האיים הקנריים של ספרד הם ביתם של חופי חול שחור מדהימים, פארקים לאומיים והרי געש רדומים

לפני כמה שנים עזבתי את ביתיאַתוּנָהוהתיישבו עלהאי היווני טינוס.מעולם לא גרתי על אי לפני כן - שלא לדבר על ביליתי זמן ממושך במקום ללא שדה תעופה - אבל הסתגלתי מהר. איים מנותקים בכל מובן המילה: הזמן נע אחרת, והקהילות בדרך כלל עצמאיות יותר. מוקף באופק ויכולתי לצאת רק בסירה, התאהבתי בדרך ההרמונית שבה חיים תושבי האי, והוקסמתי מהאופן שבו הטבע והאלמנטים שולטים בחיי היום יום.

ואז התחלתי ללמוד עלהאיים הקנריים.

ארכיפלג ספרדי של שבעה איים עיקריים וכמה איים הפזורים מחוץ לעירהחוף הצפון מערבי של אפריקה, הקנריות הן ביטוי למגוון גיאולוגי וביולוגי: לחלוריסילבה(יערות דפנה), מדבריות סלעיות, הרי געש טמפרמנטליים, חופים טרופיים. לכל אי יש מיקרו אקלים משלו (במקרים מסוימים, כמה) ואנרגיה מסוימת משלו.

אבל נופים מחוספסים ואלמנטריים הם לא בהכרח הדבר הראשון שעולה בראש כשחושבים על האיים הקנריים. החל משנות ה-60, שני האיים הגדולים ביותר, גראן קנריה וטנריף, הפכו למקומות נופש פופולריים עבור צפון אירופה מורעבים לשמש, ונולד מוניטין של תיירות המונית. אלה היו מקומות ללכת אליהם לחוויה כמו קלאב מד, מאי טאי ליד הבריכה, ולא הרבה יותר.

אני נמשך לסטריאוטיפים - לפרום אותם, כלומר. אז בסוף יוני של השנה שעברה, טסתי לטנריף, המאוכלסת ביותר באיי הקנריים. אספתי רכב שכור משדה התעופה והחזרתי את המזוודות שלי בריץ-קרלטון, אבמה, אתר נופש רחב ידיים על החוף המערבי החופי. העיצוב שלו הוא קריצה לארכיטקטורה של צפון אפריקה, עם מרפסות גזורות עץ וחלק חיצוני צבוע באותו צבע אדום כמו האדמה סביב פיקו דה טיידה, הר הגעש הרדום של האי. ריץ-קרלטון הוא דוגמה יוקרתית במיוחד לנכסים רבים בטנריף הפופולריים בקרב זוגות ומשפחות - אבל הוא גם מהווה בסיס מצוין לטיולים.

כשנסעתי צפונה דרך גבעות עבותות, חלפתי על פני שלט מצויר ביד: חוות פוקואוקה. ביצעתי פניית פרסה לא חוקית במיוחד בכביש ההררי. שמו של Masanobu Fukuoka, החקלאי והפילוסוף היפני שהמציא את החקלאות "לעשות כלום", הוא אות עטלף לסוגים מסוימים של אנשים אובססיביים לחקלאות; בהיותי אחד מהם, ניווטתי את המכונית שלי בדרך עפר לא סלולה כדי לחקור. כשהגעתי לסוף, מצאתי את עצמי מוזמנת בחום לבית משפחה.

פדריקו נגריסולו ובת זוגו, רומינה, עברו מביתם באיטליה לטנריף לפני כמעט עשור, בחיפוש אחר אורח חיים מכוון יותר - כזה המחובר באופן אינטימי לטבע ולקצבי עונות השנה, הרחק מאורבניות וממסחור אינטנסיבי. "לחיות ככה זו פילוסופיה," הסביר נגריסולו על תה בסלון שלהם. "אנחנו לא יכולים לתקן עשרות שנים של טיפול חקלאי רע בכדור הארץ ביום אחד, אבל אנחנו יכולים לתרום". הם משתמשים בשיטות של פוקואוקה לגידול ירקות משלהם, כמו כרוב וחסה, אותם הם מוכרים בשווקים המקומיים, ומעבירים סיורים למבקרים בתיאום מראש.

