עם חורבות עתיקות ונופים מרשימים, אזור האגמים של טורקיה הוא פנינה נסתרת

עם חורבות עתיקות ונופים מרשימים, אזור האגמים של טורקיה הוא פנינה נסתרת

בין המולת העיר הגדולה של איסטנבול וחופי הים התיכון שוכנת טורקיה נוספת - אחת של מסורת, היסטוריה ונופים אלוהיים.

הנוף המסחרר מקרמנה, בשוליים המערביים שלשל טורקיההרי הטאורוס המחוספסים, צונח במורדות תלולים על פני יערות אורנים כדי להגיח אל שדות חיטה, שעורה וחומוס הרחק למטה. ככל שהתקרבתי כדי לראות טוב יותר, היה לי ברור איך העיר העתיקה קיבלה את שמה: ביוונית, המילה "קרמנוס" פירושה תהום. לא ראיתי נפש מאז שבירך את השומר הבודד בכניסה לאתר; כשפלסתי את דרכי במעלה הגבעה בין ההריסות, הרעשים היחידים לצד הצעדים שלי היו טריסום של ציוץ ציפורים ורטט של לטאות בסבך.

ליד הנקודה הגבוהה ביותר של העיר, עצרתי כדי לקלוט את מה שנותר: קומץ של קשתות, קירות ועמודים מבצבצים מהאבנים המכוסות חזזיות שיצרו פעם ספריות, מזרקות, כנסיות ובתים. כשישבתי, האוויר התחיל להתמלא בצליל, חלש בהתחלה ואז גדל בקרשנדו: העזאן,או קריאה אסלאמית לתפילה, העולה ממסגדים בכפרי החקלאות הקטנים בעמק.

הרגע הזה היה תזכורת לתרבויות הרבות שהשתרשו בחלק זה של טורקיה במהלך אלפי השנים - יוונית, כן, אבל גם רומית, לידית, פרסית, מקדונית, סלאוקית ופרגמנה - ולכמה קרובה האוכלוסיות הכפריות העכשוויות של האזור הזה. לחיות עם ההריסות העתיקות סביבם.

אזור האגמים של טורקיה,ביתם של שני אגמי המים המתוקים הגדולים במדינה ועשרות אגמי המים הקטנים יותר, אינו נמצא על הרדאר של תיירים בינלאומיים רבים. אזור חקלאי זה, הידוע בעת העתיקה בשם פיסידיה, נמצא מאות קילומטרים פנימה מהאתרים המפורסמים של אפסוס ופמוקלה, ומופרד מהים התיכון הנוצץ בקצה המערבי של רכס מזל שור. אבל החפצים ההיסטוריים שלה, השיטות הכפריות המסורתיות ומגוון הנופים מספקים טעימה מהעושר התרבותי והטבעי שניתן למצוא בפינות הפחות מוכרות של המדינה.

"יש לי רישיון מדריכת טיולים ונסעתי בכל רחבי טורקיה, אבל מעולם לא שמעתי על האתרים העתיקים של פיסידיה", הודתה בפניי החוקרת איזילי גורסו בשיחת טלפון לפני שיצאתי לסיור בן 10 ימים ב האזור באפריל. גם אני הופתעתי ממה שמצאתי כשהתחלתי לחפור. במהלך 14 השנים והספירה שבהן אני חיאיסטנבול, חקרתי חלקים מרוחקים רבים של טורקיה, אבל החוויה שלי בפיסידיה הוגבלה לכמה עצירות ביניים קצרות בדרך לחוף. ואז תערוכה מוזיאלית באיסטנבול עוררה את העניין שלי בהריסות ההלניסטית והרומית בסגלאסוס, יישוב בן אלפי שנים במרחק שעה נסיעה צפונית לקרמנה.

