צ'ילה הפכה לכוכב העולה של סצנת האוכל של דרום אמריקה - הנה הסיבה

למפוצ'ה, קבוצת הילידים הגדולה ביותר בצ'ילה, יש מילה שמתנגדת לתרגום תמציתי. באנגלית,peumayenהוא הופך לעתים קרובות ל"מקום של חלומות", אבל זה ממעיט בחשיבות החלימה למפאוצ'ה. עבורם, חלום יכול להיות משאלה, תקווה או נבואה. זו יכולה להיות אידיליה שמבקרים בה בשינה, או ארץ פנטזיה שמעוררת את הדמיון. לפעמים, אתה אפילו לא יודע אpeumayenעד שאתה בו.

כשנכנסתי לחצר הקדמית של יקב ויק, בעמק פורה שהמאפוצ'ה מכנה "מקום מוזהב", מצאתי את עצמי ברחבה סוחפת ומלאת מים. סלעים וסלעים שנאספו על ידי הפסלת הצ'יליאנית מרסלה קוריאה ובעלה האדריכל, סמיליאן ראדיץ', פוזרו על פני הבריכה הרדודה. ההתקנה,מראה מים,משמש גם כהנהון עדין לטרואר וגם כקבלת פנים מפוארת. זה גם הישג של הנדסה בת קיימא: כשהמים זורמים על פני הכיכר, הם מקררים את מרתף היין שמתחתיו.

בניין היקב, שתוכנן על ידי ראדיץ', מרשים לא פחות. נראה כאילו חללית זוהרת נחתה על האדמה הפורייה. חופה שקופה-לבנה רוחצת את הפנים באור טבעי. חזיתות זכוכית מציעות נוף ברור דרך המבנה כולו, אל הכרמים והרי האנדים שמעבר. מתחם היקב משדר את המודרניות, בעוד שהגבעות שמסביב מעידות על חלוף הזמן.

על הארץ העתיקה הזו שהזינה אינספור דורות, ואשר מולידה כעת ארכיטקטורה מודרנית ויין חדש, הצצתי בצ'ילה שחיפשתי:peumayen.

צ'ילה היא בין המדינות העשירות ביותרדרום אמריקה, כפי שנמדד בתוצר לנפש. אבל החלק הזה באורך 2,672 קילומטרים של חוף האוקיינוס ​​השקט הוא עשיר בדרכים אחרות. בנאום ההשבעה שלו ב-2022, נשיא צ'ילה הצעיר ביותר אי פעם, גבריאל בוריק, אז בן 36, הנהן להיסטוריה של צ'ילה - לא רק לעבר הקולוניאלי שלה אלא גם לאי השוויון הפעור שלה - והביע תקווה ל"עתיד מכובד", תוך שהוא גם שיבח את הקסם שלה. נופים ושפע חקלאי.

קָשׁוּר: אתרי נופש בדרום אמריקה האהובים על הקוראים שלנו

זו הצ'ילה שאני ובעלי קיווינו לחוות - היסטוריה ומודרנה, מדינה ועיר, יין ואוכל. שאלנונסיעות + פנאייועץ A-List, ז'אן צאנז, ליצור מסלול של תשעה ימים שיציג את המורשת והשפע של המדינה ולהזמין מדריכים מקומיים.

זה נראה מתאים להתחיל בוויק. בשנת 2006, המשקיע המיליארדר אלכס ויק ורעייתו קארי, שבבעלותם גם מלונות באורוגוואי ובאיטליה, קנו 17 מיילים רבועים בעמק מילאהו, שעתיים דרומית לסנטיאגו, היכן שהחולות הקולוביאליים של הרי האנדים נפגשים עם החמר של האנדים. גבעות החוף - הטרור המושלם, הם האמינו, לייצור יין ברמה עולמית. הם נטעו גפנים, ושמונה שנים מאוחר יותר, היקב נפתח, יחד עם מלון עם 22 חדרים בראש גבעה.