השניים התעקשו שאשאר לארוחת צהריים, אז שיחקתי עם בתם הפעוטה ובנם התינוק בזמן שהם הכינו חביתה (עם ביצים מהתרנגולות שלהם) ותפוחי אדמה מבושלים. האדמה בטנריף כל כך מלאה במינרלים שלמרות שהם הוכנו ללא תבלינים, לתפוחי האדמה היה טעם כאילו הושרו במשך שעות. פדריקו הניח מולי צנצנת אבקה: הטעם הראשון שלי שללִזכּוֹר,מצרך קנרי עשוי מדגנים טחונים (רומינה מכינה את שלה מעדשים תוצרת בית). טעמתי כף ואז פיזרתי אותה מיד על כל הצלחת שלי.

לאחר סיור בגן, המשפחה שלחה אותי לדרכי, מנופפת כשנסעתי בחזרה אל הערפל ההרים. ואז מזג האוויר השתנה, כפי שהוא עושה כל הזמן בטנריף - יש האומרים שבאי הזה לבדו יש 28 מיקרו אקלים ברורים - ורוח חמה הניעה אותי חזרה דרומה לכיוון בריכת ריץ-קרלטון.

ההסבר הטוב ביותר למזג האוויר המשתנה ללא הרף הגיע מהגואנצ'י, הילידים של האיים. הם האמינו שטיידה, הפסגה הגבוהה ביותר בספרד, היא ביתו של גואיוטה, השטן. כעסו יגרום לאדמה לרעוד ולהחשיך את השמש; השקט הוחזר על ידי אחמאן, הישות העליונה. לפני הפלישה הספרדית במאה ה-15, הגואנצ'ה היו מטפסים על ההר מדי קיץ עם עדרי העיזים שלהם.

טיידה עולה מאמצע האי כמו כדור בצק מנוחה. היום יש רכבל שלוקח את המבקרים בחלק מהפסגה, אם כי רוחות חזקות קרקעו אותו ביום שבו ביקרתי. לא משנה - היה הרבה מה לראות מסביב להר הגעש: חתיכות ענק של לבה מיובשת מגיחות מהאדמה, ויוצרות נוף מישוש וחיזרי. טיפסתי במעלה סלעים, הרוח תפסה תאוצה סביבי. זה הרגיש כמו להיות בחלום של גיאולוג.

עוד רעיונות לטיול: 15 המקומות היפים ביותר לבקר בספרד

אם גיאולוג חלם את מרכז טנריף, אז רק מכשפה יכלה להעלות באוב את זהלוריסילבהבאנאגה, בקצה הצפון-מזרחי של האי: אזור פראי זה של נקיקים והרים מכוסה שטיח בעצי דפנה ירוקים עזים, ענפיהם כפופים זה לזה בשיחה חשאית. בפארק הכפרי אנאגה, ערפל לח ריחף בסצנה; גמעתי פיות גדולות של אוויר צח. כשרכנתי קרוב כדי לבדוק ענף מכוסה אזוב, הבחנתי בפטריות זעירות, כמעט שקופות, צומחות. בשום שלב לא נתקלתי בנשמה אחרת. כל השאר היו בוודאי בחוף הים.

מצאתי אפילו פחות אנשים באל היירו, הקטן מבין האיים הראשיים ושמורת ביוספרית של אונסק"ו שפועלת כמעט כולה על כוח רוח והידרואלקטרית. פניתי לשם במעבורת מטנריף; הסירה נפלה והתגלגלה בגלי האוקיינוס ​​האטלנטי הקוצפים, אבל אחרי שעתיים וחצי הגעתי, בטן פחות או יותר שלמה, לפוארטו דה לה אסטקה - נמל קטנטן ליד בירת האי, ואלוורדה, שבו קומץ אנשים שתו קפה בתוך העיר. מסוף, מחכים לבואם של יקיריהם.

