תיהנו מחיי פאבים, פארקי פסלים ואחוזות קלאסיות בטיול נופי ביורקשייר, אנגליה

תיהנו מחיי פאבים, פארקי פסלים ואחוזות קלאסיות בטיול נופי ביורקשייר, אנגליה

הנופים הפראיים סחופי הרוחות ועיירות העידן התעשייתי של יורקשייר, בצפון מזרח אנגליה, אולי נראים כמו תפאורה לא סבירה למתחם תרבותי וקולינרי, אבל המחוז בשל לחיפושים.

הערת העורך: נסיעות עשויות להיות מסובכות כרגע, אבל השתמשו ברעיונות לטיול מעוררי ההשראה שלנו כדי לתכנן מראש את ההרפתקה הבאה שלכם. מי שבוחר לנסוע מומלץ מאוד לבדוק את ההגבלות, הכללים ואמצעי הבטיחות של הממשל המקומי הקשור ל-COVID-19 ולקחת בחשבון את רמות הנוחות האישיות והתנאים הבריאותיים לפני היציאה.

כאשר האנשים הטובים של יורקשייר קוראים לאזור שלהם "מדינתו של אלוהים", כפי שהם קוראים במשך מאות שנים, זה מעביר כמה משמעויות. אחד מהם נושא שמץ של זחוח: אלה הם בין האזרחים הגאים ביותר במחוז בכל אנגליה. משמעות נוספת, רק מעט סותרת, היא אירונית בעדינות. הגברים והנשים של המחוז הצפוני רחב הידיים הזה - הגדול באנגליה - ידועים בהומור המזלזל בעצמם, ואוהבים לתקוע סיכה בכל סוג של פחזנית, במיוחד שלהם.

אולם עבור מבקר כמוני, המשמעות הברורה ביותר נעוצה בעובדה פשוטה. מהדילים הירוקים העמוקים שלו ועד למורדות סוחפות הרוח של ארץ ברונטהבדרום פניני ובערים המתודיסטיות המסודרות היטב של מערב יורקשייר, המחוז הזה עושה הרבה להצדיק את החיוב שלו.

זכור, זו לא "הכוס המלאה בדרום החם" של קיטס. היא מחזקת בירה צפונית, וככה המקומיים אוהבים אותה. "לנוף יש אופי חזק, וכך גם המבטא המקומי", אמרה לי סופרת הטלוויזיה סאלי ווינרייט במייל. "'מדינתו של אלוהים' זה סוג של בדיחה, אבל זו גם זהות חזקה".

זה היה ויינרייט שסימן לי בעקיפין לכאן דרך הטלוויזיה שלי. בבוקר נאה בסתיו שעבר ממש מחוץ להליפקס, לא רחוק מהמקום שבו היא גדלה, מצאתי חבורה של מבקרים אחרים שחיכו בתור להיכנס לאולם שיבדן. אחוזה זו מהמאה ה-15 היא התפאורה לסדרת טלוויזיה של ה-BBC שיצר ווינרייט בשםג'נטלמן ג'ק,ומסתבר שהפופולריות שלו גרמה למכת תיירות קטנה.

ג'נטלמן ג'קמבוסס על אדם אמיתי בשם אן ליסטר, שירשה את שיבדן הול בתחילת המאה ה-19. היא הייתה לסבית, וכפי שהכינוי שלה מרמז, היא לא ניסתה מאוד להסתיר את זה. לא עבור ליסטר האדים המלנכוליים של הארון; זה יורקשייר, ביתם של האמיצים והבלתי מבוששים. ליסטר התגלתה כבעלת עסק ממולחת, שלא לדבר על פתיינית חרוצה של נשים מקומיות. את כל זה היא רשמה ביומנים עשירים (מציגה את הקטעים השובבים בקוד משלה שלא נפצח עד למעלה ממאה שנה מאוחר יותר).

גם אם אתה לא אג'נטלמן ג'קאוהד, Shibden Hall שווה ביקור. זוהי אחוזה משובחת מעץ חציית עם חיפויים עשירים ותקרות עטיפות בצבע מינק. כשהיא לא רדפה אחר כיבושים רומנטיים, אן ליסטר מהחיים האמיתיים הרוויחה כסף, וחלק ניכר ממנו בסופו של דבר הוצא על הבית.