עוצב על ידי האדריכל מרסלו דגליו, המלון יכול להיות אווירה של נבל בונד, עם גג מנצנץ מברונזה-טיטניום המהדהד את הגבעות שמסביב. בשנת 2019, ויק הוסיפה שבעה בונגלוס, אשר, כמו שאר המלון, מציגים אמנות עכשווית מהאוסף של ויק. שלנו היה מקושט ב-10 יצירות זכוכית מפוצצות של דייל צ'יהולי.

האורחים מוזמנים לשוטט בשטח. שבילים מסומנים היטב מתפתלים בין הגבעות, ורכיבה על סוסים מודרכת מוצעת בכל שהייה (רוכב היזהרו: ההר שלי קיבל את השם המתאים Trampista, ספרדית עבור "טריקסטר"). מעודדים לטעום ענבים מהגפן (בניגוד לקרמנרה המתוקה, לענבי הקברנה סוביניון הטאניים יש עפיצות מפוצצת בפה).

עצם נוכחותן של הגפנים מדברת על שינוי: ענבים אינם ילידי הארץ הזו. "הסיפור של היין בצ'ילה הוא סיפור של קולוניזציה ואוונגליזציה", אמרה אנדריאה גרסיה, המדריכה שלנו בוויק. בשנות ה-40 של המאה ה-20 ייבאו הגפנים הספרדיות - בעיקר זן הפאיס - להכנת יין הקודש. הענבים הבאים הוצגו, כולל קרמנרה, שתויג במקור לא נכון כמרלו. בסוף המאה ה-19, פילוקסרה, חרק זולל שורשים דמוי כנימה, הרס את הכרמנרה ברחבי אירופה. אבל הודות לבידוד הגיאוגרפי היחסי של צ'ילה, הגפנים המיובאות החזיקו מעמד. רק בתחילת שנות ה-90, בדיקת DNA אישרה את זהותם האמיתית של הענבים הצ'יליאנים.

לאחר שסיירנו ביקב, גרסיה הוביל אותנו לחדר טעימות תת קרקעי. היא שלפה שלושה זני 2021 לנסות: קברנה סוביניון, קרמנרה וסירה. המונית הייתה "צעירה אבל מקסימה", אמרה בהקלה. "לפני שבועיים, הייתה לנו מדגם שהיה נורא." הסירה הייתה פחות טאנית, הרבה יותר חלקה. האהוב עלי היה הקרמנרה - קל וניתן לשתייה בצורה מסוכנת.

מה שטעמנו לעולם לא יבובק כמו שהוא: ויק מוכרת רק תערובות. במהלך שהותנו, הייננים עדיין יצרו את בציר 2021, שחלקם יושנו בעץ אלון שנבצר מהנכס וישוחררו בשנים הקרובות. "אנחנו מנסים למצוא את הביטוי הטוב ביותר למה שהוא צ'יליאני", אמר גרסיה.

מוויק נסענו צפונה לסנטיאגו. מבנים ברחבי המרכז ההיסטורי של הבירה עדיין נושאים את סימני המחאה הפוליטית של השנים האחרונות - כולל גרפיטי על אי-שוויון חברתי-כלכלי, זכויות ילידים וזכויות נשים. העיר אולי עדיין מתקשה, אבל היא גם עדיין דינמית ויצירתית.

זה היה ברור בבוראגו, מסעדה יוקרתית בפרבר האדיב של Vitacura, שם השף רודולפו גוזמן זכה להערכה עולמית על חגיגתו של המגוון הביולוגי והמורשת הילידית של צ'ילה. ארוחה בבוראגו היא מצעד של מרכיבים וטכניקות יוצאי דופן: צחקתי כשהשרת מילא את הכוסות שלנו ב"מים מיער הגשם". מאוחר יותר השתמש גוזמן בשורש שלכולל,סוג של אצות שוורים, למרק עשיר באומאמי המוגש עם אספרגוס ים ופרוסת עגבנייה ורודה חרוכה שמקורה במרכז צ'ילה.

