העיר האהובה עליי בעולם צפופה-הנה איך תכננתי טיול מחוץ למכה

בסתיו האחרון יצאתי לטיול מרגש לברצלונה.

אם אני מזכיר זאת לחברים, הם נוטים להעלות את מחאות אקדח המים. ביולי 2024, כמה תושבי ברצלונה ריססו מים על תיירים שאוכלים בלאס רמבלס, רחוב הולכי רגל קומות. האנשים שפרסו את האקדחים השתתפו במחאה גדולה יותר נגד נחשול תיירותי, שבשנת 2023 הביאו כ -16 מיליון מבקרים לעיר עם 1.7 מיליון תושבים. לפני שהלכתי, קראתי על רחובות ארוזים מרופדים בחנויות המוכרות תכשיטים זולים ומגידי רווקים. זה לא נשמע כמו מקום שמישהו ירצה לבקר בו. זה גם לא נשמע כמו הברצלונה שהייתי יודע.

ביקרתי לראשונה בעיר כסטודנטית במכללה, כשעברתי עבודה בקיץמדריד, ונפלתי על זה במידה כזאת שלקפיתי כל סיכוי שיכולתי לחזור. נסעתי לברצלונה בירח הדבש שלי; כשעבודת בן זוגי דרשה שהוא לנסוע לברצלונה, תייגתי. כשהייתי משתוקק לארכיטקטורה, האוכל, האמנות וחיי הלילה של העיר, בסופו של דבר ביקרתי בחצי תריסר פעמים, אבל לא חזרתי בעוד עשור. כמה יכולה ברצלונה להשתנות באותן שנים?

שמעתי גם שהממשלה נוקטת בצעדים גדולים לעבר הפיכת העיר למקום מגורים יותר לתושבים, כולל הקמהSuperillas,או חסימות -על - רחובות נפתחים בעיקר להולכי רגל ורוכבי אופניים, עם פארקי כיס בצמתים. (ידידי ארין ניקסון, שעד לאחרונה ניהל בר יין במחוז אל בורן, תיאר את חסימות העל כ"חליפי משחקים. ") בתקווה לנטרל עלויות דיור אוסרות, ראש עיריית העיר התחייב גם הוא לשלב לחלוטין השכרה לטווח קצר, כמו אלה שנמצאו ב- Airbnb, עד שנת 2029.

התיירות מספקת 14 אחוז מהתוצר המקומי הגולמי של ברצלונה. האם עדיין יש דרכים לאנשים לבקר בעיר באחריות כי המקומיים והמבקרים יקבלו בברכה? אם כן, איך היה נראה טיול כזה?

כשנחתתי בברצלונה בבוקר נמרץ באוקטובר, התחלתי לשמוע סיפורים מעט מסבכים את מה שקראתי על תיירות. רד סוואנה, חברת טיולים בבריטניה, הקימה אותי קשר עם ארגון סיורים קולינריים קטלניים שהוקמה על ידי יליד ברצלונה àlex קרדונה. באותו בוקר, אחד המדריכים שלו, שביקש ללכת בשם אלכס פ ', לקח אותי לטיול קצר במורד לאס רמבלס. תוך דקות, יכולתי לראות בקלות שהשדרה הפכה צפופה וקיטשי, קדחתנית עם ספקים רוכלים מזכרות. השוק הוותיק והמפורסם ביותר ברחוב, לה בוקריה, נראה יותר כמו הזיה מהנה של הרעיון של התייר בברצלונה מאשר חלק אינטגראלי של העיר.

אלכס פ. ציין כוסות פלסטיק מלאות בפירות חתוכים, זרי ניירבְּשַׂר חֲזִירוצ'יפס, ודוכני מיצים - מכה מהאוכל והמשקה שנמכר בלה בוקריה מיועד לתיירים לאכול בזמן ההליכה. נוטלי Selfie התפשטו. המקום נשא יחס קטן לעבר האגדי של לה בוקריה כמקום בו התושבים עשו את הקניות היומיומיות שלהם. אמנם זה עדיין מכיל אבני חן - אל קוים, למשל, אהוב על טאפאס - זה היה שוק, כך אמר לי מאוחר יותר קרדונה, שם הוא ואביו כבר לא הרגישו רלוונטיים.