כמוטיבציה לטייל דרך הפארק הנרחב של Shibden Hall, יש סיכוי לסיים לארוחת צהריים במלון Shibden Mill Inn הסמוך. כמו הרבה אחרים במחוז, המטבח של יורקשייר אינו זול, אבל הפאב הזה מגיש אוכל מנחם במרץ במיוחד. צלעות החזיר שלי הגיעו עם קראמבל גמון, גזר אפוי במלח, גזר כבוש, מחית פודינג טופי דביק וקרם סיידר. זה היה הרבה יותר קשה לשכשך בחזרה מהפאב מאשר ללכת לשם.

מסתבר שיש גם קישור של סאלי ווינרייט להולדסוורת' האוס, המלון בו התארחתי בהליפקס. האחוזה היעקובנית היפה שימשה רקע לדרמת טלוויזיה קודמת של ווינרייט,טנגו אחרון בהליפקס.זה לא מפתיע. בניין אבן החול, שראשיתו בשנות ה-1600 המוקדמות, מייצר תפאורה טלגנית: חללי הפנים נמוכים ועצי יער; הגנים הגדולים, עם עיטורי אבן ומשוכות קופסאות, מענגים. כשישבתי בחוץ בדמדומים החמים, כמה זוגות צעירים עברו במשימות של תכנון חתונה. בהצלחה להם - הם בחרו מקום נפלא להתחיל בו חיי נישואים.

הליפקס יושבת בלב מערב יורקשייר, שזה מה שהמקומיים מכנים הקצה הדרום-מערבי המאוכלס של המחוז. זהו אזור טחינת טקסטיל וכריית פחם, או לפחות זה היה בתקופת הזוהר התעשייתי של אנגליה של המאה ה-19. ערימת עשן בודדה, בולטת כמו צריח, היא לעתים קרובות הנוף הראשון שלך על כפר השוכן בעמק מערב יורקשייר.

התעשיות האלה נעלמו מזמן, אבל הן השאירו תזכורות של עבר שוקק בכל רחבי האזור. Piece Hall, במרכז הליפקס, הוא המקום אליו הגיעו סוחרים לסחור בסחורות הצמר שלהם. שני המפלסים של גלריות עמודים המסודרות סביב כיכר פתוחה עצומה הוסבו לאחרונה לקניון של פאבים, בתי קפה וחנויות.

החלל הציבורי המרשים הזה, שנבנה במקור בשנת 1779, מצליח להיראות מודרני באופן מפתיע. המתודיזם טבע שורשים עמוקים ביורקשייר, ולמרות שהדוקטרינה החמורה שלו לא הייתה מהנה במיוחד, האסתטיקה שלה הזדקנה היטב. האדריכל המינימליסטי ג'ון פוסון, שעשה את שמו עם החנות הישנה של קלווין קליין בשדרת מדיסון, גדל במרחק יריקה מכאן. ("Piece Hall הוא פנטסטי," אמר לי פוסון פעם בראיון, והוסיף שכילד, הקווים הישרים שלו חרטו את עצמם על מוחו.)

התעשייה והנוף של יורקשייר הותירו את חותמם גם על שני ענקי פיסול מודרני, ברברה הפוורת' והנרי מור, שניהם גדלו כאן. זה כשלעצמו מספיק כדי לאשר את הטענה של המחוז להיות בירת הפיסול הבלתי רשמית של בריטניה - כזו שהיא טוענת בכל קיץ בפסטיבל נפלא, ה-Yorkshire Sculpture International. (בשל מגיפת ה-COVID-19, האירוע עבר לרוב לאינטרנט לשנת 2020, אם כי רוב המקומות המשתתפים נפתחו מחדש עד סוף הקיץ.)

במרחק נסיעה קצרה מזרחה מהליפקס נמצא Hepworth Wakefield. המוזיאון הוא תכשיט, שנפתח בשנת 2011 ושוכן בבניין גושי של דיוויד צ'יפרפילד שהוא פסל די משובח בעצמו. בפנים אתה יכול למצוא את הצורות החלולות שהפוורת' מגולף בעץ כדי לחשוף שלפסל יכול להיות פנים אורגני משלו. הרעיון הרגיש אמיץ ורענן בשנות ה-60, והוא עדיין עושה זאת.