אל היירו נמצאת בקצה המערבי ביותר של הארכיפלג, עם אוכלוסייה של 11,500 בלבד; תחושת בדידות עטפה אותי מיד כשנסעתי דרך מנהרות וסביב כמה ממאות החרוטים הוולקניים של האי. לעתים קרובות, המכונית שלי הייתה הרכב היחיד על הכביש; תחנת הרדיו היחידה שהצלחתי להאזין לה ניגנה מזמורים קתוליים נוגה. בתוך 104 קילומטרים רבועים של אל היירו, יש הרים טרופיים, בריכות גאות, רמות עקרה, חורשות לחות וגיאיות צוללות. מקום אידיאלי ככל שהוא עבור מטיילים, הוא עשוי להיות אפילו טוב יותר עבור צוללנים: הים לאורך הקצה הדרום מערבי הוא שמורה ימית.

יש מעט פיתוח על האי, ובוודאי שאין אתרי נופש, אבל על מחשוף מוכה גלים של סלע געשי מצאתי את מלון פונטגראנדה, המלון המופלא ביותר באי - או ליתר דיוק,מלון קטן,מכיוון שיש לו רק ארבעה חדרים וסוויטה אחת. בעליו, דיוויד נחמיאס האיטלקי ואשתו הספרדית-קולומביאנית, פאולה פסקואל לונה, עזבו את השגרה העמוסה שלהם ביבשת אירופה לפני חמש שנים בחיפוש אחר אורח חיים שליו יותר מלא בטבע. הם מילאו את בית דייג האבן, שנבנה ב-1830, בכל כך הרבה פריטים ימיים (כולל חליפת צלילה וינטג'), שהלובי והמסעדה דומים למוזיאון. בחדרי האירוח, חלונות מהרצפה עד התקרה מספקים נוף נדיב של קו החוף האטלנטי ושל השקיעות הלוהטות שלו.

קָשׁוּר:7 אירופאים מסבירים איך הם באמת מנצלים את כל זמן החופשה שלהם

פונטגרנדה יכולה לעבור למלון חמישה כוכבים, והמסעדה יכולה בקלות לזכות בפרסים על תפריטי הטעימות שלה חמש מנות. אבל כמו שדיוויד אמר לי, מרים את עיניו לשמים, "אנחנו לא צריכים שום כוכבי מישלן. יש לנו מספיק כוכבים כאן".

לאל היירו אין את החופים הצפופים והממוסחרים של שכניה; במקום זאת, אנשים שוחים לעתים קרובות ב-charcos, בריכות טבעיות על חוף הים שנראה כאילו נחצב על ידי פוסידון עצמו. כתוצאה מפעילות וולקנית עתיקה, הם מפוזרים בין המפרצונים, המערות והקשתות של קו החוף. Charco Azul, עם המגדלים של לבה מוקשה, נראה כמו גרסה קטנה יותר של גבעת הענק בצפון אירלנד; שלוליות שהתאדו בסלעים הותירו אחריהן יריעות גבישיות של מלח ים, אותם גרדתי לתוך שקית ניילון, מזכרת למטבח שלי בבית. ב-Charco Manso, קפצתי למים הכחולים הטרופיים וצפתי על הגב, מסתכל למעלה אל הקירות השחורים-אובסידיאן המבריקים שהקיפו אותי. מצמצתי: נראה היה שהסלעים זזים. כשחיתי קרוב יותר כדי לבדוק, ראיתי שכל פני השטח מכוסים בשכבה של סרטנים שחורים מוסווים, מתפצלים הצידה על פני הסלע.

האי הזה מתאים את עצמו בצורה הטובה ביותר לנהיגה ולשוטטות ללא מטרה, אבל כן התכוונתי לפעילות אחת מתוכננת: טיול למרכז הפרשני בפארק התרבותי של אל ג'ולאן, בדרום מערב אל היירו. הייתי המבקר היחיד בבניין קירות הזכוכית; הנוף בחוץ היה משופשף ואפוי בשמש, הצמחייה הירוקה של שאר האי פינה את מקומו לסיינה השרופה.

אל היירו יושב על ידי אנשי הבימבצ'ה לפחות כבר בשנת 120 לספירה, ולמרות שהרבה על הבימבצ'ה הוא היום בגדר תעלומה, נדהמתי כשקראתי שלט בתערוכה האתנוגרפית: הגואנצ'ים, אבותיהם הקדמונים של הבימבצ'ה, היו קבוצת ברברים במקור מצפון אפריקה (אולי תוניסיה, ארצו של אבי) וחצתה את הים בקאנו. הם היו מיומנים במיוחד בחיפוש מזון, הן באי והן בים.

