אתונה היא אחת מערי האמנות העכשווית המרגשות בעולם - הנה הגלריות והמוזיאונים שכדאי לבקר בהם

יכול להיות שעובר אורח היה טועה בזה כסעודת חתונה. במטקסורג'יו, שכונה תעשייתית לשעבר שלאַתוּנָה, קהל של יוונים סוערים נשפך לרחוב ונדחס סביב שורות של שולחנות ארוכים מסודרים מקצה לקצה. האוויר התמלא בניחוח טלה שנצלה על גריל פתוח. אבל במקום נישואים של מישהו, זו הייתה למעשה תערוכה שנפתחה בגלריה מתקדמת לאמנות עכשווית,המגדל. שוכן בבית חרושת לגלידות משופץ, בישרה אותו חזית לבנה חלקה (וחסרת רבב). שער ברזל עצום נפתח כדי לחשוף פנים מלכותי עם קימורים אורגניים.

בקומת הקרקע הראה לי האמן אנדראס לוליס את הפסלים המדהימים שלו. במבט ראשון, הם נראו כמו קנבסים ריקים שסבלו מחתכים עדינים, אבל הם למעשה נוצרו מהחומרים היווניים המסורתיים ביותר: שיש. "מצאתי השראה מהנרי מור ולוצ'יו פונטנה", הסביר לוליס, בהתייחסו לאמנים הבריטים והארגנטינאים-איטלקיים. "שניהם בדקו את הגבולות של מה שניתן להשיג בצורות שבחרו".

המגדל הוא רק דוגמה אחת לסצנת התרבות המתחדשת של אתונה, המשגשגת למרות סדרה של אסונות שהיו מוחצים את רוחה של עיר פחות עמידה. בירת יוון עדיין מתאוששת מהסערה הכלכלית שהחלה ב-2008 - משבר שהוביל לשורה של חילוץ פיננסי ממדינות אחרות החברות באיחוד האירופי, שלוו בצעדי צנע שהכעיסו את רוב האוכלוסייה. המאבקים האלה כמעט לא הוקלו בגלל המגיפה העולמית, אבל היו להם היתרונות שלהם, אמר לי מנהל המשנה של הגלריה, אלקיסטיס צמפאורקי: "עבדתי שבע שנים בגלריות במייפייר. חזרתי הביתה לפני שנתיים וחשבתי,מַה? זה אתונה?אמנים שהכרתי בלונדון, ואפילו בניו יורק, הבינו פתאום שאפשר לשכור כאן אולפנים ב-300 יורו לחודש, עם איכות חיים שקשה לנצח".

למעשה, אמר צמפאורקי, ההיסטוריה הפכפכה של אתונה מאז המשבר היא המפתח הבלתי סביר להחייאתו: "במקום שיש כאוס, יש גם יצירתיות". הפופולריות של העיר בקרב בני הבוהמה והשימוש שלה במרחבים עירוניים נטושים היוו השראה לביטוי "אתונה היא ברלין החדשה", אשר נטבע על ידי אמן רחוב בשם Cacao Rocks בסביבות 2009 ותפס בעולם בשנה הבאה. האתונאים קיללו את התיאור הזה - בין השאר בגלל שהם ראו את הקיצוץ הכפוי בהוצאות שדרשה גרמניה בחבילת החילוץ של האיחוד האירופי ב-2010 כאכזרי ולא הוגן.

מתישהו בסביבות 2015, Cacao Rocks התחילו לטשטש קירות עם THIS IS NOT BERLIN כסוג של מחאה. בשנת 2017, הוא פיתח את הסנטימנט עוד יותר, וטבע את הגרסה הפופולרית והמחודדת ביותר שלו: ATHENS IS THE NEW ATHENS. אבל אם יש השוואה אמיתית, התעקש צמפאורקי, זה לעיר ניו יורק בשנות ה-80: "זה היה מלוכלך וקשה, אבל גם יצירתי להפליא. הייתה בו אנרגיה ממכרת. זאת אתונה היום".