התגעגעתי למכון הנרי מור בלידס הסמוכה, והעדפתי להתרחק מהעיר הגדולה ביותר של יורקשייר, אבל אני לא יכול לדמיין תפאורה טובה יותר למוזיאון המונומנטלי של מור.אישה שוכבתמאשר פארק הפסלים של יורקשייר, ממש מחוץ לוויקפילד. מפוזרים בין 500 דונם של שטחי עשב ויער באחוזת ברטון הישנה, ​​עשרות חפצים עצומים, לפעמים מדהימים. הצירוף של פיסול מודרני וכבשים רועות הוא אידילי - אם כי מדי פעם צורם. לא אשכח במהרה את מבטי אל המרעה תוך התבוננות בחד הקרן החשופה של דמיאן הירסטמִיתוֹס.

נסעתי חזרה להליפקס דרך הכפר הבדן ברידג', שקורץ לבוהמיינים והיפסטרים מכל רחבי אנגליה כבר זמן מה. ברור מיד שזו לא עיירת טחנת יורקשייר המפוכחת הטיפוסית שלך: חלונות ומשקופים צבועים בכחול, כתום, ירוק וסגול.

אפשר היה להשתיל את הדראג העיקרי מברוקלין - יצרנית הסבונים המלאכותית, חנות האופניים, בית הקפה הצמחוני - ונאמר לי שהדיור בעיר הופך יקר לא פחות. עד כמה הידן ברידג'? כשנהר הקאלדר הוצף ב-2012, פטי סמית' טסה לנגן הטבה במועדון הטרייד הקטנטן, שנחשב לאחד ממקומות המוזיקה הטובים ביותר באנגליה.

ממש מחוץ לעיר, גסטרופאב מקסים בשם Stubbing Wharf משתרע על רצועת אדמה בין נהר הקאלדר ותעלת רוצ'דייל. רציתי לעצור כאן לארוחת צהריים כי זוכה פרס המשורר לשעבר טד יוז, בן מקומי אחר, כתב שיר קודר בשםStubbing Wharfעל לאכול כאן עם אשתו, הסופרת סילביה פלאת', כשהזוג התגורר בהבדן ברידג'.

"הזיכרון העגום הזה של עמק" הוא כינה את האזור בשירו. "ערוץ של טחנות הרוסות וקפלות נטושות."

זה לא הנוף מ-Stubbing Wharf היום. בחוץ, זרם קבוע של מטיילים חלף בעליצות על פני שולחני לאורך שביל הגרירה של התעלה. מנת הדג-אנד-צ'יפס המפלצתית של הפאב הייתה מצוינת. פלאת', אף על פי שאחת המשוררות המפורסמות ביותר בכל הזמנים, זוכה בקושי להערת שוליים בעברה של הבדן. במקום זאת, הבדן ברידג' ידועה כעיירה ידידותית להט"בים, וחוגגת את המוניטין שלה כבירת הלסבית של בריטניה

האזור שמצפון למערב יורקשייר, שאליו פניתי לאחר מכן, נראה כמו כתם גדול וריק של ירוק במפת גוגל שלי. זהו הפארק הלאומי יורקשייר דיילס, מרחב רחב של גבעות מתגלגלות ועמקים מוצלים (הידועים במקום כדיילים) המפורקים על ידי חומות אבן נמוכות ונחלים צלולים ומהירים. כאן, היופי קיים באיזון מושלם, לא מאולף מדי ולא פראי מדי.

גרנטלי הול, ממש מחוץ לעיירה ריפון, שוכן ממש על שפת נידרדייל, פינת הדיילים הנחשבת כל כך נשגבת עד שממשלת הוד מלכותה הוסיפה את הסכמתה לאלוהים על ידי ייעודה AONB, או אזור של יופי טבעי יוצא דופן.

הבעלים הנוכחי של גרנטלי הול, ולריה סייקס, השיקה מחדש את האחוזה הפלדית המפוארת כמלון רק בשנה שעברה. סייקס, כיום בן 76, גדל כבת כורה פחם בבארנסלי, בדרום יורקשייר. ב-2012, היא התגרשה מבעלה העשיר במיוחד והוציאה 90 מיליון דולר מההתנחלות שלה כדי לשפר את גרנטלי הול בצורה טובה וראויה. "רציתי לשים את יורקשייר על מפת היוקרה", אמר סייקס באחד הראיונות לעיתון.