ההיכרות של Gürsü עצמה לאזור הגיעה לאחר שהחלה לעבוד עם המכון הבריטי באנקרה, שערך סקרים ארכיאולוגיים של רבים מהאתרים באזור. (חפצים מהאזור מספקים עדות להתיישבות אנושית שחזרה לתקופה הניאוליתית.) כחוקר במכון, וכעת כעוזר המנהל שלו לניהול מורשת תרבותית, Gürsü הוביל את המאמצים ליצור את שביל המורשת החדש של פיסידיה, 220 מסלול טרקים ומחנאות מסומן קילומטרים המחבר בין 12 ערים עתיקות - כולל קרמנה וסגלאסוס - שאותם היא מתארת ​​כ "מונומנטלי, שמור היטב, ובאמצע הטבע היפה ביותר". רבים נושאים לפחות כמה עקבות של כיבוש מחדש מתמשך.

אין מקורות לגבי תאריכי היסוד המדויקים של רבות מהערים העתיקות של האזור, או אפילו זהות מייסדיהן. רוב ההריסות מתוארכות לתקופה ארוכה של שלטון רומי, אבל קרמנה, למשל, נוסדה כנראה מאות שנים קודם לכן על ידי קבוצה שנקראה במקורות יווניים עתיקים בשם פיסידים. אלכסנדר מוקדון סחף בין 334 ל-333 לפני הספירה, והביא את רוב האזור תחת השפעה הלניסטית. היא עברה דרך ידיהם של שליטים שונים לפני שהפכה לחלק מהאימפריה הרומית, וכך היא נשארה עד שהטורקים הסלג'וקים השתלטו מהביזנטים במאה ה-11.

ככל שחקרתי יותר, כך התארכה רשימת המקומות שמעולם לא שמעתי עליהם קודם לכן, אבל עכשיו רציתי לראות בלהט: ערים עתיקות שבהן נלחמו גלדיאטורים, מסגדי עץ המעוטרים בציורי קיר מצוירים ביד, קניונים נישאים ומערות באורך חצי קילומטר, אחוזות קרוואנסראי סלג'וקיות ואחוזות עות'מאניות, שדות לבנדר שצולמו הרבה על ידי אינסטגרם, ודרכים רומיות שצעדו על ידי השליחים הנוצרים הקדומים ביותר.

חמש טיסות מועטות בשבוע מחברות את איסטנבול עם איספרטה, העיר הגדולה ביותר באזור האגמים עם אוכלוסייה של 220,000. כ-350 קילומטרים מדרום לאיסטנבול, איספרטה הוא "גן הוורדים" של טורקיה. חקלאים במחוז שמסביב גדלורוזה דמסנהמאז סוף המאה ה-18, ומרכז העיר מכוסה בפסלי ורדים גדולים במיוחד - על עמודי התאורה, איי התנועה שלו, והחלק החיצוני של מוזיאון האתנוגרפיה והשטיח שלו. בתוך המוזיאון, התצוגות כוללות דומציות נחושת בנות מאה שנה המשמשות להפקת השמן היקר מעלי הכותרת להכנת סבונים, קולונים וקרמים.

הגעתי מוקדם מדי לקציר הוורדים, שנמשך בדרך כלל חודש בין אמצע מאי לאמצע יוני, אבל צדי הדרכים ממזרח לאיספרטה, מסביב לאגם Eğirdir Gölü, היו שטופים בפריחת תפוחים לבנים עדינים. מחוז איספרטה מהווה כמעט רבע מכלל ייצור התפוחים בטורקיה, וקו החוף של האגם מנוקד בקיוסקים בצורת תפוח שמוכרים שקיות של שבבי תפוחים מיובשים ולוקום בטעם תפוח לעיס (תענוג טורקי). בחנות המנוהלת על ידי עירייה בנמל הקטן בעיירה Eğirdir שעל שפת האגם, טעמתי שני סוגים של שימור תפוחים - מתוק וטארט - וממרח תפוחים חמאתי, שנשים מכינות במקום.