למרות שפע של תוצרת טבעית, גבינות ופירות ים, אל היירו לא נודע בסצנת האוכל שלו. אבל פתיחת מסעדת 8Aborigen ב-2021 החלה לשנות את זה. בהשראת הרקע הילידי שלו וממה שארכיאולוגים גילו על התרבות הקולינרית של בימבצ'ה, השף Marcos Tavío יצר חווית אוכל משובחת שחושפת מחדש את המרכיבים והטעמים הקנריים. בניגוד למסעדות אחרות באל היירו, שמייבאות חלק מפירות הים שלהן מנורווגיה, הכל ב-8Aborigen הוא מקומי.

עוד רעיונות לטיול:15 איים מרוחקים שתוכלו לבקר בהם

במהלך ארוחת הצהריים שלי שם, הוציאו שרתים קשובים כלי חרס (כולם העתקים של ממצאים ארכיאולוגיים מרחבי הארכיפלג) שחשפו פרשנויות מתחשבות למטבח שנשכח מזמן: לחם בסגנון ברבר מצות, מוגש חם עם חמאת עיזים מותסס וגבינה;לִזכּוֹרקראמבל עשוי שעורה מקומית;דפים(לימפטס) מוגש עם אmojoעשוי שומר ים. הקינוח היה "עוגת גבינה ברברית" עשויה מגבינת חלב עיזים, אלִזכּוֹרקרום, וקצף שמן זית.

מכל האיים הקנריים, הייתי להוט לראותלנזרוטה.חברים באתונה ובפריז סיפרו לי על היינות הטבעיים שלה: עשירה במינרלים, האדמה מייצרת ענבים עם טעם אדמתי ומלוח, ויינות לנזרוטה זוכים יותר ויותר להכרה ביבשת בשל גופם העדין והמאוזן. אבל האקלים הייחודי אילץ גם את הייננים לשתול בצורה גאונית. על פני הנוף האפל פזורים חצאי עיגולים של סלע געשי המשמשים כשוברי רוח; בתוך כל טבעת מגיחה גפן ירוקה בוהקת.

לקחתי מטוס טורבו-פרופ משדה התעופה הקטנטן של אל היירו - חוויה שהותירה אותי מתפללת חרישית, עם מפרקים לבנים - כדי לעבור דרך טנריף, ואז תפסתי מטוס רק קצת יותר גדול ללנזרוטה. הוא קרוי על שמו של הנווט הגנואי לנסלטו מאלוצ'לו, אשר זכה ל"גילוי המחודש" של הארכיפלג בשנת 1312. אבל שמו המקורי, בשפת הגואנצ'י המקומית, מתאים יותר: Tytheroygaka, שפירושו "אחד שכולו אוקר".

מזנון מעת לעת על ידי הרוחות סחר,רוח עונתית חמה, לנזרוטה מוגדרת על ידי המאפיינים הוולקניים שלה, מבית הגעש המפורסם של סזאר מנריקה - שנבנה בתוך כיסי אוויר בסלע הוולקני - ועד לכרמי האדמה השחורה שמייצרים את היינות המינרלים הייחודיים של האי. לנזרוטה נראתה חמה ויבשה יותר מאל היירו, שהרגישה לחה וטרופית. פניתי ישר לקוסטה טגייס, עיירת נופש בחוף המזרחי, ועשיתי צ'ק-אין ל-Alava Suites, אוסף שליו של בתי הארחה שמרכזם סביב בריכת מים עמוקים בפינת מגורים של העיר. הבעלים מריה אלאווה גדלה בלנזרוטה וחזרה הביתה כדי לפתוח את המלון בשנת 2019. "עבורי, לנזרוטה פירושה פשטות", היא אמרה לי. הסנטימנט בא לידי ביטוי בעיצוב הנקי והרגוע של המלון, שבו חלונות מהרצפה עד התקרה השקיפו אל גני סלע שחורים מפולפלים בצמחייה שהביאה אלאווה מפוארטוונטורה הסמוכה.