נשארתי באחת מהסוויטות המפוארות המשקיפות על המדשאה הקדמית האינסופית עם הא-הא המסורתי שלה. (מה זה חה-חה, אתם שואלים? זו ירידה תלולה שמונעת מכבשים לשוטט עד דלת הכניסה, שנועדה להיות בלתי נראית כדי לא לפגוע בנוף. כמובן, אם אתם לא יודעים זה שם, אתה נופל פנימה. חה חה.)

המבנה עצמו זקוק מעט לעזרה כדי לזרוח. הוא היה בבעלותו והתווסף אליו שורה של גברים שהיו טובים בלהרוויח כסף ורצו שאנשים ידעו אותו. תומס נורטון התחיל ב-1710 בערך, כשהחל לעבוד על הבניין המקורי. בשנת 1760, בנו פלטשר נורטון, עורך דין קמצן המכונה סר בולפייס דאבלפי, הרחיב את היכל גרנטלי הצידה, כדי לנפנף את הנוצות שלו.

"הכל חזיתית - תראה אותי, תראה אותי!" אומרת אן הריסון, ראש קשרי אורחים במלון וההיסטוריון הלא רשמי שלו. "כל אנשי נורטון היו לא נעימים."

דיוקנאות של כמה מהנוקבים חסרי השחר הללו מציפים את הקיר בדרך לארוחת ערב, יחד עם דיוקן של עוד אחת מהנשים הבלוניות שנראות כל הזמן צצות ביורקשייר. זו הייתה קרוליין נורטון, אשתו של ג'ורג' נכדו הנתעב עוד יותר של פלטשר. ב-1836 עזבה קרוליין את ג'ורג', שמנע ממנה כל רכוש או גישה לשלושת ילדיהם. נורטון נלחמה בחזרה, ותחינותיה הבלתי פוסקות בפני הפרלמנט הובילו בסופו של דבר לחקיקה פמיניסטית מרשימה. אנגליות רבות, ולריה סייקס לא מעט ביניהן, חייבות לה חוב.

משחק האוכל ביורקשייר תוסס ומשוחק בהימור גבוה. יש כאן יותר כוכבי מישלן - חמישה בסך הכל - מאשר בכל מחוז אחר בבריטניה מחוץ ללונדון. בהעסקת שון רנקין, גרנטלי הול מתכוון בבירור להעלות את הספירה של יורקשייר. (רנקין כבר זכה בכוכב עבור בוהמיה, באי התעלה של ג'רזי.) רנקין אמר שהוא שואף למלא את סל השוק שלו בטווח של 25 מייל מהמלון.

זה לא מעיל דחוס כל כך: בשר הבקר והכבש של יורקשייר ידועים, והתוצרת שלו שופעת. יש יוצאים מן הכלל לכללו של רנקין, כמובן - וונסלידייל, ביתה של אחת הגבינות האייקוניות של אנגליה, נמצאת במרחק של 55 מיילים משם. אבל הווניל, שגדל במדגסקר, לא מתקרב לשום מקום. רנקין גדל בצפון יורקשייר, והוא מכיר את דרכו ביער שלה. אז הוא מכין את גלידת ה"וניל" שלו מעשב תיבול זמין מקומי בשם woodruff, שיש לו טעם דומה.

נוסעים ישר מזרחה מריפון, הרחק מהדיילים, חוצים את רחוב Dere, שהוא השם המודרני של הדרך הרומית הישנה המפצלת את יורקשייר לאורכה. בצדו הרחוק של ציר זה משתנה אופייה של הארץ בעוצמה ובמהירות. גלידות מפנים את מקומן לגבעות חשופות ונמוכות המתגלגלות מזרחה לים הצפוני. תוך זמן קצר, אתה נכנס לרמות הגבוהות של הפארק הלאומי נורת' יורק מור, שבספטמבר מרופד בסגול עם אברש. זה נוף עצוב ובודד יותר מהדיילים, אבל יפה באותה מידה.