גם כשהמנות נשמעו מוכרות, המצגות לא היו. כן, הייתה טוסטדה, אבל היא הייתה עשויה מעלי גפן שאיכשהו הפכו לפריכים ומלוחים.מַרשַׁל,מרק רכיכות מסורתי, שדמיין מחדש כקרמבו מלוח עם צדפות ורודות וחלק עליון פריך להפליא. תפריט הטעימות משתנה בהתאם לעונות השנה, אבל מנה אחת נשארת: טלה פטגוני, צלוי איטי ומבוסס בשומן של עצמו במשך 14 שעות לפחות. הנתחים העסיסיים שלנו ישבו על קליפה של ריבת תאנים חריפה. לצד זה היה פסל ענף עץ אכיל, שעוצב בקפידה מכמהין ותאנה צ'יליאנית. בונוס בלתי צפוי: הכבש הצטרף לאדום 2015 של ויק מילאהו.

גוזמן גדל במהלך הפריחה הכלכלית של צ'ילה בשנות ה-80 וה-90. "אנשים היו אומרים, 'מרכיבים מקומיים? אלה דברים זולים'", אמר. "אנשים רצו מאכלים זרים." הוא לא היה שונה: הוא התאמן בספרד, בהדרכת אנדוני אדוריז במקדש הגסטרונומי שלו, מוגאריץ, לפני שחזר הביתה ופתח את בוראגו. למרות שלמד שיטות אוונגרד במוגריץ, גוזמן רצה שבוראגו "יהיה יותר כפרי, קשור יותר לצ'ילה הישנה", אמר. הוא חצה את הארץ, אסף ידע אבות על ידי ראיונות חקלאים וטעימת הבר. בפעם הראשונה שהחזיק לויו, פטרייה גדולה דמוית פורצ'יני, שהמאפוצ'ה צולים באופן מסורתי בגחלים, הוא אמר, "חשבתי שזה הדבר הכי נפלא אי פעם".

בוראגו נפל בתחילה. "בשש השנים הראשונות היינו על סף פשיטת רגל", אמר. ואז, ב-2012, סעדה שם מבקרת האוכל הידועה אנדריאה פטריני. "הוא אמר לי, 'מעולם לא ראיתי דבר כזה'", נזכר גוזמן. בשנה שלאחר מכן, בוראגו נכנס לרשימת 50 המסעדות הטובות ביותר בעולם עבור אמריקה הלטינית. "יום קודם, המסעדה הייתה ריקה לגמרי", אמר. "למחרת, לא היה כיסא ריק אחד."

השבח אפשר לגוזמן להמשיך ולהציג את המורשת הקולינרית של צ'ילה, במיוחד "פירות הים שאף אחד אחר לא בישל, האצות שאף אחד אחר לא שם לב אליהן", אמר. המרכיבים כוללים סוג של עסיסי שגוזמן מכנה תות שדה ים, כי "זה מריח כמו תות וטעמו כמו תות שדה, מלבד מלוח". במהלך הארוחה שלי כיכב תות ים בקינוח מלוח-מתוק, בשילוב עם מקורמלמַאֲבָקאצות ומוגשות בקערה מגולפת ממלון מיושן.

קָשׁוּר: 25 המקומות הטובים ביותר לביקור בדרום אמריקה

בשנת 2016, גוזמן פתחה מעבדה עם האוניברסיטה הקתולית האפיפיורית של צ'ילה שבונה מאגר מידע של מרכיבים ילידיים. הבר, הוא מאמין, הוא תיבת אוצר לא מנוצלת של מזונות שיכולה לעזור לפתור רעב: אצות עשירות בחומרי תזונה ("יש לנו מאות מהן, אבל במעט מאוד משתמשים בהן"), צמחים עמידים למלח כמו תות ים ("הן דורשות". מעט מאוד מים"), אפילו פטריות ("אם תגרור את האצבע שלך דרך העלים על קרקעית היער, לא תאמין כמה זה טעים מדהים").