קפצתי למונית משדה התעופה היישר אלמלון שילה. נכס בוטיק בן שישה חדרים הוא נווה מדבר רגוע של אמנות ויופי השוכן בבית עירוני ניאו-קלאסי משנות ה-20 ברובע קולונקי, מובלעת עם עקבים של רחובות תלולים בבסיס גבעת ליקבטוס.

כמו עסקים רבים המרכיבים את החלוץ החדש של אתונה, השילה מאזנת במיומנות אלמנטים של מסורת ומודרניות, שזו איכות שמגדירה רביםהמלונות הטובים ביותר בעיר. הסוויטה שלי - שנקראת "החולמים" - עוטרה ברצפות טרצו מקוריות, פריטי עתיקות ויצירות אמנות עכשוויות, בעוד שהחנות שלה מוכרת בגדי פשתן יפים של Lefko, מותג שהוקם על ידי זוג סינגפורי-יווני שמעסיק פליטים וניצולים. סחר בבני אדם. אבל בשבילי, היתרון האמיתי של השהות בשילה היה ההזדמנות להשתתף ב-Social Club שלה, אירוע להזמנה בלבד, שמאז הועבר לנכס האחות של שילה, מונה, תחת השם Club Monamour. זהו כרטיס חם עבור הטיפוסים היצירתיים שירדו לאתונה, רבים מהם חוזרים גולים כמו צמפאורקי.

ברגע שעליתי במדרגות אל הגג, שם נערכו החגיגות, נתקלתי במנהלת הקריאטיבית של השילה, האמנית-צלמת אפטיה סטפנידי, שעברה חזרה מניו יורק כדי לאצור את אוסף האמנות של המלון. סטפנידי הכירה לי את צוות הקבועים, כולל אחותה אלי (אמנית שבסיסה בניו יורק שחוזרת כל קיץ) וחברתה אלכסנדרה מרקורי (מעצבת ילידת יוון, שחזרה טריה מפריז), שהציגה אותי אז לאחותה דורותיאה (שחקנית ומנחת טלוויזיה יוונית, חזרה מניו יורק), אלקסיה קירמיצי (מעצבת אופנה, חזרה מלונדון), ואנדראס לאגוס (שף נוודים שמייעץ לגל החדש של אתונה מסעדות והתגיירה מטעם המטבח היווני בבריטניה ובארה"ב). תוך שעה הרגשתי שפגשתי חצי מאתונה, קיבלתי טיפים חמים על העיר וקיבלתי מספיק הזמנות לארוחות ערב ומשקאות שיספיקו לי חודש.

קָשׁוּר: הריביירה של אתונה חוזרת ליעד חוף בעל שם עולמי

המועדון החברתי שילה דמה לגרסה יוונית של סוהו האוס, אבל אף אחד לא התכוון לבלבל בינו לבין לונדון או ניו יורק, הבנתי כשלגמתי "G and T יווני מושלם" עשוי מג'ין ביצירה מקומית בשם Votanikon, אשר מזוקק. עם מגוון של עשבי תיבול אנדמיים - כולל סידריטיס אדמתי ופינימאסטיה- ש"מדגיש את המורשת הבוטנית של יוון", לפי סטפנידי.

חמוש בהצעות מחברי החדשים, הייתי מוכן לצאת לדרך כדי לחקור את "אתונה החדשה". התחלתי בארוחת צהריים במסעדה היפנית-יוונית הראשונה (והיחידה) של העיר,נולאן. רק מרחק יריקה מכיכר סינטגמה הרועשת - המרכז הרשמי של אתונה, עם בית הפרלמנט המפואר והפארקים הרשמיים - התענגתי על מעדנים בין-תרבותיים כמו אטריות שעועית עם תמנון וזיתי קלמטה.