יש הרבה דרכים לקחת את זה, אבל הכי מוזר והכי רומנטי חייבת להיות רכבת North Yorkshire Moors Railway. קרן צדקה מפעילה כעת את רכבות הקיטור והדיזל הישנות שגורמות ל-18 קילומטרים לדרוס את המורות מפיקרינג לוויטבי. הוקי ככל שיהיה, אני מתקשה לעמוד בפני הטרטור והקשקושים של הקטרים ​​הישנים - שלי היה הרפטון מס' 926 משנת 1934 - או תעלות העשן הגדולות שעולות כשאתה נכנס לתחנות כפריות כמו Goathland, אשר השתתף בתחנת Hogsmeade בסרטי הארי פוטר. יותר מגבר מבוגר אחד השתחרר עם "ווווו!" כשהרפטון 926 שרק את שריקת הקיטור שלו.

הבורות פוגשים את הים בוויטבי, שם מסתיים קו הרכבת. שם סיירתי במנזר ויטבי הרודף ביותר, שזוהר מעל העיר והגלים האפורים מגבוה על הצוקים. לראות את הספינה חסרת הגג מוארת על רקע עננים נמוכים מעוררת צמרמורת בלתי רצונית. המנזר הוקם על ידי המנזר הילד בשנת 657, מה שהופך אותה אולי לאשת יורקשייר הבולטה המקורית, אבל הבניין הגותי שהריסותיו הטילו את כישוף היום הוא הרבה יותר מאוחר.

ההריסות הללו הותירו את חותמן המצמרר על בראם סטוקר, שראה אותן בביקור ב-1890 והציב כמה סצנות מתוך שלו.דרקולהבמנזר. אז לא הופתעתי, כששוטטתי בין המקהלות ההרוסות החשופות, לשמוע אדון בכדורת ויקטוריאנית אומר, "מת! ועם שני חורים קטנים בצווארו!" הם בדרך כלל מריצים ביצועים תיאטרליים שלדרקולהכל הקיץ - למרות שהם נמצאים כרגע בהפסקה בגלל המגיפה. גם זה שפגשתי בשנה שעברה היה די טוב.

יהיה קשה לבחור מנצח בבישול של דיילס נגד מור. קפיצה קצרה מ-Feversham Arms בהלמסלי, שבה התארחתי, נמצאות שתיים מהמסעדות האהובות ביותר ביורקשייר. הסטאר אין, בהרום, הוא קוטג' ביתי עם תקרה נמוכה (כשבאתי, הם סגרו מחדש את הגג).

עצרתי לראשונה לחטיף, וחשבתי שמכיוון שמדובר ביורקשייר, זה יהיה פשע לעזוב מבלי לטעום את הפודינג ששמו. מה שהגיעו היו שלוש מפלצות אווריריות, כל אחת בגודל של אשכולית, מלוות בירקות שורש ורחצה ברוטב דשן. מעתה, זה יהיה הסטנדרט שעל פיו ישפטו כל פודינג יורקשייר. למחרת ניסיתי את המנה המיוחדת של הפונדק: קונדיטוריה בשכבות של פודינג שחור, כבד אווז ותפוח מקורמל. יכולתי לעצור ממש שם אבל, קורא, לא עשיתי זאת.

ארוחת ערב בברבור השחור באולדסטד הסמוכה היא עניין מורכב עוד יותר. השף טומי בנקס מגיש את אחד מתפריטי הטעימות האופראיים שבהם המילים חשובות לא פחות מהמוזיקה. וכך הוסבר לי שבנקס משיג את העוצמה הנפיצה של סלט הסלק שלו על ידי התייבשות ולאחר מכן מייבשת את הסלק לפני שמפזרים עליהם גבינת חלב עיזים קפואה פירורית. הרגשתי רע לבקש מהצוות לקצר את התפריט כדי שהחברה שלי לא תחמיץ את הרכבת שלה, שזה כמו לעצור את האופרה לפני שהגברת השמנה שרה. הם עשו ספורט טוב מאוד בנושא.

