אנטיגואה, גואטמלה, היא אחד היעדים המסוגננים ביותר במרכז אמריקה - הנה היכן להישאר, לקנות ולאכול

מגיע רגע בכל טיול ארוך שבו אתה מתחיל לתהות מדוע אי פעם חשבת שהטיול הוא רעיון טוב. בטרק בן יומיים לפסגת אקטננגו, הר הגעש השלישי בגובהו בגואטמלה, הנקודה הזו הגיעה לצומת משפיל במיוחד: ברגע שאני וחברתי, ארין, הגענו לראש השבילים.

זה היה בוקר מתון במרץ, העונה היבשה. בעמידה על צלע גבעה משובצת בפריחה סגולה חיה של עצי ג'קרנדה, עשינו את צווארנו כדי לספוג את האקטננגו בגובה 13,045 רגל. העלייה במעלה פניה החרוטית הבטיחה טבילה לתוך הסדר הטבעי של גואטמלה, שתעביר אותנו דרך מערך של מערכות אקולוגיות, מאדמות חקלאיות ועד עננים ויערות אלפיניים ועד הלוע הוולקני.

אבל כמו המבקרים הרבים שעושים את הטיפוס, ארין ואני נמשכנו לטיול בעיקר בגלל החוויה המוצעת בסמוך לפסגה: קמפינג על בלוף המשקיף על הר געש שכן, Fuego, שהוא הפעיל ביותר במרכז אמריקה וידוע. לצבוע באופן קבוע את שמי הלילה בפסי לבה.

ציפינו שהטיפוס יהיה מאומץ, אבל זה היה בדיוק סוג של אתגר סיבולת שארין ואני אוהבים לחפש בזמן נסיעה. למרות זאת, שנים של טיולים לא הכינו אף אחד מאתנו לשביל הזה, שהתרומם במגרש ברברי, נעלם בין העננים ללא פניות למתן את השיפוע. עם כל צעד קדימה, הרגליים שלנו שקעו לתוך צרור כל כך רופף שהחלקנו לאחור כמה סנטימטרים - תחושה שפחות כמו טיול במעלה הר ויותר כמו ריצה במקום, בחול טובעני. תוך דקות התנשפתי. תוך שעה, השאלה מדוע חשבנו שזה רעיון טוב פינתה את מקומה לרעיון מטריד יותר: האם באמת נצליח?

ידועה כי גואטמלה פונה למבקרים עם טעם להרפתקאות, בין אם זה תרמילאים הנמשכים לנופיה עולמיים אחרים, חובבי עתיקות הנמשכים לחורבות המאיה שלה, או כל מי שהקרבה להרי געש - במדינה חיים 37 - מעוררת צימאון עבורו. הקדמון. אולם בהקשר של הטיול שלנו, טיול אקטננגו היה משהו חריג, אבן יסוד מחוספסת לשבוע מפנק ומאיר עיניים שבילה בין אגם אטיטלן ממערב ואנטיגואה ממזרח. בעוד ששניהם היו עמודי התווך למטיילים זה מכבר, כיום הם מספקים צוהר לאופן שבו גואטמלה - מדינה של מורכבות וניגודים מעצרים - משתוקקת לאמץ אותה לא רק בגלל הקיצוניות שלה, אלא גם בשביל דקדנס סרק וארצי משלה.

הנסיעה מגואטמלה סיטי לאגם אטיטלן הזכירה לי את ביקורי שמונה שנים קודם לכן. נזכרתי איך המדינה עוטפת אותך מיד, מטשטשת גבולות בין עבר להווה וגורמת לכל מקום שממנו באת להרגיש פתאום מאוד רחוק. פעם ערש הציוויליזציה של המאיה, גואטמלה סופחה מאוחר יותר לספרד ומקסיקו. כמעט מחצית מ-18 מיליון תושביה מזדהים כילידים, המנהגים שלהם משתלבים עם הקתוליות הרומית ויוצרים רקע תרבותי ייחודי לחיי היומיום.

