קו החוף הזה באורוגוואי הוא ביתם של 'המפטון של דרום אמריקה', גלריות אמנות וסעודה של שף סלבריטאים

חרקים זמזמו וצפרדעים קרקרו כשישבתי על ספסל גרניט בתוך מבנה קטן עם גג כיפה בעיירת החוף האורוגוואית חוסה איגנסיו. זה היה יום סוער בסוף ינואר, ובן זוגי, פליפה ואני בהינו בשקיעה של הקלמנטינות מבעד לחור בתקרת השיש הלבנה כשלג של "טה חוט"."מיצב Skyspace העצמאי הראשון של דרום אמריקה מאת האמן האמריקאי ג'יימס טורל. האור המלאכותי בחלק הפנימי של המבנה משתנה עם הדהייה הטבעית של שחר ודמדומים, ומשכך את המבקרים למצב נפשי כמעט מדיטטיבי.

שלושים ומשהו מאיתנו התאספנו באותו ערב, וכולנו היו מרותקים מהגוונים שהופיעו - שן הארי וסגולה בדקה אחת, שחור ולבנדר ברגע אחר כך. הבזקים רכים של ברק חום התפצחו מבעד לגג הפתוח כשהעולם בחוץ נעשה כהה יותר וה-Skyspace זוהר בהתמדה. לאחר 40 דקות, יצאנו מהפקעת הצבעונית שלנו אל תוך הלילה המכוסה דיו בהלם מוחלט. שאר כמה עשרות יצירות אמנות פזורות סביב המלון בן 17 החדרים שלנו,פוסאדה איאנה, יצטרך לחכות למחר.

לשכנע את פליפה לבוא איתי לחוף האוקיינוס ​​האטלנטי של אורוגוואי לסוף שבוע ארוך מלא תרבות, לא היה קל. סגן מנהל מוזיאון לאומנות בסנטיאגו, צ'ילה, הוא שייך את האזור למרכז הראשי שלו, פונטה דל אסטה - מעין מיאמי ראוותנית, שבה דוגמניות ברזילאיות, שחקני כדורגל ארגנטינאים וכוכבי ריאליטי צ'יליאנים הולכים להצטלם על ידי פפראצי. במילים אחרות, לא יעד לאסתטית כמוהו.

הקהל בטיסה לפונטה השאיר אותו מפוקפק, אבל ככל שהיום התקדם, פליפה החל להגיע. לארוחת צהריים, עצרנו בעיירת הנופש הצנועה לה בארה, כשישה קילומטרים מזרחית לפונטה, לאכול ב-קפה אל טסורו, מסעדה שחולקת מקום עם חנות הקונספט3 עולמות. סעדנו על מנות בהשראה עולמית - טרטר טונה עם טוסטאדות כורכום ומאכל עשירבורטהסלט עם פסטו פיסטוק - מוקף באוסף אקלקטי של ספרי אמנות, זכוכית מנופחת וקרמיקה. מאוחר יותר באותו ערב, אחרי שהותנו ב-Skyspace, שנינו יכולים להסכים על דבר אחד: יהיה המוניטין של פונטה אשר יהיה, העיירות שממזרח לו חוצבות סצנה יצירתית בינלאומית יותר עם פוטנציאל רציני.

כפר הדייגים, שהיה פעם צנוע, חוסה איגנסיו, כ-40 דקות מזרחית לפונטה, נמצא במוקד המעבר הזה. בעשורים האחרונים, הוא פרח לתוך מובלעת על חוף הים מלאת גלריות, כולל סטודיו הקרמיקה החדש של הפסל הארגנטינאימרסלה יעקב; בוטיקים כמו מקדש הספרים המתומןקנה שורש; וארכיטקטורת הצהרות, כולל קאסה נפטון המצוירת של אדגרדו ג'ימנס, שהחלה לאחרונה לשכן את בית המגורים לאמנות של Fundación Ama Amoedo,שבו מתאספים קריאייטיבים עם רקע לטינו-אמריקאי למחקר וניסויים.

לחוסה איגנסיו יש מוניטין של ההמפטונס של דרום אמריקה, אבל זה סותר את אופיו השובב. כן, הבתים כאן עולים כמה מיליוני דולרים, אבל רובם שוכנים על דרכי עפר. ובניגוד למרבית ההמפטונס, העלווה לא טופחה לשלמות משעממת; זה עדיין פראי ומלא רוח - בערך כמו המקום עצמו.

התושבים מרבים להזכיר את פרנסיס מלמן על מתן הטון. השף הארגנטינאי האקסצנטרי ואוהב האש שם את המקום הזה על המפה עוד ב-1978 כשפתח את Posada del Mar, מסעדה בקצה הרחוק של לגונת חוסה איגנסיו. בסוף 2020, הוא חזר לג'וזה איגנסיו שונה מאוד להופעת בכורהצ'רינגיטו פרנסיס מלמן, מקום על חוף הים ביקרנו פליפה ואני ביום השני שלנו.

