לבצואנה לא אכפת אם תראה את חמשת הגדולים - וזה מה שהופך אותה ליעד מיוחד בספארי

בוצואנה משחקת את המשחק הארוך. מדריך הספארי שלי, בן לשבט באיי בשם Meshack, לא משתמש במילים המדויקות האלה. אבל כל אסטרטגיה וסטטיסטיקה שהוא מצטט, בעודי מפלפל בו שאלות על מה שמייחד את המדינה שלו, אומרים זאת עבורו. אני בבוטסואנה עםחברת ספארי היוקרהבמשך שמונה ימים, ומשאק המסכן יש לי שלושה מהם.

בפעם הראשונה שאני פוגש את משאק הוא רודף אחרי עדר אימפלות ממסלול מרוחק. אני יורד ממטוס קטן שאנשים בבית היו קוראים לו קופץ שלולית. המסלול שייך לג'או קמפ, נכס ברמת חמישה כוכבים שנבנה על כלונסאות בדלתא של אוקוונגו.

"אני חושב שהם מנסים להתאבד".

משאק צוחק כשהוא אומר את זה. אבל אני יכול להגיד שהוא מבולבל, אולי אפילו מוטרד, מהתנהגות האימפלות. למרבה המזל של האנטילופות הללו - המכונות "המקדונלד'ס של הבוש" בגלל שהן מייצגות מזון מהיר - ג'או קמפ אינו יעד לדלת מסתובבת. מטוס, שמביא צוות או אורחים חדשים, עשוי להגיע רק כל יומיים.אופקי מסוק, שמתמחים בהלי-ספארי, עשויים לנחות פעמיים בשבוע. אחרי הכל, יש רק שתי וילות יוקרה וחמש סוויטות בג'או מחנה, ואין תנועה דרך. זה לפחות ארבע שעות לבית החולים הקרוב, בהנחה שהכבישים יבשים מספיק כדי לנסוע בהם. רוב השנה הם שקועים.

מפלס המים בדלתא של אוקוונגו הם כיום הגבוהים ביותר מזה חמש שנים. למחנות ולמבקרים כמוני, זה דבר טוב. משמעות הדבר היא גישה מוגברת - Meshack ואני מטיילים בנוף דמוי ביצה בקאנו מסורתיים של Mokoro - ותצפיות טובות יותר של חיות בר. לא רק שבוצואנה היא ביתם של חמשת הגדולים המפורסמת של אפריקה, היא גם מתהדרת ביותר פילים מכל מדינה אחרת בעולם. בספירה האחרונה היו יותר מ-130,000. עם זאת, יש רק 2.3 מיליון אנשים חיים במדינה ללא מוצא זו, כמעט בגודל של טקסס. זה פיל אחד לכל 18 תושבים.

מאוחר יותר באותו שבוע, העיסוי שלי בשעהDumaTau, מחנה היוקרה החדש ביותר מספארי במדבר, מופרע על ידי זוג פילים צעירים. צוות המחנה מתייחס אליהם בחיבה כ"אליים". המעסה שלי מסבירה שזה אח ואחות שאוהבים לבלות ליד הספא. הם משחקים, או אולי גסות הוא מונח טוב יותר. הם משאירים בעקבותיהם שובל של ענפים שבורים ושיחים נרמסים.

מאוחר יותר, תוך כדי התקררות בבריכה בשעהדומאטאו הקטנה- קונספט חדש המשרת משפחות או סלבריטאים שרוצים מיני-קמפ פרטי לעצמם - אני צופה בעדר חוצה בזהירות את הנהר שורץ התנינים. הם מרימים את זנבותיהם מהמים כשהם הולכים. אתה יודע שלפיל היה מפגש עם תנין כשחסר לו זנבו. בסופו של דבר, הם מגיעים לאותו אי בו אנו שומעים אריה גונח למחרת בבוקר. האריות כאן - ויש כל כך הרבה, 14 נראו ביום האחרון שלי - הם שחיינים טובים. הם חייבים להיות.

אם הדלתא, האטרקציה התיירותית המובילה של בוטסואנה, היא היפה של המדינה, אז מדבר קלהרי, בדרום, הוא הנועז של המדינה. זה כל כך צחיח בים האינסופי הזה של חול ודשא שהצוות בושדות חתולים, אכסניה יוקרתית המתוארת בצורה הטובה ביותר כאמצעית שום מקום, תגיד לי שלעתים קרובות הם תופסים את האלים שותים מבריכות השחייה של הנכס. בבוטסואנה, שבה רוב בעלי החיים אינם מגודרים כמו שהיו בפארקים לאומיים ובשימור במדינות שכנות, זה לא נדיר לראות חיות בר במחנה.

בוקר אחד, משאק ואני הולכים למחנה אחותו של ג'או לחפש נמר שהוליד את גוריה באחד מחדרי השירותים. הם רק בני כמה שבועות. אנחנו לא מוצאים אותם, אבל אנחנו כן מצטלבים עם אריה זכר קולני מאוד. משאק חושב שהוא קורא לאחיו, Scarface, או לגאוותן של הנקבות שידוע כי פוקדות את האזור הזה. חסר מנוחה, הוא מסתובב ומשחרר מיאוסים עצובים וגרוניים. אפו מורם לרוח, בתקווה לתפוס ריח של חברות. אנחנו לא שומעים שום תגובה. הוא לבד במשך השעתיים שאנחנו עוקבים אחריו.