אבל אז יצאנו לטיול קצר לשכונת סנט אנטוני, והרגשתי כאילו עברתי דרך פורטל קסמים לעיר אחרת. עצרנו בשוק אחר, מרקט דה סנט אנטוני, הדוכנים שלו שוכנו בבניין אלגנטי ומורכב. בפנים הייתה ברצלונה של הזיכרונות שלי, כאילו עברתי לא רק דרך החלל אלא גם זמן. זה היה בהיר, רגוע ומרווח, אור הזוהר הגבוה, הרעש הכי חזק שהסטלה של דיונון טרי על משטח השיש. לרוב הקונים היו הופעתם של המקומיים שעוסקים בעסקי היום שלהם, משוחחים בספרדית ובקטלו.

עברנו על פני חרקי חרקים, סוחרי דגים, חנויות המתמחות במאכלים המשומרים המוערכים שנקראיםמשמר,ודוכן המציע דבר מלבד מגוון מפואר של ביצים. משכר את המראות והריחות של השוק, שמחתי לעצור בבר פינוטרקסו, נקודת טאפאס מפורסמת, שכמה חודשים קודם לכן עברו להתגורר מלה בוקריה. הזמנו קאווה וכמה מנות שהמלצר המליץ: שעועית גרבנזו עם נקניק דם; פטריות מוקפצות. הם היו טעימים, עם טעמים קטלניים שאני לא ממש יכול למצוא מחוץ לאזור.

בדיוק כשעזבנו את השוק, עברנו בראש הראשון שליSuperblockו אנשים ישבו על ספסלי בית ספר צהובים ואכלו בשולחנות תחת עצים רחבים שסיפקו צל בשפע. שקט פרש את החלל: זה הרגיש דומה לפארק קטן ושקט. אלכס פ 'אמר כי תחילה היו שנוי במחלוקת, כאשר האופוזיציה הגיעה מנוסעים, נהגי מוניות ואנשי מסירה. אבל הם התבררו כפופולריים ביותר-כך פופולרי, למעשה, שברצלונה מתכננת להתקין יותר מ -500 חסימות-על עד שנת 2030 ולהפוך את השדרות הגדולות ברובם ללא מכוניות.

מה-Superblock,פנינו אל Latorre Punset. חנות זעירה זו מתמחה במזונות המתאימיםהזמן של ורמוט,המסורת הקטלנית של חטיף לפני חריף ורמוט. קטלניתוֶרמוּט, שעושה קאמבק בעשור האחרון, יש מעט במשותף למשקה המפואר שנחשק למרטינים אמריקאים; הוא עשוי מיין אדום או לבן מבוצר מתובל בצורה מפוארת עם עשבי תיבול ותבלינים. ביתו של Latorre Punsetוֶרמוּטהיה פיקנטי ומורכב, החביב עלי על הטיול. זה התאחד היטב עם החנותקוקלים,קוקלים קטנים ומעודנים שדיברנו ברוטב אדום חריף על ידי המותג המקומי סלסה אספינלר ואכלנו עם צ'יפס תפוחי אדמה.

הייתי מזמין יותר, אבל הייתה לנו עצירה נוספת קדימה: Va de Cuina, שף הסלבריטאים ג'ורדי וילה, חנות המזון וההמראה של המזון וההופעות של מרקט דה סנט אנטוני. כשהלכנו לשם, הטילתי את ראשי כלפי מעלה כדי להתענג על הפרטים האדריכליים: מערך הטרוגני להפליא של גמישות, עבודות גלילה, צריחים, צריחים ומרפסות. כשהסתכלתי למטה ראיתי מרחב שלPanots,אריחי הריצוף הדקורטיביים שתוכננו על ידי גאודי ואחרים. כשהלכתי לאורך הארוך, טוני פאססייג דה גרצ'יה, יכולתי לזהות את אריחי הגאודי על ידי עקומות הסרפנטין שלהם, ספירלות ומוטיבים מעטפת: האפקט הוא דמיוני כמו כל דבר בפרק גואל. עם כל צעד הרגשתי כאילו אני לוקח יותר את החסד היחיד של העיר.