חלק מהפיתוח של Costa Garzón, שיוסיף מלון בוטיק בשנת 2024, המסעדה מהווה טוויסט יוקרתי בדוכני חוף הים הבלתי פורמליים של דרום אמריקה. "זה מקום שבו אתה יכול לאכול ולשתות על החוף בלי נעליים, ואז להירגע וללכת לשחות", אמר מלמן, שהיה במקרה במקום.

פליפה ואני עשינו בדיוק את זה - התענגנו על צלעות עם צ'ימיצ'ורי מבושלעַל הָאֵשׁ. למחרת, עזבנו את חוסה איגנסיו עבורלוז קולינרי יין לודג'. מלון שש הסוויטות המינימליסטי, שנפתח בנובמבר האחרון באחוזה של 35 דונם מלא בכרמים ועצי זית, היה ממוקם בנוחות לאורך הדרך לפואבלו גארזון, התחנה הבאה שלנו.

אם חוסה איגנסיו הוא ההמפטונס של חצי הכדור הדרומי, אז פואבלו גארזון, חצי שעה פנימה ומוקף בשטחי מרעה, עשוי בהחלט להיות המארפה שלו. קו רכבת שהפיח פעם רוח חיים בעיירה נסגר בשנות ה-60, ושלח את האוכלוסייה לצניחת מכ-2,000 ל-200 בה היא עומדת כיום. עם זאת, העיר מעולם לא איבדה את קסמה ספרי הסיפורים. במהלך העשור האחרון, רבים מהבתים הנטושים נחטפו על ידי אמנים והפכו לגלריות.

"כשביקרתי לראשונה ב-2009, הרגשתי שמצאתי מקום סודי שאף אחד אחר לא ידע עליו", נזכרה הצלמת האמריקאית היידי לנדר, שפתחה את המכון היצירתי.קמפובשנת 2017. "פשוט היה בו הנוף המוזר הזה, מחוץ לשבילים, שהוא מושלם עבור כל אמן."

בקנטינה של Campo, חלל שבו אתה יכול לשוחח עם אמנים תושבים, למדנו על פסטיבל האמנות השנתי של Campo שעזר להעלות את פואבלו גארזון על המפה. בכל חודש דצמבר, יותר משלושה תריסר אמנים הופכים את העיירה, כולל תחנת הרכבת הישנה שלה וכיכר מוצלת דקלים, למגרש משחקים של יצירתיות. גם גלריות קבועות נוספות נפתחות; במהלך טיול, ספרנו תריסר, שניים מהם הגיעו רק חודש קודם לכן.

הראשון,וולדן טבע, הוא מאחז שאפתני של חלל האמנות העכשווית של בואנוס איירס וולדנגלרי. הוא מרוחק מאחורי קיר אדום לבנים מרשים, מציג יצירות של חבטות כבדות אזוריות, כולל צילום ארוטי הזוי של האמן הקונספטואלי הארגנטינאי המנוח אוסקר בוני. השני,הגלריה, עושה כבוד לימי הזוהר של העיירה, מצייד אמנים מתעוררים בקרונות רכבות משא משוחזרים כדי לאכלס מתקנים ספציפיים לאתר, כמו אמנות הקולאז' הגחמנית בהשראת הבסטיות של לולו בונפנטי מברזיל.

ביום האחרון שלנו, נסענו חזרה לכיוון פונטה דל אסטה כדי לבקר במוזיאון אטצ'וגארי לאמנות עכשווית, המוזיאון הגדול הראשון לאמנות עכשווית באורוגוואי. שוכן בפארק פסלים של 99 דונם, הוא נפתח בינואר עם סדרה של 27 הדפסים הליוגרפיים מהפנטים של לאון פרארי, כמו גם רטרוספקטיבה מרכזית של אמני המיצב הסביבתי כריסטו וז'אן-קלוד - שהיקפו והיקפם הרשימו את פליפה.

האוסף הקבוע, המשלב בין מאסטרים אורוגוואיים כמו מריה פריירה (דמות מובילה בתנועת אמנות הבטון) וחואקין טורס-גרסיה (חלוץ הקונסטרוקטיביזם של אמריקה הלטינית) עם אייקונים עולמיים כמו פרנק סטלה ופיטר האלי, שוכן במקום ללא חלונות, גלריה עם קירות שחורים במפלס התחתון. "אני קורא לזה 'הקטקומבה' כי היא חשוכה מאוד", הסביר הפסל האורוגוואי פבלו אטצ'וגארי, שהקרן שלו מנהלת את המוזיאון. "יצירות האמנות נראות כמו פיסת תיאטרון, כמו שחקנים שצצים לפתע על הבמה."

MACA, יותר מכל דבר אחר, סייעה למקם את האזור שממזרח לפונטה דל אסטה כיעד אמנות בתום לב. כמובן, המבקרים ימשיכו לנהור אל רצועת החוף הזו של אורוגוואי עבור חולות מתוקים, סעודות על חוף הים, וכן, איתור ידוענים. "התקווה היא שעכשיו," אמר אטצ'וגרי, "הם יראו שגם לזה יש לב פועם של תרבות."

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אוקטובר 2022 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "אמנות התחבורה."