בשלב מסוים האריה מתקרב כל כך לרכב שלנו שיכולתי להושיט יד ולהעביר את אצבעותיי דרך רעמתו. ל-500 ק"ג הזה. מלך הדלתא, ורוב החיות שחיות כאן, בני האדם הם אחד עם הרכב שבו הם נמצאים (אלא אם הם קמים או עושים תנועות פתאומיות). לא טורף ולא טרף, כלי רכב הם איום מינורי, עדיף להתעלם ממנו. אי אפשר שלא לשים לב שאנחנו הרכב היחיד לאורך קילומטרים. מהר מאוד למדתי שזה לא רק בגלל המגיפה.

מאז הולדתה של תעשיית התיירות של בוצואנה בשנות ה-90, המדינה מתגאה בספארי בנפח נמוך ובעלות גבוהה. כאן, המונים לא קיימים, אבל הספארי של 25,000 דולר כן. רוב המחנות הם חמישה כוכבים, והם מעטים. השכנה הקרובה ביותר של Feline Fields כל כך רחוקה שאצטרך לטוס כדי להגיע לשם. גישה זו לתיירות בעלת הכנסה גבוהה, בעלת השפעה נמוכה היא ייחודית לאפריקה. בוצואנה, שבה יש רק 11 אנשים לכל מייל רבוע והיא אחת המדינות הפחות צפופות בעולם, למדה מטעויות של יעדי ספארי פופולריים יותר כמו קניה ודרום אפריקה. היעדים מונעי הרווח של חברות רבות במדינות אלו היו להשיג כמה שיותר תיירים. התוצאה היא חוויה שיכולה להרגיש קצת כמו ביקור בממלכת החיות של דיסני.

ספארי בבוצואנה עולה הרבה יותר. אבל בגלל מחסום הכניסה הזה, יש פחות תיירים. יש גם פחות תשתית. כתוצאה מכך, בוצואנה עדיין נראית ומרגישה טבעית.

לדוגמה, לא תמצא הרבה כבישים סלולים. נאמר לי שהממשלה יודעת שכבישים טובים מובילים למהירות מופרזת, מה שמוביל לפגיעה בחיות בר יקרות. הצד החיובי, לא תצטרכו לרוץ לתפקיד, בפקק תנועה של לנד רוברים שופע תיירים, כדי לקבל את התמונה המושלמת של כלבי פרא מרחפים מעל להרוג טרי. אתה גם כנראה לא הולך לראות חתול פרא עם צווארון. לרוב, בוצואנה משאירה את חיות הבר שלה לבד. החריג הגדול ביותר לכלל זה הוא הקרנף.

בשנת 2019, כמעט 100 קרנפים הובאו מדרום אפריקה לבוצואנה לשמירה. זה לא היה העתקת הקרנף הראשונה מסוגה. למרבה הצער, ציידים מהווים עדיין איום בבוצואנה. מיקומו של כל קרנף נמצא במעקב צמוד ונשמר תחת עטיפה כה הדוקה עד שהמדריכים שלי מרגישים אי נחת כשאני שואל עליהם. עם זאת, המדריכים שלי שמחים לשיר את שבחי ממשלתם - לפחות, הם אומרים, ביחס למדינות השכנות שלהם.

בתור הדמוקרטיה הרב-מפלגתית הרציפה הארוכה ביותר ביבשת, בוצואנה היא אחת המדינות היציבות ביותר מבחינה פוליטית באפריקה. הצבא שלה נלחם בציידים, לא במורדים. האנשים שלה, שרבים מהם מדברים אנגלית כל כך טוב שהם יכלו ללמד אותה, הם החמים ביותר שפגשתי במסעותיי באפריקה. אפילו הבושינים, שאותם אני פוגש במדבר קלהרי, מסתפקים בלבלות בוקר קריר בהצבת מלכודות בעבודת יד ובחיפוש אחר שורשים. אני לומדת שחלק מהצמחים נחשבים כמעוררי אפרודיזיאק, אחרים נחשבים כמרפאים סרטן.

אם אתה מת מסרטן והמטרה שלך היא לראות את חמשת הגדולים לפני שתמות, לך לפארק הלאומי קרוגר בדרום אפריקה. זה מה שמשק אומר לי כשאני שואל על הסבירות שאראה את חמשת הגדולים בשמונת הימים שלי בבוצואנה. אני מבואס בהתחלה, אבל אני מעריך את הכנות שלו. לאט לאט אני מבין שלבוטסואנה לא אכפת אם אראה את חמשת הגדולים בזמן שאני בעיר. אם כן, יותר חיות יגודרו, יותר כבישים ייסללו, ומיקומם של הקרנפים יהיה ידוע לציבור. למען האמת, לבוצואנה לא אכפת אם כל תייר יראה את חמשת הגדולים. אכפת לו יותר מחמשת הגדולים, ומרווחת כל חיות הבר שלו.

בסופו של דבר, אני עוזב את בוטסואנה לאחר שהורדתי מהרשימה רק תאואים, אריות ופילים. ובכל זאת, אני לא מאוכזב. כל אחד מהתצפיות האלה הרגיש הרבה יותר אינטימי ממה שחוויתי בנסיעות משחק במקומות אחרים. הידיעה שהחיות האלה באמת פראיות - חסרות צווארון וחופשיות לבוא וללכת כאוות נפשן - גורמת לי להעריך את הזמן שלי איתם אפילו יותר.

בנוסף, לא לראות את הקרנף והנמר, ששניהם חיים בבוצואנה אבל הם רק בצד החמקמק יותר, נותן לי תירוץ טוב לחזור.