בעוד רחובות צפופים פינו את מקומם לנופים כפריים שופעים, ניווטנו בכבישים מהירים מתעקלים שופעי טנדרים הנושאים רשתות כרום בארוק ואופנועים מקרטעים עם נשים בבגדי המאיה המסורתיים רוכבים על אוכף צד מאחור. לאחר סדרה של סיבובים מסמרי שיער, הגענו לאגם. מוקף בשלושה הרי געש, ובעומק של יותר מ-1,000 רגל בקטעים, זה מקום שבו אפשר היה לסלוח לך על האמונה שהמפץ הגדול התרחש רגעים ספורים לפני הגעתך. עצרנו בקאסה פאלופו, מלון שבו ביליתי כמה שעות קצרות אך בלתי נשכחות בטיול האחרון שלי. פעם בית מגורים אלגנטי עם קירות טיח - עם שישה חדרים שנוספו בשנת 2017, בתוספת וילה נוספת על צלע גבעה - המקום מרגיש כמו חריגה במדינה שבה מרבית מקומות הלינה פונים לתרמילאים ולקבוצות טיולים. למחרת בבוקר לקחנו סירה קטנה מעבר לאגם לסן חואן לה לגונה, אחד מכפרי המאיה הרבים שמנקדים את קו החוף. מהמים יש לכפרים מראה של קונפטי שהושלך לתוך הג'ונגל - ניגוד מוחלט לאחוזות המפוארות שראינו תוך כדי נסיעה.

קָשׁוּר:10 הערים האהובות של קוראי נסיעות + פנאי במרכז ודרום אמריקה של 2023

פערים כאלה מדאיגים אך אינם נדירים במדינה שבה העוני אנדמי ובה חוסר שוויון עמוק הוביל למלחמת אזרחים אכזרית מ-1960 עד 1996. המתחים הללו נותרו מוחשים, ולמדנו, הם מלבים יציאה של אזרחי גואטמלה. אבל גם התחלנו להבין את התסכול, שהובע על ידי רבים במהלך שהותנו, מכך שהאומה הוטעה בדמיון הפופולרי - שמעט מדי אנשים מכירים בעושר התרבות שלה וברחב הפעילויות שלה, שלא לדבר על הרוח המזמינה. אתה נתקל בכל מקום שאתה הולך.

סן חואן לה לגונה הייתה כוורת של פעילות כשעגנו: בשר מתבשל על גריל מאולתרים בסמטאות לא מרוצפות; נשים לבושות מעוטרות מאזנות חבילות עצי הסקה על ראשן וגבן; גברים צעירים רוכלים סוכריות תוצרת בית משקי יוטה. הכביש הראשי, שבו פולי הקקאו היו המטבע העיקרי עד אמצע המאה ה-15, היה מרופד בגלריות המציגות אמנות אזורית. נראה כי קפה סן חואן היה רק ​​בית קפה כפרי, אך חזית החנות פינתה את מקומה לחווה קטנה שהציעה חינוך למישוש בגידול קפה: צמחים קטנים בשלבי פריחה שונים, שעועית שנקטפת, מיובשת בשמש ולבסוף נצלה וארוז בשקיות. זה היה אבן יסוד בכלכלת המדינה בזעיר אנפין - ותזכורת מרעננת לכך שגם היום, אותנטיות היא יותר מסתם מושג שיווקי.

בהמשך הרחוב, לאחר עצירה בחנות המתמחה בצמחי מרפא, נכנסנו לקואופרטיב לנשים של Codeas, שם הטקסטיל המורכב שבמכירה נעשה על ידי נשות המאיה המקומיות. אחד מהם נתן לנו הדרכה מאולתרת כיצד קוטפים, מושכים וצובעים את הכותנה באמצעות המשאבים הטבעיים של האזור: חום מעושן הגיע מקליפת אבוקדו, ירוק ניאון מעלי רוזמרין, ארגמן עשיר מחרקי רולי-פולי מרוסקים.