משם עקפתי את פלאקה - הרובע הטורקי הישן שבו מתחילים השבילים העמוסים לאקרופוליס - ונדדתי אלמגושמים, טרקלין קוקטיילים השוכן בבית עירוני נעים בשכונה המרכזית של Psirri. מדורג ברשימת 50 הברים המובילים בעולם בשלוש השנים האחרונות, הוא נודע בזכות ה-Aegean Negroni המפורסם שלו, שמערבב את הג'ין המלאכותי של הבר עם זרעי שומר וליקרים יווניים אקזוטיים כמו Diktamo לתערובת טורקיז ניאון ראויה לים. זה נקרא על שמו.

מהסס לקרוא לזה לילה, פניתי לבר חדש ואופנתי עוד יותר,סנטה רוזה, ממש צפונית למרכז העיר ב-Exarcheia, שם גור פפיון מטופח השתובב לאורך בר העץ מתחת לציורים מופשטים ופטרונים עישנו בשרשרת כאילו איסור האיחוד האירופי על סיגריות בתוך הבית מעולם לא נחקק. האדישות הזו לחוק הפכה את הבר לחביב מחתרתי. "איך שמעת על זה?" שאלו אותי אתונאים בחשדנות מאוחר יותר, כאילו אחשוף את סודם.

מחוזות אחרים של מעמד הפועלים שננטשו פעם, גם הם מתרגשים במהירות מסחררת. דרכים רבות הובילו אותי בחזרה ל- Metaxourgio, שם שמתורגם ל"טחנת משי" ונוזכר לעבר התעשייתי של האזור. תחת האמונה שמלך יוון עומד להעביר את ארמונו בקרבת מקום, בני אצולה בנו שם בתים מפוארים בשנות ה-30 של המאה ה-19 והשקיעו במרכז קניות ענק, שהפך לטחנת משי כאשר מאוחר יותר שינה הריבון את דעתו. האזור התפרק במאה שעברה, אך חזר בשנים האחרונות.

"זו השכונה האהובה עליי," הסביר אמן רחוב המכונה Rude, שהראה לי את מטה מטאקסורג'יו אחר צהריים אחד. השכונה בהחלט מעודדת שימוש יצירתי במרחב ההיסטורי. חלפנו על פני אחוזה אחת הרוסה למחצה ללא גג, שבה החלל הפנימי שימש כחצר לבית.גליאנטה, משאית המגישה אוכל מנחם עכשווי כמו קציצות עם שמנתtsalafoutiגבינה, תבשיל סויה-טחון עם מלפפון ובצל, וסלט עגבניות ואבטיח. "אסור להכניס משאיות אוכל לרחובות באתונה, אז קבוצה של שפים שכרה בית שלם והכניסה אחד בפנים", הסביר רוד. בדיוק כמו אקסצנטרי הוא הסמוךלאטראק, בית קפה עם קערת סקייטבורד משלו.

רוד רצה להראות לי את אמנות הרחוב הכי פרובוקטיבית בעיר. מאז המשבר הכלכלי של 2008, ציירים עם שמות כמו Ino, Achilles, Exit, Waxhead, Same84 ו-Simple G הפכו את אתונה כולה לקנבס באוויר הפתוח, עם תמונות מונומנטליות שתופסים את הצדדים של בניינים או בגודל שלטי חוצות. קטעי קירות לצד כבישים מהירים סואנים. שמו האמיתי של רוד, התברר, הוא ניקוס טונגאס. כששאלתי אותו איך הוא הרים את הידית, הוא משך בכתפיו: "פתחתי מילון והנה זה היה. אהבתי את זה כי זה רק ארבע אותיות וכל כך קל לכתוב." התמונות האהובות עליו שנמצאו ברחבי העיר כללו ציור בשחור-לבן של עיניה של המונה ליזה, הממוקם מעל כביש מהיר סואן. "אתה יכול לראות את ההשתקפויות באישוניה?" הוא שאל. האחד הכיל תמונה של שוטר מרים שרביט, השני גבר בעל מראה משתנה בחליפה. "שתי הבעיות הגדולות של יוון - אכזריות המשטרה ופוליטיקאים מושחתים".