התמחות אזורית נוספת היא השהאש הלוואסי (חלבה פרג), משחה של זרעים כתושים, מולסה, חמאה וקמח, שהופיעה על שולחן ארוחת הבוקר בשעהאחוזת אסקיצילר, אחוזה משוחזרת באהבה משנת 1905 במרכז העיר הקטנטן של Eğirdir. "ראינו את הקונאק היפהפה הזה שעומד להיהרס. חשבנו שהוא גדול מדי בשביל בית, אבל נוכל להפוך אותו למלון", אמרה לי סמריאז אוזדוגאן, בתם של הבעלים, כשישבנו על הרחבה. מרפסת לוגם קפה טורקי ומנשנשים תותים מיובשים.

הבניין היה במקור ביתה של משפחה אחת גדולה, הסביר Özdoğan, שם צאצאים בוגרים יתגוררו עם בני זוגם וילדיהם במה שהם כיום חדרי האירוח האטמוספריים של המלון. היא והוריה חיפשו בחנויות עתיקות ברחבי האזור אחר רהיטים מתאימים לתקופה, והביאו אנשי מלאכה ומומחי שיקום כדי לשפץ בקפידה את דלתות העץ המגולפות ואת נישות הקיר, תקרות הקורות, קירות האבן ואח הלבנים.

רוב המלונות ב-Eğirdir הם עניינים פשוטים יותר. תמצאו אותם בין החופים הקטנים, הפארקים המוריקים ומסעדות הדגים הפשוטות המגישות פילה מטוגן של גאל levreği (מוט האגם) שעוברים לאורך השביל מאחורי מה שנותר לטירה של העיירה מהתקופה הביזנטית, המחברת את היבשת לאיים. של ישילדה וקאן עדה. בימי חמישי מתמלאים הרחובות שמתחת לביצורים בדוכנים מוצלי המטריות של הפזאר המקומי.,שוק שבועי שמושך תושבים מכפרים ומחוות חקלאיות בסביבה לקנות ולמכור הכל, החל מרוטוטילרים ועד צלעות של חוטים, זיתים עסיסיים ועד שקדים ירוקים טריים שעדיין נמצאים בקליפתם המטושטשת.

הדרך דרומית לאגירדיר עוברת באתר של שוק ידוע נוסף, פינאר פזארי, שלכאורה פועל מאז הגעתו של טורקמנים ממרכז אסיה לאזור לפני כ-800 שנה. מספר הולך ופוחת של צאצאיהם, רועים נוודים הידועים בשם Yörük, עדיין מגיעים לפזאר הזה בימי ראשון מסוף יולי עד אמצע אוקטובר כדי למכור את הכבשים והעיזים שהם מגדלים, כמו גם את הגבינות המסורתיות שלהם.

היסטורית, משפחות יורוק ביצעו נדידות עונתיות - חורפים באקלים חמים יותר, כמו חוף הים התיכון, ולאחר מכן הובילו את עדריהם אל שטחי מרעה גבוהים קרירים יותר כמו אלו של אזור האגמים בחודשי הקיץ החמים. דעיכתו של סוג זה של פסטורליות נוודית הלכה יד ביד עם הגברת האיומים על הסביבה, לדברי Engin Yilmaz, מנהל יוזמת יולדה, ארגון לא ממשלתי טורקי המתמקד ביחסים בין פרקטיקות תרבותיות מסורתיות ושימור.

"הרי הטאורוס הם אחד מאזורי המגוון הביולוגי החשובים ביותר באגן הים התיכון", אמר לי יילמז. הוא הסביר שהמערכות האקולוגיות המגוונות של הטווח התפתחו עם רעיית אוכלי עשב בר, מה שעזר להפיץ זרעים של צמחים תוך שליטה בצמחייה. בעלי החיים שנצרו על ידי היורוק מילאו את הנישה האקולוגית הזו - אבל הרחבת רשת הכבישים של טורקיה והפיכת שטחי הטווח לחקלאות שיבשו את רוב נתיבי הנדידה הישנים שלהם. זה הוביל לירידה במגוון הביולוגי והותיר את הנופים הטבעיים פגיעים לשריפות בר קשות יותר, כמו אלה שהרסו את רוב דרום טורקיה בקיץ שעבר.