עד מהרה חזרנו לסירה, חצינו את האגם לארוחת צהריים בסן מרקוס, מעוז היפי מאז שנות ה-70 שלאחרונה הטיל כישוף על תלמידי בריאות עירוניים וסקרני איהוואסקה. צפצפנו במעלה כביש תלול ב-aטוק טוק,התחמקות מתרנגולות וכלבים משוטטים לפני שמגיעים למבוי סתום בחומת צמחייה. קשה היה לדמיין שמשהו חדש צץ לאורך השבילים השחוקים היטב, ובכל זאת רבע מייל פנימה, נתקלנו בלה קאסה זפוטה.

עם החלק החיצוני שלו של גוש אבן לא צבוע והברזל החשוף, המלון נראה כאילו הוא עדיין בבנייה, אבל כשעברנו את הסף גילינו חצר עטופה בעמודים המכילה מסעדה איטלקית, אל ארטסנו. הוא מורכב ממגוון שולחנות חוץ כפריים ומוצל על ידי גג מתכת גלי, הוא מתמחה בלוחות גבינות ובשרים שנרפאו על ידי השף, דיטריך גנטנביין, גואטמלאי ממוצא שוויצרי שהוא מרכיב ותיק באזור. לגמנו קברנה סוביניון צ'יליאני, רעינו ואיבדנו את תחושת הזמן. חזרנו למלון כשהיום פינה את מקומו לדמדומים.

הרגעים הנינוחים והבלתי צפויים הללו סיפקו את אחד הגילויים הגדולים ביותר בביקור הזה בגואטמלה. בטיול הקודם שלי, נדדתי כל הזמן ממראה או פעילות אחד למשנהו, כפי שנוטה להיות המקרה של אנשים רבים. כמה שסוג זה של נסיעות יכול להיות מעורר, הפעם הבנתי עד כמה מהפיתוי של המדינה נובע מכוח מיסטי, כמעט כבידה, שמוערך בצורה הטובה ביותר על ידי האטה, השתהות והתמסרות לכל רגע שבו אתה מוצא את עצמך. שלושת הימים שלנו בקאסה פאלופו, שכל אחד מהם נסגר בשקיעה הזויה, ארין ואני הרגשנו סחרחורת שרק תעמיק ותתרחב במהלך הימים הקרובים.

קָשׁוּר: אתרי הנופש הטובים ביותר במרכז אמריקה

אנטיגואה, שנוסדה בתחילת המאה ה-16, שימשה כבירת גואטמלה במשך כמעט 250 שנה. בשנת 1773, לאחר רעידות אדמה רבות, שיטפונות והתפרצויות געשיות, הספרדים עברו למקום שכיום הוא גואטמלה סיטי. בשנת 1979, אנטיגואה הוכרה כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו. חלק ניכר מהמשיכה שלו היא התחושה התחבורתית שמעט השתנה מאז העיר שעזבה הספרדית: הארכיטקטורה הבארוקית המעוטרת, הכיכרות הציבוריות המטופחות, השווקים המבוכים שאפשר ללכת בהם לאיבוד במשך שעות - כולם עולים מאותה רשת מזמינה ואלגנטית.

התארחנו ב-Villa Bokéh, נכס מסוגנן שנפתח בפאתי העיר בשנת 2021. זהו עולם של עידון בקצה שביל נסיעה ארוך המוצל בגפן ירקן. מוסתרת מאחורי דלת עץ ענקית ניצבת האסינדה הראשית, אחוזה של פאר מסויד בלבן המשקיפה אל בריכה שלווה. במרחק הקרוב הבחנתי בוולקן דה אגואה, הר הגעש המתנשא מעל העיר.

וילה בוקה נבנתה כבית משפחה על ידי צלם אמריקאי, מיטשל דנבורג, שגר שם עם אשתו מגואטמלה, הצלמת והאמנית ליסי הבי. במהלך המגיפה, הוא הוסב בקפידה למלון על ידי Grupo Alta, אותה חברת אירוח מקומית המפעילה את Casa Palopó מאז 2010. שבוע לפני שארין ואני הגענו, הושלם האחרון מבין 15 החדרים שלו - כל אחד מהם חדר ייחודי. , ריף מרקם על המורשת של המדינה.