Alava Suites, כמו רבים מהמבנים בלנזרוטה, הושפעה ממאנריקה. האדריכל, הצייר והפסל יליד הארץ היו אובססיביים לרעיון לשמר את היופי הטבעי של האי ולהגן עליו מפני פיתוח המוני ותיירות יתר; בשנות ה-80, על רקע תנופת הבנייה באיים, הוא לחץ על הממשל המקומי להגן על מבנים מסורתיים וטכניקות אדריכליות ולאסור שלטי חוצות בצד הדרך.

קרן César Manrique פתחה גם את בית הגעש ונהנתן משנת 1968, שבו חי ועבד פעם האמן, כמוזיאון, יחד עם הבית והסטודיו היותר קונבנציונליים שבהם השתמש מאוחר יותר. אבל הבניין האהוב עליי בלנזרוטה הוא של משתף הפעולה המקומי של מנריקה, חסוס סוטו:לג עומר, על שם השחקן וחובב הלב המצרי עומר שריף. כפי שהסיפור (שלא אושר), שריף קנה ולאחר מכן הפסיד את הבית במשחק קלפים; אלו חדשות טובות עבור כולנו, מכיוון שהבעלים החדשים ביותר שלה פתחו אותו לציבור. נבנה בתוך מחצבה לשעבר, זהו מבוך שלא ייראה לא במקום בסרט ג'יימס בונד.

כמה כפרים באי נראים לימי השלטון הקולוניאלי הספרדי - ניגוד מסקרן לאימפריה האדריכלית הסוריאליסטית של מנריקה. אחרי ארוחת הצהריים למחרת נסעתי פנימה ל-Teguise - פעם בירת האיים הקנריים - בדיוק בזמן לסייסטה. שוטטתי ברחובות הריקים המרוצפים באבנים, חום יולי יבש וכבד באוויר. הבניינים היו סקוואט ומסוידים, עם דלתות עץ צבעוניות; הכנסייה המרכזית של העיירה שמרה על כיכר, שנאמר לי, מתעוררת לחיים בימי השוק. לאחר שיטוט, נכנסתי למלון פאלאסיו איקו, שנבנה כבית משפחה בשנת 1690. עם הקירות הלבנים, תקרות העץ המקומרות והחצר המוצלת, זוהי דוגמה קלאסית לאסתטיקה של לנזרוט - מנריקה כלל את פאלאסיו איקו ב ספר העיון שלולנזרוטה: אדריכלות שלא פורסמה.בשנת 2018, צוות הבעל והאישה Sonsoles López ואדוארדו ריסטרה הפכו את הנכס למלון בן תשעה חדרים, תוך שימור הפרטים המקוריים והוסיפו כמה נגיעות אישיות, כמו אוסף תקליטורי ויניל.

התעוררתי מסייסטה מהירה בחדר האוורירי שלי, הבנתי שהשמש שוקעת ואיחרתי לארוחת ערב. פניתי ל-SeBe, מסעדה שנפתחה לפני כמה שנים על ידי Santi Benéitez ובגוניה רטון, שעברו לאי מהיבשת. כיום, SeBe היא השמורה המבוקשת ביותר באי, ומסיבה טובה: הזוג שילב ידע קולינרי קטלוני עם מרכיבים והשראה קנריים. כשמלצר הגיש לי כוס מהיין המקומי והפריך Puro Rofe, הופיעה הצלחת הראשונה: קרהחלב נמרעם בובות פסיכדליות של ביצי סרטנים וטיפות ירוקות של כוסברה חריפהmojoשֶׁמֶן. נזכרתי במשהו שראיתי מוקדם יותר באותו היום בזמן שחקרתי את הקצה הדרומי של האי: הסלע הוולקני שבר את אור השמש לקליידוסקופ של צבע - כחול קובלט, סגול עמוק, אדום, זהב וכסף.

אבל SeBe ידועה בעיקר בזכות מנות האורז שלה, המבושלות לשלמות פריכה בתנור עצים באמצעות המחבת המלבנית המכונהפַּחִיתורוניקה התעקשה שאנסה גרסה עם אורז ירוק כהה ופנקטון ימי, המוגשת עם לוח ענק של טונה שומנית גולמית. המנה מיועדת לשני אנשים, אבל הייתה כל כך טעימה שאכלתי כמעט את כולו.