גבעות חשופות ומושחרות מחוץ לכניסה לפארק הטבע קניון יזילי דרומה יותר מעידות על ההרס הזה. אבל ברגע שהעזתי להיכנס לקניון, הכל היה ירוק וקריר, עם אורנים גבוהים עולים מעל השביל ומים בצבע טורקיז זלגו דרך הגיא שמתחתיו. שביל חלק שמתפתל מעל ומעבר הנהר הוביל אותי אל הכתובות בנות אלפי השנים (יאזי) החצובות בקירות הסלע המעניקות לקניון את שמו: קווים חרוטים בקפידה מפסוק מאת הפילוסוף היווני אפיקטטוס, שנולד כ-150 מיילים. משם ב-Hierapolis, היישוב העתיק ליד צוקי הטרוורטין של Pamukkale.

"נוסעים הדליקו כאן נרות והתפללו לביטחון בדרכם", אמר לי סונר קרקוזו, הנהג שלי מאסקיצילר קונאג'י, כשהצביע על גומחות מזבח ליד הכתובות. בימי קדם, שיירות עקבו אחר הנהר דרך חלק זה של הרי הטאורוס. מאמינים כי סנט פול עבר דרך הקניון כשהפיץ את הנצרות ברחבי אסיה הקטנה ואירופה במאה הראשונה לספירה, לאחר שפיסידיה הפכה לחלק מהאימפריה הרומית.

מסעותיו של השליח היו ההשראה לשביל סנט פול: מסלול טיול באורך 300 קילומטר העובר צפונה מפרג'ה, ליד עיר החוף אנטליה, אל העיירה יאלבאץ', מזרחית ל-Eğirdir Gölü. "רוב השביל עוקב אחר הדרכים הקלאסיות של פיסידיה ורומאית", אמרה לי היוצרות המשותפת של המסלול, קייט קלאו. "הם אוצר אמיתי, כנראה השמור ביותר בטורקיה". גולה בריטי שחי בטורקיה מאז 1989, קלאו הוא הכוח מאחורי רבים ממסלולי ההליכה למרחקים ארוכים במדינה, כולל דרך הליקיאנית, העוברת לאורך חוף הים התיכון. חלוף הזמן הותיר רבים מהדרכים הללו מעורפלים; קלאו בילה חודשים בשיחה עם המקומיים וסריקת הכפר בחיפוש אחריהם. "רובם היו מכוסים במברשת, חלקית בשימוש על ידי רועי צאן, או בלתי ידועים לחלוטין", אמרה. "חשוב לשמור אותם פתוחים. אחרת, הם הולכים ללכת לאיבוד שוב" - נשכח או, גרוע מכך, נמחק על ידי אחת מהמספר ההולך וגדל של פעולות חציבת שיש באזור.

כמה ימים הליכה מקניון יאזילי, מטיילים על שביל סנט פול עוברים בעיר העתיקה של אדדה, אליה הגענו קאראקוזו ואני בנסיעה של 20 דקות בכבישים גליים. כמו רבים אחרים באזור האגמים, האתר הסלעי הזה חשוף לפגעי מזג האוויר אך עדיין לא נחפר, ומעט ידוע על ההיסטוריה המוקדמת שלו - אם כי מקורות כתובים מהמאה השנייה לפני הספירה מצביעים על כך שזו הייתה עיר פיסידית עצמאית לפני שנכנסה לשלטון רומי. Karakuzu הצביע על מקדשים, בזיליקות, תיאטרון קטן ושביל אבן עתיק לאורך הדרך המודרנית. "יש עוד הרבה שרידים ביער", אמר.