אנגליה כל כך רוויה בבתים מפוארים שהתחמקתי מרוב בני יורקשייר. עשיתי חריג עבורטירת הווארד, ואני כל כך שמח שעשיתי זאת. נכס זה, ממש דרומית לערימות בגבעות הווארדיאן, הוא הערימה המפוארת של הערימה המפוארת. כאשר הפקת טלוויזיה או סרטים זקוקה למושב כפרי מפואר כמיקום, סביר מאוד שהם יזמינו את Castle Howard. זה היה בתפקיד עבור בריידסהד בעיבוד הטלוויזיה האהוב של אוולין ווא מ-1981ברידהד ביקר מחדש,והגעתי לשם חודש לפני צוות צילום של נטפליקס.

די לומר שהפאר כאן - של הבית, הפארק, אוסף האמנות - גדול אף יותר מהמקובל במקום מסוג זה. הווארדים, או כמה מהם, עדיין חיים כאן באגף רחוק, רחוק. מזל שהם, אתה אומר? כן ולא. במהלך ההיסטוריה, 19 הווארדים איבדו את ראשם על גוש החיתוך, שבפרפרזה על אוסקר ויילד, נראה יותר כמו חוסר זהירות מאשר חוסר מזל.

גשם החל לרדת כשעשיתי את דרכי חזרה למלון Feversham Arms. דיווח מזג האוויר של הבוקר העלה את הסיכוי למקלחת באחד מכל שלוש, אבל האישה בדלפק הקבלה הסבירה שביורקשייר, אחד מכל שלושה אומר 90 אחוז. "מזג אוויר נחמד לברווזים," היא אמרה בעליזות.

ברווזים ואנשי יורקשייר, שממעטים לתת לגשם חולף להפריע להם. ציינתי, אפילו כשהגשם יורד, אף אחד לא יצא מהבריכה החיצונית של המלון.

לראות את יורקשייר בסטייל

הגעה לשם

מנצ'סטר הוא שדה התעופה הגדול הקרוב ביותר ליורקשייר; להחליף מטוס בלונדון להופ צפונה. ניתן להגיע לאזור בקלות גם ברכבת להליפקס, לידס או יורק.

איפה להישאר

הערצתיגרנטלי הול(כפול מ-488 דולר), אחוזה שהוסבה מהמאה ה-17 עם 47 חדרים וסוויטות ומסעדה בראשות השף שון רנקין.

בית הולדסוורת'(כפול מ-143$) שוכנת בקצה הליפקס העמוסה, אבל בישיבה בגן היעקובי של המלון, לעולם לא תדעו זאת.

ממש מחוץ ליורק, נשארתי במלוןמלון Feversham Arms(כפול מ-158 דולר), פונדק קואצ'רים לשעבר משוחזר בצורה מסוגננת בכפר הלמסלי.

איפה לאכול

ב-פונדק שיבדן מיל(מנות 19-39$), תוכלו להתענג על מנות כמו בריוש שומן ברווז שהוכן עם פטריות תרנגולת היער, ביצת ברווז בבישול איטי ובצל ירוק.

הStubbing Wharf(כניסות $10-$20) הוא פאב קטן וקסום על תעלת רוצ'דייל שמבשל דג אנד צ'יפס דינמיט.ברבור שחור באולדסטד(תפריט טעימות $160) יש מבחר של פרסים על דרכו של השף טומי בנקס עם תוצרת מקומית.

אל תפספסו את הפודינג יורקשייר בכוכב מישלן של אנדרו פרןStar Inn at Harome(כניסות 19-44$).

מה לראות

האחוזה מהמאה ה-15 באולם שיבדןהוא ביקור חובה לחובבי סדרת הטלוויזיהג'נטלמן ג'ק. ההפוורת' ווייקפילדופארק הפסלים של יורקשיירהציגו עבודות של כוכבי הפיסול המקומיים הנרי מור וברברה הפוורת'.

תמצאו חורבות רודפות בויטבי אביומנזר המזרקות, בעוד הרכבת צפון יורקשייר מורמכסה את אחד המסלולים הנופיים ביותר בבריטניה

איך להזמין

יועצת הנסיעות של T+L A-List, אן סקאלי ([email protected]; 703-945-7768) יכולה לעזור בתכנון טיול יורקשייר.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אוקטובר 2020 שלנסיעות + פנאימתחת לכותרתמעל היל, מעל דייל.