה זמן עד שהרעב עלה על אופניים, אז רכבנו על אופניים בשכונת הנמל הישנה באמצעות מערכת שיתוף האופניים של העיר, וחלפנו על פני סירות דיג ונופש המטלטלות על המים כשהיום הפך ללילה. היעד שלנו היה Les Bords de Mer (lesbordsdemer.com), מהמם בן ארבע קומות ולבן לגמרי של מלון עם 19 חדרים ובר על הגג שפופולרי במיוחד בשעות הערב המוקדמות. שם התפנקנו על שפריצי שקיעה וגרסה טעימה במיוחד של פאניס, או מקלות חומוס מטוגנים, מצרך אזורי. שמרנו על זה קל, כי הזמנו ארוחת טעימות בת חמש מנות ב-La Mercerie (lamerceriemarseille.com; תפריט טעימות 69$), שמציע מנות כמו סביצ'ה עם אבטיח ובזיליקום תאילנדי ולקינוח עוגת פאונד ספוג מזקל עם גלידת פופקורן - והכל באווירה תעשייתית-מגניבה לאור נרות. (בטיול עם ארוחות מצוינות באופן אחיד, זה התברר כטוב ביותר.)

בשלב הזה, די הוקסמתי מהתערובת של מרסיי של חצץ וזוהר: איך בניינים מתפוררים מעוטרים בציורי קיר צבעוניים, ואיך ריח הבוילבאיס מתערבב עם אגזוז האופנוע. שום דבר לא עטף את הזהות המאוזנת והגמישה של העיר טוב יותר מה-Cité Radieuse של לה קורבוזיה (citeradieuse-marseille.com), מתחם דירות מודרניסטי ואתר מורשת עולמית של אונסק"ו בשכונת סנט-מרגריט. בעוד שהבניין משנת 1952 שווה לשוטט רק בגלל חשיבותו האדריכלית, המעצבת וילידת מרסיי אורה איטו מקיימת תערוכה שנתית של אמנות עכשווית ב-Marseille Modular, או MAMO (mamo.fr), גלריה על הגג שלה.

כשהיינו שם, אמן הרחוב הצרפתי Invader, שידוע בהתקנת פסיפסים קטנים על קירות ובניינים של ערים ברחבי העולם, השלים זה עתה "פלישה" למרסיי, שכללה למעלה מ-80 יצירות ברחבי העיר (כולל אחת המפארת קיר חיצוני. של Tuba Club), שהגיעה לשיאה עם תערוכה בפלא הארכיטקטוני המפורסם הזה. אחרי שעה שבה התפעלתי מהמופע הגחמני, החלטתי לבלות את שארית זמננו בעיר בניסיון לזהות יצירות אחרות של פולש. ספרתי 41, עם מיקומים שנעים מגשר ליד הים בשכונת אנדום ועד לבראסרי ליד הציר הראשי של העיר, לה קנבייר.

הדבר היחיד שעדיין לא עשינו זה לראות את ה-calanques מהמים, אבל בגלל שלא ממש תכננו מראש, נאלצנו להסתפק באחד מהסיורים הקבוצתיים הצפופים שיוצאים מהנמל הישן. טיפ חם: היו מאורגנים והזמינו נסיעה פרטית אינטימית יותר עם חברה כמו Bleu Evasion (bleuevasion.fr; סיורים החל מ-$88).

עם זאת, הצלחנו להשיג מושב מאחור, שם הנחתנו את רגלינו על המעקה והעמדנו פנים שאנחנו לבד עם השחפים, הרוח ואוויר הים המלוח.

בחזרה על היבשה, עם כשעה להרוג לפני שנאלצנו לתפוס את הרכבת שלנו חזרה לפריז, עקפנו לטעימה אחרונה מהחיים המימיים בבית הקפה הימי הקיטשי La Boîte à Sardine (laboiteasardine.com; כניסות 15-22 דולר). הסרטנים השום וכדורי הדגים המטוגנים הספיקו כדי לחתום רשמית את העסקה: Marseille, je t'aime.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון יוני 2022 שלנסיעות + פנאימתחת לכותרתטוויסט צרפתי.