מ-Eğirdir, לקחתי את האוטובוס ל-Yalvaç, עיירה חקלאית בצד המרוחק של האגם ואתר אנטיוכיה העתיקה של פיסידיה, הקצה של שביל סנט פול. הערים כי העיר נוסדה בתקופה ההלניסטית, אך הפכה מאוחר יותר לאחת הערים הרומיות החשובות באנטוליה. כמה זוגות טורקים צעירים טיילו יד ביד דרך שרידי השער המונומנטלי של העיר, המעוטר בגילופים של מסכות של בעלי חיים ודמויות אוחזות אשכולות ענבים גדולים. בחורבות של מקדש לכבוד הקיסר הרומי הראשון אוגוסטוס, גבר לבן שיער ניגן בלדות טורקיות סנטימנטליות מעל רמקול נייד כשהוא נשען על אחד העמודים האחרונים שעומד, שותה בירה.

חפצים רבים מאנטיוכיה של פיסידיה מוצגים כעת במוזיאון יאלבאץ': חותמות חותמות מתקופת הברונזה, בריכות טבילה ביזנטיות, פסלון מחושל בצורה מושלמת של כלב יושב, וגביע זהב קטנטן המוענק לגלדיאטור מנצח. היו גם סטלות מאתר בגבעות במרחק של כמה קילומטרים משם: מקדש לגברים, אל ירח אנטולי מקומי ששמעתי עליו לראשונה מנהג המונית שאסף אותי בתחנת האוטובוס של יאלבאץ'. ("אתה יודע על 'גבעת הגברים'?" הוא שאל. "זה אפילו יותר עתיק מאנטיוכיה מפיסידיה - חפש את זה באינטרנט.")

מ-Yalvaç נסעתי את 90 הקילומטרים לבורדור, עיר קטנה ליד האגם בעל אותו השם. בערך חצי מגודלה של איספרטה, שווה עצירה למוזיאון בורדור בלבד, המכיל ממצאים מרהיבים מקרמנה, סגלאסוס ומעיר הגלדיאטורים קיבירה. שם, קראתי על איך כובשים רצופים החליפו לאט לאט אלוהויות ילידים עם האלים שלהם. אל הירח גברים, מסתבר, הסתובב במשך זמן מה, רשום בפנתיאון בסגלאסוס יחד עם אפולו - לפני שמקדשים כאלה הפכו למקומות להערצה לקיסר הרומי, ולאחר מכן לכנסיות נוצריות.

עוד רעיונות לטיול:25 כפרים אירופאים מתחת לרדאר

העיר העתיקה של בורדור מתהדרת גם בקומץ של אחוזות עות'מאניות משוחזרות, ושדות הלבנדר מסביב לאגם הם מקום פופולרי לצילומים בעונת הקציר בקיץ. לבנדר הוא חדש יחסית באזור זה, לאחר שיוצר באופן מסחרי רק כעשור, אבל המקומיים מקווים שגידול הצמח העמיד לבצורת יעזור להפחית את הלחץ על האגמים. מפלס המים ירדו בגלל שינויי האקלים וצרכי ​​ההשקיה הגבוהים של יבולים צמאים כמו ורדים וטבק - איום סביבתי ותרבותי רציני לאזור הידוע מזה זמן רב במשאבי המים הרבים שלו.