מאוחר יותר, שאלתי את àlex Cardona איך הוא חשב תיירות בר -קיימא בברצלונה עשויה להיראות. הוא אמר שרוב המבקרים מבלים את זמנם באטרקציות הידועות ביותר בעיר-Las Ramblas; הברי גוטי, מרכז העיר העתיקה; ופרק גאול של אנטוני גאודי וסגרדה פמיליה בזיליקה. בעוד היצירות האקסטרווגנטיות של גאודי, בפרט, אולי מרהיבות מכדי להחמיץ, יש הרבה יופי והיסטוריה במקומות אחרים בעיר זו בת האלפיים.

קרדונה מציע כי המטיילים ינסו לתמוך בעסקים מקומיים בזמן שהם חוקרים - לא שרשראות, אלא מקומות שבהם הבעלים עובדים בפועל. אנשים צריכים גם לנסות להבין את המגוון של התרבות. לאחרונה באביב שעבר, הסקרים הראו שכמעט מחצית האוכלוסייה בקטלוניה תבחר להיות עצמאית משארסְפָרַדו לקטלוניה שתי שפות רשמיות, קטלנית וספרדית; במיוחד מחוץ לברצלונה, סביר להניח כי המקומיים עשויים לשוחח בקטלונים. "אין דבר כזה אוכל 'ספרדי'," המשיך קרדונה: אזורים כמו קטלוניה, אנדלוסיה, ולמדינה הבאסקית יש כל אחד מטבחים מובחנים משלהם.

השף וילה גדל מחוץ לברצלונה באל פפיול, עיירה קטלונית מוקפת בגני מטבח, והוא הגה את וו דה קוינה כמקום למכור את גרסאותיו למרקים המסורתיים, הטרינות,משמר,וקינוחים של ילדותו. טעמנו את המתכון של סבתו לפאטה-משחתת עוף כל כך מובחנת עד שהחלטתי מייד להכין ארוחה מלאה מהאוכל שלו.

אל קוסטט, המסעדה סנט אנטוני, שף וילה, חולקת חלל עם אלקימיה, שהיא יותר פורמלית ומישלן בכיכובה. (קרדונה אמר לי כי אל קוסטט הוא המקום בו הוא הולך לחגוג את יום הולדתו עם הוריו.) פנים המסעדה בולט, עם קישוטים מדוזינים זוהרים ומסדרון מעוטר במה שנראה כשלד דגים עצום ומסוגנן. אבל כשהתחלתי לאכול, שכחתי מהר מאוד את העיצוב ובמקום זאת נשביתי על ידי השראה של השף מקבלים מנות קטלניות מסורתיות, כמו גם המצאות משלו. אני עדיין מייחל לצדפותיו העדינות ועליהן ביצים מקושקשות, קנלוני עוף וקפוצ'ינו דלעת חמאה.

המשכתי לחזור לסנט אנטוני לאורך כל הטיול שלי, אבל מה שהערכתי על המקום - היופי השקט, השקט, כמעט בכל מקום, וחנויות ומסעדות מעולות - לא ייחודי לשכונה אחת זו. נהנתי פשוט לטייל סביב ברצלונה. בשעות היום מילאו את פארו החזותי של העיר את ראייתי; בוא בערב, אהבתי את הסבלנות של ברצלונה, את חיות הפלאזות שלה, את הדרך בה יכולתי ללכת ברחובות אחרי חצות ולהרגיש כל דבר מלבד לבד. ולעתים קרובות מאוד, יכולתי להימנע ממוני תיירות מוגזמים בכך שהם הולכים כל כך מעט מהנתיבים הידועים בעיר.

ביליתי חלק משעות אחר הצהריים של גלריה קפיצה לאורך קארר דל קונסל דה סנט, שלווהSuperblockצמוד לפססייג דה גרצ'יה. הגלריות בהן ביקרתי היו ריקות למעט האנשים שעבדו שם. כשרציתי הפסקה, לא התקשיתי למצוא מקום באל קוסטט. זה יכול להיות קשה יותר להשיג הזמנה בבר קנאטה, מסעדה מבוקשת במרחק רחוב מלאס רמבלס שם סעדתי לילה נוסף. אבל אם אתה מוכן לאכול ארוחת ערב כשקטלאנים עושים - בשעה 10 או אחר כך - אתה אמור להיות מסוגל להשיג מושב.