לאחר שהתמקמתי בסוויטה האוורירית שלנו בקומה העליונה, פגשתי את נשיאת גרופו אלטה, קלאודיה בוש, באחד החדרים המרכזיים ליד הפטיו הנרחב. מלגמת אפריטיף, המלונאית, שנולדה וגדלה בגואטמלה סיטי, הבהירה שהיא רואה בנכסים שלה לא רק מקומות לינה מפוארים, אלא כדרך לשנות את האופן שבו גואטמלה נתפסת.

"תגיד למישהו שאתה נוסע למקסיקו או לקוסטה ריקה והוא יגיד לך מקומות לינה, מקומות לראות, אבל תגיד למישהו שאתה נוסע לגואטמלה והדבר הראשון שאנשים אומרים זה להיות בטוחים", היא קוננה, מנידה בראשה. למרות בוש מצפה לתגובה זו, מכיוון שפשע הקשור לקרטל הסמים עדיין פוגע בחלקים מהמערב הרחוק של גואטמלה, היא הביעה רוגז על כמה חלק מהמדינה עדיין לא מובן. "אנחנו ידועים בתור פנינה נסתרת זו," היא המשיכה. "אבל, למען האמת, נמאס לנו להיות 'מוסתרים'. ”

קָשׁוּר: 8 מסורות מלאכה חשובות מרחבי העולם

תחושה זו יכולה להרגיש כמו המוטו הלא רשמי של אנטיגואה, עיר שלמרות כל ימי קדם שלה, כמעט ולא תלויה בענבר. באותו ערב, ארין ואני שוטטנו ברחובות עם בניינים מפוארים, ולבסוף מצאנו את עצמנו בחדר האוכל המינימליסטי בקילטרו.

רודריגו סלבו, השף הצנוע והגאוני של קווילטרו, הגיע לשולחן שלנו בתחילת הארוחה. המסעדה, הוא הסביר, הייתה הרחבה של רומן האהבה האישי שלו עם גואטמלה. במקור מצ'ילה, הוא התיישב באנטיגואה לאחר שטייל ​​בעולם ועשה ביקור בנומה, המקדש של קופנהגן לחיפוש מזון. "מלבד האקלים המושלם, בגואטמלה יש תהליך איטי ואמנותי לכל דבר בחיים", אמר. "זה מה שמשך אותי לכאן."

מה שבא לאחר מכן היה משתה של 12 מנות של צלחות קטנות מרשימות: מנגו כבוש עם כתמי מלח שחור, מוסר ים עם צ'יצ'רונים עשויים מעור דג פריך, כרובית נחה בבריכת חלב שהופקה מכרובית מקורמלת. במקום שבו ארוחות כאלה בערים גדולות יותר יכולות להרגיש יומרניות במהירות, החוויה הזו התאפיינה ברצינות מדבקת. בשלב מסוים, ארין, חובבת אוכל אך מתנגדת לפריחה גסטרונומית מודרנית, מצאה את עצמה חנוקה בין ביס לביס. "זה נשמע מטורף," היא אמרה, "אבל זה כאילו אתה באמת יכול לטעום כמה זה אומר לו."