"בכל חיי לא ראיתי מקום שבו היו כל כך הרבה מעיינות כמו כאן; אפילו בתחילתם הם יוצרים נחלים גדולים שמביאים פוריות ורעננות לכל מקום", כתב הנוסע הצרפתי פול לוקאס בביקורו בסגלאסוס ב-1706. החפירה המלאה ביותר. והעיר העתיקה המשוחזרת הטובה ביותר באזור, סגלאסוס מאמינים כי נוסדה על ידי פיסידים במאה החמישית לפני הספירה ויש לה ראש גבעה דרמטי יושב מעל הכפר החקלאי הירוק והשקט Ağlasun. בעיירה מקננת זוג חסידות על כיפת המסגד המקומי, ועץ דולב בן אלף שנים מתפרש על בית הקפה בכיכר הכפר. שם פגשתי את ראש השכונה הנבחר, Özkan Taştekin, לכוס תה צמחים Ağlasun: תערובת מחזקת של ורדים, נענע ולימון, מעוטרת בענף טימין בר מהגבעות שמסביב.

החל מגיל 17, טאשטקין עבד עם צוות מ-KU Leuven, אוניברסיטה בבלגיה, שמובילה את החפירות בסגלאסוס מאז 1990. הוא למד את מלאכת הגילוף באבן ואת טכניקות ההרכבה ששימשו לשחזור ציוני דרך כמו האנטונינוס Nymphaeum, מזרקה מעוטרת בפאר בגובה 30 רגל ששוב זורמת עם מים מהחוף המעיינות של האזור.

חפירת סגלאסוס הייתה מקור חשוב לתעסוקה והכשרה באגלסון, אך מקומות העבודה נותרו מוגבלים בכפר, שבו האוכלוסיה מזדקנת כאשר הדור הצעיר מחפש עבודה בערים גדולות יותר. Taştekin עבדה עם KU Leuven ואחרים כדי לפתח את הפוטנציאל התיירותי של Ağlasun, הבטחת כספים ליצירת מסלולי הליכה, שיקום כמה מבתי לבני הבוץ המסורתיים של הכפר, ועזרה למקומיים להקים את בתיהם כדי לארח מטיילים. אבל זה הלך לאט.

"אלסון לא ממש רואה תועלת מתיירות כרגע", אמר טשטקין. "אנשים פשוט באים לטיולי יום לאתר. מקסימום עוצרים בעיר לשתות תה, מצלמים עם עץ הדולב ואז הולכים".

שהייה של כמה לילות נתנה לי זמן ללכת במסלול ההליכה הנינוח מאגלסון לסגלאסוס במקום לקחת רכב במעלה הכביש המפותל לאתר. טיפסתי דרך שטחי מרעה סלעיים שבהם כפריים רעו עדרים קטנים של כבשים ועיזים בין גושי אבן מגולפת, ואחר כך מאחורי גבעת אלכסנדר - שנאמר כי היה המקום בו התקיים הקרב שבו כבש המלך המקדוני את העיר - ודרך הנקרופוליס הדרומי של סגלאסוס. , שבו פרצופים מגולפים מביטים מתוך סרקופגים מתפוררים. טיול רגלי לאתר עתיק מדגיש תמיד את מלוא הפאר שלו: המאמץ שחייב להוביל חומרי בניין במעלה המדרונות התלולים, תחושת הביטחון שאנשים חשו בוודאי במיקום מרוחק ומוגן כל כך, היראה שבוודאי נוצרה בהשראתו. פולחן במקדשים הממוקמים כל כך קרוב לשמים.

ביום אחר שביליתי באגלסון, הלכתי בשביל מתון דרך פרדסים פורחים אל הכפר השכן יסילבאשקוי, שם נחצבו רבים מגושי אבן הגיר ששימשו לבניית סגלאסוס. (ניתן לזהות חלק מהבלוקים האלה בשימוש כספוליה,או אבן בנייה מחודשת, בקירות הבתים העכשוויים של אגלסון.) כל כך הרבה מעיינות עמדו לאורך השביל עד שכמעט ולא היה צורך למלא את הבקבוק שלי במים לפני היציאה לדרך.