אומרים שסצנת האמנות העכשווית באתונה התחילה להתניע כשהיא אירחה את דוקומנטה ב-2017 לצד הבית הוותיק של התערוכה, קאסל, גרמניה. אמנים החלו להגיע בהמוניהם, בעוד שגלריות ומוזיאונים חדשים צצו בכמות כזו שבספטמבר 2020,פייננשל טיימסהכתיר את אתונה כנקודה החמה של אירופה תחת הכותרת בירה אמנותית עולה. בימים אלה, יש כל כך הרבה מרחבי תרבות באתונה שאי אפשר לראות את כולם - לפחות בביקור אחד.

קפצתי ממאחזים מקומיים מחורבנים כמו המגדל ללוויין מפואר של גלריית הכחולגאגוסיאני, שעברה לגור באחוזה מפוארת בקולונקי בשנת 2020. הטרקלינים האווריריים שלה הציגו את יצירותיו של המאסטרו האיטלקי ג'וזפה פנונה, תוך ניגוד בין תצלומים של ידיו הצעירות לפסלים עשויים מענפים מתפתלים המעוררים ורידים מזדקנים. ב-המוזיאון הלאומי לאמנות עכשווית,שנפתח בבניין חדש ומונוליטי בשכונת קוקאקי בשנת 2020, מוצגים אמנים יווניים לצד שמות עולמיים. נמשכתי לעבר מתקן שנקראAcropolis Redux (גזרת הבמאי)מאת האמן הקונספטואלי קנדל גירס. היצירה - ששמה אמור לעורר הן את מתחם המבצר העתיק והן את אפוס המלחמה של פרנסיס פורד קופולה - מציבה תיל מפותל במדפי מתכת כפרשנות לסכנות ולאלימות של החיים המודרניים.

המקום האהוב עליי היהנֵאוֹן, מרכז אמנות מרהיב שהופיע לראשונה בשנת 2021 בתוך מפעל טבק לשעבר בקולונוס, שכונת מגורים בצפון מערב אתונה. נאמנה לשמה, קירות האבן הגולמיים של אטריום המערה שלו זוהרו בשורות שירה בניאון כחול. העבודה,מחכה לברברים,מאת האמן האמריקני גלן ליגון, מציג תשעה תרגומים שונים של שורה טעונה פוליטית מיצירת המופת של המשורר היווני-מצרי האהוב CP Cavafi משנת 1904 באותו השם: "עכשיו מה נעשה בלי הברברים? האנשים האלה היו סוג של פתרון". האיטרציות המרובות מזמינות את הצופה להרהר בניואנסים של השפה וכיצד המשמעות של ביטוי יכולה להשתנות מלשון ללשון.

כשהתפעלתי מהשירה המוארת על הקירות מצולק הזמן, הבנתי שאחרי שבוע של התמקדות באתונה המודרנית, אני מפספס את הנקודה. לפני זמן לא רב, מבקרי תרבות טענו כי העיר מדוכאת מכובד העבר המהולל שלה וכי היא מעריכה את חורבותיה הקלאסיות מעל לכל דבר אחר. אבל היום הפיתוי של העיר הוא האופן שבו המאות משתלבות ללא מאמץ. יוונים צעירים מתחילים לגבש זהות תרבותית שסופגת ומתבססת על התרבות היוונית העתיקה, כמו גם על שאר ההיסטוריה הארוכה והמפותלת שלה, לרבות מאות השנים הארוכות של שלטון טורקיה ומאבק העצמאות של המאה ה-19. אמנם, הביטוי המלא של התנועה הזו עוד רחוק, אבל יש כבר אנרגיה וביטחון עצמי מוחשי שמרגישים חדשים.