בר קנאטה מקבל את הדגים ופירות הים שלו משווקי דגים קטלניים, והתוצרת מגודלת באופן מקומי. אני לא אשכח בקלות את החביתה הפתוחה שלה או את הגזפאצ'ו, שהיה כמה מהמשיקים ביותר שאי פעם היה לי העונג לאכול. להקה ניגנה ברחוב. כשכיסו שיר מזוהה, הסועדים, תערובת מלאת חיים של מקומיים וזרים, שרו יחד. כחובב קריוקי, אני תמיד מחפש תירוץ לשיר עם אנשים אחרים; יכולתי לדמיין שאם הייתי גר בברצלונה, הייתי הופך להיות רגיל של בר קאנט.

ממוקם על גבעה עם נופים גורפים של העיר, Fundació Joan Miró פופולרי בצדק. נראה כי המשחקיות באמנותו של מירו תופסת את ההמונים, שמתרגשים ומונפשים. אבל פחות אנשים יודעים לבקר באספאי 13, מרחב האמנות העכשווי במרתף המוזיאון. מירו הגה את ESPAI 13 כמקום לדורות חדשים של אמנים להציג את עבודתם. לא הייתי מבקר בקרן בלי לראות גם את תערוכת המרתף האחרונה.

אפילו בקאסה באטלו, בית מעוצב גאודי, שם לא ממש ניתן להימנע מהמונים, יש רק המתנה קצרה אם תקבל כרטיסים לחריץ של 21 בערב, ממש לפני שהם נסגרים. קאסה באטלו היא אולי היצירה הגאודי שאני הכי אוהב. כשביקרתי, זה עתה פרסמתי את הרומן השני שלי,לְהַצִיג,אחרי שנים של אובססיביות, לעיתים עבודה כל-גנסות. ישנתי באופן שגרתי שלוש או ארבע שעות בלילה, צרכי הרומן שוררים לעתים קרובות על אלה בגופי. בימים טובים יותר, ידעתי שזו הפריבילגיה של חיי להיות כל כך עסוקים בכל דבר; באחרים התקשיתי להיזכר מדוע הרשו למרדף אחר האמנות להגדיר את קיומי.

אבל כשראיתי אנשים צוחקים מעונג מחדריו המפוארים והפנטסטיים של קאסה באטלו, שקוראים בשקיקה לחבריהם לבוא להסתכל על הפלא הבא, כשהתפעלתי ממה שניתן לפרש כדרקון שזורם על הגג המתעגל, מצאתי את עצמי בדמעות, יכולת המחצית שלי לשמחה שחזרו. כאן היה פרי האובססיות של מישהו אחר, וזה היה חלק מה-מַדוּעַ: אמנות יכולה להביא לשמחה כזו. במשך זמן מה כמעט נתתי לעצמי לשכוח.

חוויתי שוב עונג בזמן האכילה ב- Aürt, מסעדה מקובעת על קבלת כמה שיותר מהמרכיבים העומדים לרשותך. מנה גאונית אחת הציגה עגבנייה שהתייבשה, ואז התייבשה במי עגבניות מרוכזות - העגבנייה העמיקה על ידי עצמה. השף ארטור מרטינז אמר שהוא מסתגל ללוח השנה של ירקות מקומיים. "אנחנו מבשלים את מה שיש לנו," הוא אמר. "אנחנו הולכים עם מה שהספקים יכולים לספק."

דיברתי עם אחד מאותם ספקים, הדייג של כריסטינה קפרוס, על מזח בלה ברצלונטה. בשנות השבעים היא אמרה לקרדונה ולי, לרציף היו 109 סירות; לפני 15 שנה היו לו 23 סירות; עכשיו הם יורדים עד 15. היא חוששת לאבד הכל תוך חמש שנים.

שאלתי מה, אם בכלל, מטיילים יכולים לעשות כדי לעזור. ראשית, בקרו בעיר, אמר קפרוס. למרות הדיווחים על תיירות יתר, ברצלונה עדיין זקוקה לחלק מהעסק.