בשנת 2021, בוראגו נבחרה למסעדה מס' 1 בת הקיימא ביותר על ידי 50 המסעדות הטובות בעולם, והשנה הוקמה במקום ה-29 ברשימת 50 הטובות בעולם. תהילה שמרה על 54 המושבים של המסעדה מלאים בעקביות, ובמקביל מימנה את המחקר ותמכה ברשת החקלאים, הדייגים והמחסנים שלה.

בעוד ויק ובוראגו הציקו חזיונות משכנעים לעתידה של צ'ילה, רציתי לפגוש יצרנים מקומיים ולגעת בארץ. בשביל זה חזרנו לאזור הכפרי.

טסנו דרומה מסנטיאגו לטמוקו, בירת מחוז אראוקניה - וללב המאפוצ'ה. אחר כך נסענו 90 דקות מערבה עד שהגענו לביתה של Isolina Huenulao, אחד מיינני המפוצ'ה הבודדים של צ'ילה.

Huenulao גידלה פעם ירקות, אבל ב-2013, בגיל 59, היא עשתה ציר. היא זכתה בחניכה אצל כורם ותיק, ובמדרון תלול סמוך למטע בן המאה של תפוחים, חבוש ואגס שהקים סבה, נטעה ענבים. שש שנים מאוחר יותר, Viña Wuampuhue הציג לראשונה את הבציר הראשון שלה.

"אני מחדשת," אמרה הואנולאו כשלגמנו את הפינו נואר הנוצץ והיפה שלה. החווה שלה ממוקמת רק 10 קילומטרים מהאוקיינוס ​​השקט, וההשפעות של שינויי האקלים, לדבריה, ניכרות לעין. למרות שערפל עדיין מבקר ברוב הבקרים, היא אמרה, "יש פחות גשם, זה לא כל כך קר, ויש לנו יותר ימים שטופי שמש עכשיו." גידול ענבים, היא הוסיפה, "היה מטורף לפני כן".

אמנם ייצור יין אינו מסורתי למפאוצ'ה, אך היא חקלאית על פיכַּמוֹןמילה מושכת לחוכמת אבות. "ככה חיינו כשלא היו טלפונים ניידים, כשהיינו מסביב למדורה", אמרה.כַּמוֹןמותאם למקצבי הטבע. גיזום, היא הסבירה, תמיד קורה מתחתהירח הדועך,או הירח היורד.

בשנת 2022, הפינו נואר הנוצץ של Huenulao - היא מייצרת רק 1,000 בקבוקים בשנה - זכתה במדליית זהב בטקס פרסי היין העולמי של Catad'Or, תחרות היין היוקרתית ביותר באמריקה הלטינית. היו לה הצעות לייצא, אבל היא אוהבת למכור ישירות מהחווה שלה, ולא רק בשביל השוליים הטובים יותר. Huenulao אוהב לארח. באותו יום, היא הגישה את היין עם אמפנדס שרימפס וגבינה; סביצ'ה שלכולל,אותה אצה שגוזמן משתמש בה בבוראגו; וחיוך אימהי תמידי. "אני מעדיפה שאנשים יידעו מי יצר את היין", אמרה.

למחרת בבוקר יצאנו לטייל בפארק הלאומי ויאריקה, כ-100 קילומטרים דרומית מזרחית לוויניה וומפואה, על גבול צ'ילה-ארגנטינה. היינו יכולים באותה מידה להיות על כוכב אחר: עצי ה-araucaria המוזרים, הכבדים בצמרת, המנומרים על שבילנו נראו כמו מטריות ענקיות מנוצות שצוירו על ידי ד"ר סוס. העץ הוא שריד פרהיסטורי; כמה מקרובי משפחתו הקרובים ביותר נמצאים באוסטרליה—שרידים של עידן לפני הפרדת היבשות.