אוכל כזה כבר לא יוצא מן הכלל באנטיגואה, שם שפים צעירים אחרים חותכים נישה שמרגישה מאוד נבדלת מבתי הקפה לתרמילאים ומפעלי הבד הלבנים המחניקים ששולטים זה מכבר. למחרת - לאחר ביקור בבוטיקים כמו Que Onda Vos, שמוכרת מוצרים לבית שעוצבו על ידי הבעלים הבלגי, Hanne De Wyngaert ומיוצרת על ידי אומנים גואטמלים - עצרנו לארוחת צהריים בננה. המסעדה וחנות בגדי הוינטג', שנפתחו במהלך המגיפה, הינן מגניבות באופן לא מתנצל, עם כיסאות משענת מקל מאמצע המאה ובר אלגנטי המוצל על ידי שרכים תלויים שעומדים בניגוד לחצר הפנימית הכפרית. האוכל והשתייה היו רחוקים מהארוחות שזכרתי מהטיול הקודם שלי: קרודו אדום סנאפר עם סלק כבוש וקראמבל מיסו, מחמצת אפויה בבית ומוגשת עם חומוס של אפונה טרייה, חמוץ רום משובח עם רמז קלוש לוואסאבי.

"אני לא בטוח שזה היה עובד לפני חמש שנים", אמר רודריגו אגילר, השף והבעלים של ננה. המסעדה הראשונה שלו הייתה קומבו, נקודת ראמן שמתומחרת כדי לפנות לתרמילאים. אבל לאחר שחתך את שיניו ב-WD-40 בניו יורק, אגילר רצה להחזיר חלק מהז'וג'ו הקולינרי הזה לארץ הולדתו. המגיפה אפשרה לו ולאשתו, שרון אזאון, המפעילה את בוטיק הווינטג', להגות את ננה מזווית אחרת. "במקום לחשוב מה אנשים אחרים רוצים, בין אם זה תיירים או אנשים עשירים מגואטמלה סיטי שנכנסים לסוף השבוע, היה לנו זמן לחשוב לאן אנחנו רוצים ללכת", הסביר. "ננה היא בעצם זה - אנחנו עושים את שלנו ומזמינים אותך פנימה, מה שלא היה הדרך שבה נטו להתקרב לאירוח במדינה הזו."

בזמן שדיברנו, לא יכולתי שלא להבחין באחד הקעקועים של אגילר: נוף המכסה את האמה שלו, שהתברר כנוף מפסגת טג'ומולקו, הר הגעש הגבוה בגואטמלה. למרות שהיינו מוקפים בהרי געש בכל מקום שאליו הלכנו, בדממה הנועזת שלנו שכחתי שלמחרת בבוקר, ארין ואני היינו אמורים לצאת לאקטננגו, שנמצאת רק כמה קילומטרים מהמקום שבו עמדנו. הזכרתי את זה לאגילר ושאלתי אם יש לו מילות עצה.

"אוי, בנאדם, אין דבר כזה," הוא אמר, ברק ערמומי בעיניו. "אבל תן לי לומר לך: זה הולך להיות מאוד מאוד קשה."

בערך ברגע המדויק שבו הייתי כל כך מותש בטיול שלנו, עד שלא חשבתי להסתובב אחורה אלא ללכת רפויה ולהתגלגל בחזרה למטה, קרה משהו: הנוף סביבנו עבר שינוי מהיר ודרמטי, תוך כדי כך. לעתים קרובות בגואטמלה. המרחב המעניש שחצינו באותו בוקר הפך ליער עננים של שרכים ענקיים ועצים חנוקים בטחב. השיפוע נותר אכזרי, אבל הקרקע הלחה והדרית המוצקה שהציעה, שינו את כל החוויה.

עוד רעיונות לטיול: אלסקה איירליינס מוסיפה מסלולים חדשים למרכז אמריקה, מקסיקו לקראת החורף - מה כדאי לדעת

"הקטע הראשון הזה הוא הרוצח", ציין המדריך שלנו, מריו רמירז, בזמן שראינו נוף שנמשך כעת לקו החוף של האוקיינוס ​​השקט. "השאר יהיה אולי לא קל, אבל אפשרי."

רמירז, אדם זריז שמקרין אנרגיה חיובית, עובד עם טרק גואטמלה, בנוסף לערוך קבוצה משלו וסיורים פרטיים באקטננגו. המומחיות שלו באה לידי ביטוי בדרכים שבחר, מה שהרחיק אותנו מקבוצות טיולים אחרות ונתן לנו את התחושה המפתה של הר הגעש לעצמנו.