קרדונה הוסיף אז, "אל תאכל סלמון." זה יעזור, אמר, אם לאנשים היו אכפת יותר מאיפה הגיעו מוצרים. סלמון פראי מגיע מנורווגיה. למה לא לאכול אוכל מקור בקטלוני כשאתה בקטלוניה? ויש יותר מדי ביקוש בברצלונה לתמנון, הוסיף קפרוס; כדי למלא אותו, תמנון מובא ממרוקו.

גרג 'בורביי, צולל ואנולוג, הדהד את הנקודות של אחרים על חקר מעבר לברור מאליו והלכת למסעדות, ברים וספקים בבעלות מקומית. "יש אנשים שמאמינים שברצלונה לא זקוקה לתיירים," אמר. "יש אנשים שמאמינים שהאדמה שטוחה."

היינו בחוץ על סירת מפרש, טעימת יין מבקבוק עטוף בז ', קווים מסתלסלים: אצות שהשאלו את הבקבוק למראה של אוצר שנשלח מספינה. בורביי ואשתו, הביולוגית הימית מריונה אלבאו, הם המייסדים של אליקסאה, העובדת עם כורמים קטלניים להזדקנות יין בתחתית הים. עם הלחץ המוגבר, הטמפרטורות הקבועות ומיקרו-כיוונים של קרקעית הים, אמר בורבי, יין יכול להתבגר פי ארבעה עד חמש מהר יותר מאשר ביבשה. המרתפים השקועים יוצרים גם שוניות מלאכותיות זמניות שמושכות חיים ימיים. Cephalopods, כולל תמנונים, מטילים ביצים בשוניות המלאכותיות הללו, ו- Elixsea עבד עם ארגון שימור המסייע בדגירה של כל ביצים שלא נוגעות.

בורבי נשפך בנדיבות מיינות בגיל העמידה: תחילה קאווה, אחר כך יין לבן מאזור אמפורדה, ולבסוף סדרט אדום מקטלוניה. המפרש מתנופף. הרחקנו מספיק מהחוף שיכולתי לראות את הצריחים של סגרדה פמיליה, הגבעה עליה יושבת ה- Fundació Joan Miró, ועצי הדקל מציינים את החוף - העיר הזו שאני אוהבת, מאירה בקרני האור האחרונות.

איפה להישאר

אלמנאק ברצלונה: מלון מאופק ומושך במחוז L'Eixample, עם 91 חדרים וסוויטות המעוררים מגוון תקופות עיצוביות, מארט דקו ועד ההווה. ארוחת הבוקר סופרלטיבית.

מלון בית כותנה, אוסף חתימות: ייצור כותנה היה פרק חשוב (ומסובך) בתולדות קטלוניה. המטה האמיתי של קרן טקסטיל הכותנה, ב- L'Eixample, הוסב למלון מפואר זה בשנת 2015.

מלון וספא Majestic: כמה סוויטות במלון היסטורי זה בפאססיג דה גרצ'יה יש מרפסות עם קירות זכוכית. מבריכת סיפון הגג תוכלו לראות כמעט את כל ברצלונה.

איפה לאכול ולשתות

אל ג'ימה דה אבו ח'ליל: המסעדה הנאה הזו ב- L'Eixample מגישה אוכל לבנוני מעולה.

עלות אל: התפריט במסעדת ה- à la carte המצטיינת של השף ג'ורדי וילה, מערבבת מנות קטלניות מסורתיות עם המצאות משלו.

Aürt: במסעדה שלו בכוכב מישלן, ארטור מרטינז בונה תפריט טעימה סביב מרכיבים שמקורם בספקים מקומיים.

בר קינטה: מקום טאפאס המוערך באל ראוואל. הדברים מתחממים בסביבות השעה 22 בערב

בר פינוצ'יו: הוקם בשנת 1940, דלפק הטאפאס הקלאסי הזה עבר לאחרונה למרקט דה סנט אנטוני.

קאל פפ: פתוח מאז 1989, המסעדה הזו יוצרת טורטיה מעולה; יש לו מרכז ביצה כמעט מותך והוא ממולא איולי.