לאחר שהצ'ק הגיע, שפע האי ממלא את בטני, יצאתי לטיול קצר לאורך הנמל כדי למתוח את הרגליים. כשהגלים לחכו קלות, חופת הכוכבים נמתחה לפני. קצה העולם מעולם לא הרגיש קרוב כל כך.

אי-דילוג בקנריות

טנריף

איפה לשהות

הריץ-קרלטון, אבמה: אתר הנופש הזה באדום טרה-קוטה גדול אבל עדיין יש בו תחושה של פרטיות, עם נוף לים וצוות קשוב. אבמה קבוקי, אחת משתי מסעדות בעלות כוכבי מישלן במקום, ראויה לביקור.

איפה לאכול

הכדור של חורחה בוש: גואנצ'ינצ'ה (ביסטרו קנרי מסורתי) שיק עם תוצרת מקומית. התפריט בן חמש מנות prix fixe נותן לך את כל הדגשים.

מה לעשות

הפארק הכפרי אנאגה:ממוקם בתוך שמורת ביוספרית של אונסק"ו, יעד טיולים פופולרי זה ידוע ביער הדפנה הקסום שלו.

חוות פוקואוקה: פעילות אורגנית, דלת התערבות, המוכרת ירקות וסבונים טבעיים בשווקי איכרים ומציעה סיורים בתיאום מראש.

הפארק הלאומי טיידה: שמורה זו מרוכזת סביב פיקו דה טיידה בגובה 12,000 רגל, ידועה בנופים עזים וצמחייה אנדמית, כמו סיגלית טיידה.

הברזל

איפה לשהות

האתר:שבעה בונגלוס מקסימים בין צמחייה עבותה, המנוהלים על ידי המושתלת הגרמנית Sabine Willmann.

מלון פונטגראנדה:עם מיקום מדהים על צוק מוכה גלים, פונדק זעיר זה הוא אחת השהות הרומנטיות ביותר בקנריות.

איפה לאכול

קון פיוז'ן:ליד פונטגרנדה, המקום הזה ידוע יותר באווירה מאשר באוכל - בסופי שבוע יש מוזיקה חיה מתחת לכוכבים.

8 אבוריג'ינים:פרשנויות משובחות של אוכל ילידים הופכות את המסעדה הטובה ביותר של אל היירו, אם כי היא מצליחה להישאר חסרת יומרות. השירות מצוין, וכך גם רשימת היינות.

מה לעשות

שלוליות:בריכות החוף דמויות המערות האלה מושלמות לשחייה ציורית; Charco Azul, עם המים הכחולים-בוהקים שלו, הוא אחד המפורסמים ביותר.

פארק התרבות אל ג'ולאן:אתר ארכיאולוגי המחייב הזמנות עם פטרוגליפים של בימבצ'ה ומרכז מבקרים אינפורמטיבי.

לנזרוטה

איפה לשהות

סוויטות אלאווה:שישה חדרי אירוח מודרניים כוללים חלונות מהרצפה עד התקרה המשקיפים אל גנים מעוצבים. ניתן לקבל את ארוחת הבוקר, המשתנה מדי יום, עד לדלתכם.

מלון פאלאסיו איקו:בית משופץ מהמאה ה-17 שנבנה סביב חצר יפהפייה מלאת שמש. המסעדה שלו מדגישה גבינת לנזרוטה, תוצרת ופירות ים.

איפה לאכול

עַצמְךָ: Santi Benéitez ובגוניה ראטון מכינים מרכיבים קנריים עם ניחוח איברי. מנות האורז בולטות.

מה לעשות

מוזיאון בית סזאר מנריקה: האמן והאדריכל המנוח, יליד לנזרוטה, עיצב מבנים וגנים רבים ברחבי ספרד והאיים הקנריים. ביתו לשעבר בכפר האריה פתוח לקהל הרחב.

לג עומר: ז'סוס סוטו, משתף פעולה של מנריקה, עיצב את המבוך הזה של מבנים מסוידים ובריכות נסתרות, שלפי הדיווחים בבעלותו, לזמן קצר, של עומר שריף. הוא זמין כעת בשוק תמורת 8 מיליון דולר - אך עדיין זמין לסיבוב הופעות.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון יוני 2023 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "אדמה, רוח ואש."