כמה מהשרידים האדריכליים העדכניים יותר של אתונה, שהתעלמו מזה זמן רב, הוסבו לבמות תיאטרליות לחיים חברתיים. בוקר אחד, חברי האמנים ממלון שילה עזרו לי לבנות סיור קטן בהדרכה עצמית, החל מהשעהTAF/הקרן לאמנות, חלל רב תחומי המאכלס בית מגורים עות'מאני מהמאה ה-19, שבתחילת המאה ה-19 הפך לאחד מבתי המגורים האחרונים לעובדי הגז ולבעלי המלאכה של הרובע. חבוי בסמטה ברוחב כתפיים בין חנויות העתיקות של רובע מונאסטיראקי, יש בו שישה חדרים קטנים המסודרים סביב פטיו ירוק וחנות מתנות שבה מעצבים יוונים צעירים מוכרים את התכשיטים שלהם. במרחק הליכה קצר מצאתיאנאנה, בית קפה מרהיב בחצר הגואה ומלאת האור של בניין ארט דקו משנת 1936 שהפך למקום בילוי מועדף על אנשי מקצוע אופנתיים ומגיש את מה שאולי הוא האספרסו החזק ביותר ביוון.

עוד רעיונות לטיול: כל מה שאתה צריך לדעת כדי לתכנן את החופשה המושלמת שלך באיי יוון

התגליות הפכו מרגשות עוד יותר בזמן ארוחת הצהריים, כאשר איתרתי דלת כפולה לא מסומנת ליד שוק הירקות המרכזי וירדתי מדרגות אבן בלויות לתוך דיפורטו(סוקראטוס 9; 30-21-0321-1463),הטברנה הוותיקה - והסודית ביותר - בעיר. כפי שמספרת האגדה, האתר התת-קרקעי היה בר יין בתקופת סוקרטס. כיום, החלל דמוי המרתף עמוס בחביות יין מעץ ושולחנות רעועים המסודרים סביב תנור מתכת חרוך, שבו מתפרצים סירי פח חבוטים של מזון. אין תפריט מודפס, אבל השף והבעלים הלבן שיער, דימיטריס קולוליוס, הוציא צלחות דשנות של סרדינים בגריל, קערה שלyouvetsi(אורזו מבושל עם בשר ברוטב אדום), גרסה יוונית מענגת של רטטוי, ויין מוסקופילרו. לאחר מכן הוא התיישב לשולחן שלי ושרבט על מפת הנייר "1959" - השנה, הוא הסביר, שבה החל לעבוד כמלצר במסעדה לפני שבסופו של דבר תפס את המקום לפני כ-20 שנה.

באותו לילה, חיפשתי את האולטימטיבי בבידור בין-דורי בקפה אבישיניה. במוסד האהוב הזה, מוסתר בסמטה אחורית מתפתלת אחרת, שרו האתונאים בכל הגילאים בבוזה אבלים.רבטיקהלנגן אקורדיון ומדי פעם בעמידה לרקוד. "תחשוב על זה כעל הבלוז היווני," הסביר סטפנידי של שילה, שהצטרף אלי לארוחת ערב. "זה כרוךצ'רמוליפי,הרעיון היווני של 'שמח-עצוב'." כדי להסביר, היא תרגמה קטעים מהשיר ("אפילו אם הלב שלי ממש משתוקק לזה, לעולם לא אתאהב שוב") והראתה לי איך לרקודזייבקיקו,צעד איטי שבוצע עם ראש מורכן וזרועות מושטות. "אבא שלי תמיד אמר, פשוט תעמיד פנים שהפלת את המפתחות שלך ואתה מחפש אותם על הרצפה." עד חצות נראה היה שהעצה שלה עובדת מצוין.

למחרת בלילה פניתי ל-מרכז התרבות של קרן סטברוס ניארכוס, מתחם מבנים לבנים המתנשאים בפאר פרעוני מעל הגנים והמזרקות שמסביב, לביצוע האופרה הנסיונית של מרינה אברמוביץ'7 מותה של מריה קאלאס.באולם הקונצרטים המדהים שעוצב רנצו פיאנו, בית עמוס של אתונאים עם עקבים צחקו ובכו על חייה ומותה המופלאים של הדיווה היוונית הגדולה.