תיהנו: שלושה כוכבים מישלן זה ממשיכים את מורשת המטבח המודרניסטי של אל בולי. היו מוכנים ל -28 קורסים המוגשים במשך ארבע שעות.

פינת האגיר: כלים יוצאי דופן צעדים משוק סנט אנטוני. נסה את החתימה Arroz quatretondeta, מיוצר עם צ'וריסו, צלעות, חומוס ונקניקיית Botifarra.

המערה המעושנת: בר הטאפאס המנוהל על ידי המשפחה שיצר את הבומבה, מנה קטלנית קלאסית כעת המורכבת מכדור תפוח אדמה מטוגן עמוק ובשר חזיר פיקנטי או בקר ועליו איולי.

מון בר: המסעדה החדשנית של מישלן כוכבת היא גם מזדמנת.

סורו: מסעדה קטלנית-יפנית שמקבלת את מרכיביה הטריים מהמרקט דל נינוט המפואר, ממש מעבר לרחוב.

מרין מעבר לים: פירות ים מקומיים טריים ובשרים, חמים מהגריל או מהתנור שעבר העץ. השף בורג'ה גרסיה אימן בנומה ובמסעדת היעד הבסקית אסדור אטקסברי.

איפה לקנות

Latorre Punset: חנות עם בר קטן המגיש ברברצ'וס פנטסטי משומר, או קוקלים, ליווי נפלא לכוס הבית ורמוט. בדוק את חנות האחות שלה, Conservas Latorre.

שוק בובות: שוק אהוב ב- L'Eixample עם חנויות אוכל כמו גם דוכנים שמוכרים בגדים, תכשיטים וספרים.

שוק סן אנטוניו: שוק אוכל בן 143 בו התושבים קונים את מצרכי היום.

ללכת לבישולג'ורדי וילה, כולל מרקים, טרין, שימורים וקינוחים.

מה לעשות

בזיליקה של סגרדה פמיליה: ביקור ביצירת מופת זו של אנטוני גאודי הוא כאוטי בהכרח, אבל לראות את זה מרגיש כמו להתקרב לפורטל לתהות. במשך עשרות שנים זו הייתה הכנסייה הקתולית הגדולה ביותר שלא גמורה בעולם; בעוד שהפנים סוף סוף הושלמו, העבודה על החוץ נמשכת. קבל כרטיסים מראש.

בַּיִת: אחד הבניינים הפופולריים ביותר של גאודי. אם זה אחרי 18 בערב, תקבל כוס קאווה כשאתה עובר בבית.

Elixsea: סעו על סירת מפרש תוך כדי טעימות ולמדו על יינות קטלניים Elixsea בגילאים בים.

קרן ג'ואן מירו: האמן ג'ואן מירו יצר את הבניין הזה בשיתוף פעולה עם האדריכל ג'וזפ לואיס סרט. דאג לעצור על ידי ESPAI 13, מרחב מרתף המוקדש ליצירתם של אמנים עכשוויים.

גלריית ראש העיר: ממוקם על סופרילה מרופדת בעץ ליד גלריות כדאיות אחרות, כולל גלריה ג'ואן גאספר ו -3 פונטס גלריה.

המוזיאון הלאומי לאמנות קטלוניה: מוזיאון לאמנות קטלנית זה כולל נופים רחבים של ברצלונה.

פרויקט SD: גלריה מעולה שנוסדה בשנת 2003, הממוקמת בסמוך לגלריות גלריה מארק דומנך ואסטרני-דה לה מוטה יועצים לאמנות.

איך להזמין

קלייר ווטקינס ([email protected]), מומחית הנסיעות באירופה בחברת טיולים בבריטניהסוואנה אדומה,יכול לעצב בהתאמה אישית מסלול טיול ברצלונה עם דגש על תיירות אחראית. אפשרויות נוספות כוללות סיור ממוקד אמנות, עם עצירות בברצלונה ובמדריד, ומסלול טיול של אוכל ושתיית קטלוניה עם ביקורים ביקבים בבעלות משפחתית ובחווה Wagyu-Beef.

גרסה של סיפור זה הופיעה לראשונה בגיליון אפריל 2025 שלנסיעה + פנאיתחת הכותרת "ברצלונה טובה יותר. "