בשלב מסוים לאורך הדרך, אישה מבוגרת נופפה לי לעבר שער השדה הקטן עם חומות אבן, שבו עשבה את הגינה שלה. הלכנו יחד לאט כשהיא פלפלה אותי בשאלות על מוצאי ומצבי המשפחתי. היא נראתה מופתעת מכך שאני לבד - "אין בעל? אין אח? אין קרוב משפחה?" - אבל בעיקר שהייתי שם בכלל.

"אמריקאי הגיע עד לכאן כדי להסתובב כאן?" שאלה בחוסר אמון. ניסיתי להסביר שאני בעצם גר באיסטנבול, אבל למען האמת, זה לא ממש משנה. היופי של ההרים והשדות שסביבנו, אלפי שנות ההיסטוריה השזורות בנוף, תחושת הגילוי בכל פינה - הכל היה שווה טיול בכל מרחק.

טובלת אצבע באגמים התורכיים

הגעה לשם

טורקיש איירליינסטס ללא הפסקה מ-12 ערים בארה"ב לאיסטנבול. זוהי טיסת המשך של שעה משם לאיספרטה. שְׁנֵיהֶםפגסוס איירליינסוהשירות האזורי של טורקיש איירליינס,AnadoluJet, מציעים טיסות תכופות מאיסטנבול לדניזלי או אנטליה, שתיהן נמצאות כשעתיים נסיעה מאיספרטה.

איפה להישאר

אחוזת אסקיצילר: האחוזה המשוחזרת להפליא היא אחד המקומות האטמוספריים ביותר לשהות באזור ומהווה בסיס טוב לביקור ב-Yalvaç, Isparta, Adada ו-Yazili Canyon, שכל אחד מהם נמצא במרחק של כשעה נסיעה.כפול מ-$60.

סגלאסוס לודג' וספא: נכס נוח זה בן 54 חדרים באגלסון, ליד חורבות סגלאסוס, כולל בריכה מוקפת בעצי אורן. בורדור וקרמנה נמצאים שניהם במרחק של פחות משעה נסיעה ברכב.כפול מ-$62.

איפה לאכול

קרויסוס: ב-Eğirdir, ארוחת ערב דגים עם נוף למים היא חובה. חברו את שלכם עם יין או ראקי במסעדה הנעימה הזו על שפת האגם המקושרת למלון קטן.מסגד יסילדה מהאלסי 1 Sk.; 90-246-311-5006; כניסות 7-10 דולר.

טורוס לוקנטסי:מקום מהיר, מזדמן ופופולרי בבורדור לנסות מנות כמו Burdur şiş (קופטה בגריל) והלחם השטוח של הבית, Toros pide.מנות ראשונות 2-5 דולר.

מה לעשות

שביל מורשת פיסידיה: שביל הליכה זה באורך 220 מייל עובר דרך קרמנה, סגלאסוס ואתרים עתיקים רבים אחרים. חברת טיוליםנסיעות שוויוןמציע טיולים מודרכים בשיתוף המכון הבריטי באנקרה, עם שהייה בבתי מלון בעיירות הסמוכות.טיולים של שמונה ימים החל מ-$800 לאדם.

שביל סנט פול: עקבו אחר מסלולו של השליח בן 300 קילומטרים דרך הרי הטאורוס מהחוף ועד לאגמים. חברות טורקיותMithra Travel(טיולים של שבעה ימים החל מ-$529) ומסעות לכדור הארץ התיכון(טיולים של 10 ימים החל מ-$929) שניהם מציעים טרקים מודרכים המכסים קטע מהמסע.

איך להזמין

אין קדסטר: מומחה טורקיה בנושאT+L A-List, קדאסטר הוא בעל תואר בארכיאולוגיה ויכול לארגן מסלול טיול המשלב את אזור האגמים עם איסטנבול ואתרים עתיקים פופולריים יותר על חוף הים התיכון. צור איתה קשר בכתובת: [email protected] או 949-717-6784.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אוגוסט 2022 שלנסיעות + פנאימתחת לכותרתמים קדושים.