חוטי ההיסטוריה התאחדו בצורה חלקה ביותר בערב האחרון שלי, כשלקחתי נסיעה של 15 דקות במונית לפיראוס, רובע הנמל המחורבן. עוד במאה החמישית לפני הספירה, זה היה המקום שבו נבנה הצי האתונאי העתיק ומרכזו, ויצר אימפריה ימית בתקופת תור הזהב של הפוליטיקאי פריקלס. בתקופה המודרנית, זה הפך לקשר הספנות של מזרח הים התיכון, והיום, אמר לי סטפנידי, זה גם אחד ממוקדי האמנות הכי לא סבירים באירופה.

קָשׁוּר: 3 מסלולי טיול מדהימים לנוסעים הפונים ליוון השנה

בזהירות, יצאתי מהמונית שלי ברחוב אחורי, Polidefkous, שהיה מרופד בחנויות מכונות וחנויות לחומרי בניין מאובקות שמוכרות מדחפים וחלקי סירות. זיהיתי במהירות את שלישיית הגלריות החדשות שלקחו את התשוקה האתונאית לחללי עבודה נטושים לגבהים הקיצוניים ביותר. כל אחד מהם נמצא במחסן אבן משופץ שמתנשא כמו קתדרלה תעשייתית. התחלתי ברוֹדֵאוֹ, הוותיק מבין השלושה, שנפתח בשנת 2018. הבמאית, סילביה קובאלי, הציגה שלל אספנים בריטיים את הרכישות החדשות של הגלריה, כולל פסל של שיח כסף רפאים שהופרש מאחורי דלת מוסך חשמלית רועשת.

"לאמנים יוונים יש יותר דיאלוג בינלאומי כעת", אמרה. "הם עוברים בין MoMA בניו יורק לבין הביאנלה של ונציה ומוזיאון ד'אורסיי בפריז". למרות זאת, הקשר התרבותי העתיק עם המזרח התיכון עדיין הרגיש מוחשי בפיראוס. קובאלי אמרה שהיא חזרה לאתונה לאחר שניהלה גלריה באיסטנבול, בעוד הבעלים של גלריית קארואן הסמוכה ניהל גלריה פורצת דרך לעיצוב עכשווי בביירות.

כמו תמיד בבירת יוון, הדבר הכי חשוב להביא גלריה הופ הוא תיאבון בריא. בסמוך לקרוואן, מחסן אחר נלקח על ידי החנות יין פליאו, שם הבעלים המתנשא והרציני הקטלני ג'אניס קאימנאקיס הציב שולחנות עץ על המדרכה. שוב, הרגשתי כמו במסיבת חתונה: בפטפטת עם הקבוצות שהתאספו במהירות במושבים הסמוכים, התמקמתי לארוחה של קבורה וריזוטו מבושלת בתנור תוך בחירה בין שלושה תריסר בקבוקי יין משובחים מכמה מהים התיכון. הכרמים העתיקים ביותר, כולם פתוחים ומוכנים להתענג. זו הייתה החבילה האידיאלית: מטבח עכשווי באווירה היסטורית, קהל מקומי מקסים ומשקה טוב.

אבל הבנתי שהיוונים הקדמונים בקושי היו מופתעים מהגלגול המודרני הזה של אתונה האהובה שלהם. אחרי הכל, הפילוסוף הגורמנדי אפיקורוס הגה סיסמה הולמת למטרופולין לפני 2,500 שנה: "הנאה היא הטוב הראשון", הוא כתב. "זו ההתחלה של כל בחירה וכל סלידה".

כמה דברים, כך נראה, לעולם אינם משתנים.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון יוני 2023 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "כל אתונה החדשה."