כחמש שעות של עלייה מאוחר יותר, הגענו לאתר הקמפינג. יער העננים נכנע לנוף עטוף ערפל של אורנים נישאים.

"ועכשיו," אמר רמירז, "המופע מתחיל."

האוויר הדליל נשא צמרמורת כאשר עננים הסתחררו סביבנו - ובאופן מסחרר, מתחתינו - במהירויות זמן-lapse. עד מהרה החלה השמש לשקוע והשמיים התבהרו, וחשף את שכנתנו, פואגו - פסגתו המשולשת שחורה על רקע סגול-כתום. בזמן שרמירז הצית אש ובישל ארוחה של ירקות מוקפצים, ארין ואני צפינו בפואגו מתפרץ בערך כל 15 דקות. לכל פיצוץ קדם גרגור קדמוני שפינה את מקומו להתפרצויות של לבה.

עם עלות השחר למחרת בבוקר, היינו מטפסים לפסגה, שתהיה מפרכת. והירידה חזרה לעיר תהווה אתגר אדיר לירכיים שלנו, לברכיים ולאגו שלנו. אבל בדיוק אז הסתפקנו בהתפעלות מהפאר האכזרי של הר הגעש, ממוסגר על ידי חופה של כוכבים נוצצים.

הקסמים של אנטיגואה גואטמלה

איפה לשהות

קאזה פאלופו: מיקומו של נכס מפואר זה על צלע הגבעה מספק נוף ללא הפרעה של אגם אטיטלן. המלון יכול לארגן טיולים לכפרים על שפת האגם, מפגשי ריפוי עם שמאן מקומי, ביקור בקולקטיב אריגה וחוויות נוספות.

וילה בוקה:אחוזה בקצה העיר העתיקה של אנטיגואה מאכלסת מלון חדש מהצוות שמאחורי קאסה פאלופו. יש בו 15 חדרים מלאי אופי, מסעדה מצוינת ושטח מפואר.

איפה לאכול

האומן: השף השוויצרי-גואטמלה דיטריך גנטנביין מרפא את כל הבשרים במסעדה האיטלקית שלו, הממוקמת בתוך מלון La Casa Zapote ממש מחוץ לסן מרקוס, מובלעת היפית על אגם אטיטלן.

ננה: מסעדה וחנות שמוכרת ג'ינס, מגפיים ופריטי וינטג' אחרים, ננה הציגה רגישות אופנתית סתמית לסצנת האוכל של אנטיגואה.

קווילטרו: ההכשרה של השף רודריגו סלבו ב-Noma והזיקה העמוקה שלו לתרבות גואטמלה זורחת במסעדה שלו, שנפתחה ב-2021.

Ulew: בבר הזה בתוך מבשלת בירה - מצא אותו דרך דלת סודית המובנית בתא טלפון ישן - ברמנים משתמשים בעשבי תיבול מקומיים ובמשקאות חריפים כדי ליצור קוקטיילים מעולים.

איפה לקנות

קואופרטיב לאריגת נשים קודאס:טקסטיל מיוצר ונמכר על ידי חברי קהילת המאיה.רחוב צ'י נימה יא, סן חואן לה לגונה.

שוק אמנות:עמוס וכאוטי להפליא, זה המקום לשוטט בין עשרות דוכנים ולחליפין בשמיכות, כפות עץ ושאר עבודות יד.4a Calle Poniente, אנטיגואה גואטמלה.

איזה גל: שטיחים, כלי זכוכית ואמנות מתוצרת מקומית, מוצגים בחלל אוורירי ומסויד לבן.

איך להזמין

טרק גואטמלה: אאוטפיטן זה מבוסס אנטיגואה מתמחה בסיורי הרפתקאות מיוחדים במינם, כולל טיולי לילה לפסגת אקטננגו ומסע גלמפינג רב-יומי מאנטיגואה לאגם אטיטלן.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אוגוסט 2023 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "הפתעה ותענוג."