האראוקריה -pehuénבמפודונגון, שפת המפוצ'ה - כל כך חיונית לתושבי האזור הזה שהם קוראים לעצמם Pehuénche, אנשי araucaria. במשך אלפי שנים, הזרעים העמילניים שלו היו מקור פרנסה מרכזי. כיום העץ מאוים על ידי קצירת יתר ונטיעת אורן הצומח במהירות לעץ.

לאחר הטיול נסענו לעיירה Curarrehue לשיעור בישול עם Yessica Antipichún, שמנהלת את מסעדת Matetun. היא הזמינה אותי לטחון זרעי araucaria עם טחנת יד להכנת קמח. עם הקמח הזה, הכנו בצק עבורסופה,לחם מטוגן בשמן עמוק שמוגש עםפִּלְפֵּל,סלסה צ'יליאנית עם עגבניות שרי, פלפל חריף, כוסברה ואורגנו.

בזמן שבישלנו, אנטיפיצ'ון סיפרה לי שאביה פחואנצ'ה התחתן עם אישה שאינה ממפוצ'ה, תוך שבר מסורת. זו אחת הסיבות שהיא לא גדלה לדבר מפודגונגון ועדיין לא שוטפת. "בבית הספר, הם מלמדים את הילדים עכשיו, אבל לפני עשרים שנה, הם לא למדו", אמרה. "עדיין קשה יותר לקבל שם משפחה מאפוצ'ה מאשר ספרדי".

לאחר שהתגוררה תקופה בסנטיאגו, חזרה אנטיפיצ'ון הביתה והתחברה מחדש לשורשים שלה. כיום, היא מובילה את זומו נג'ן ("רוח האישה"), קואופרטיב של נשים שמבשלות מאכלים אבותיים, מייצרות אומנות מסורתית ומלמדות את המבקרים על תרבות המפוצ'ה. בקיץ, המסעדה של Antipichún, שנמצאת בקומה העליונה מהחנות של Zomo Ngen, מגישה ארוחת צהריים שבעה ימים בשבוע; כשמישהו ישאל, היא תציע שיעורי בישול. כשהקפצנו כרישה עם פטריות כתום-לבן שגדלות על עצי אשור, היא הזכירה שמעטים מהאורחים שלה הם צ'יליאנים. זרים מתעניינים יותר בתרבות המאפוצ'י, היא אמרה, והיא מקוננת על הניכור שהיא מרגישה ממדינתה: "אני מרגישה יותר מאפוצ'י מצ'יליאני".

המאפוצ'ה רואים קשר בכל מקום: מסביב לשולחן, דרך סיפור, בטבע עצמו. נהרות הם לא רק נהרות. הם הוורידים של כדור הארץ, הנושאים הפשרת שלגים מההרים שמעל כדי לחדש את האגמים למטה.

כדי לחוות את החיבור הזה בעצמנו, עלינו על רפסודה מתנפחת ב-andBeyond Vira Vira, אתר נופש יוקרתי השוכן על אחוזה מיוערת, כדי לצוף את נהר Liucura. המים היו צלולים להפליא: צפינו בפורל ובסלמון המלך, שחוזרים להשריץ מדי שנה. גם הדגים האלה מסמלים שינוי. מתיישבים אירופאים הציגו את הפורל לדיג, בעוד הסלמון נמלט מפעילות חקלאות ימית בחוף. אנשי מפוצ'י כמעט ולא אוכלים אותם; הם נתפסים כפולשים אקולוגיים.

כשצפנו סביב עיקול אחד, ראינו הר געש שבו אומרים רוחות שוכנות: Rucapillán. המדריך סיפר לי שזה התפרץ בפעם האחרונה בשנת 2015. כמה מקומיים מאמינים שפעילות געשית משקפת את הכעס של הרוחות. ראינו עשן מתנפח מלמעלה - סימן, אולי.

בוקר אחד בסוף הטיול שלנו, מתחת לשמים שעדיין בוערים בכוכבים, נסענו לבסיס של רוקפילן עם המדריך הראשי שלנו, אוגוסטין לנדטה. לא יכולנו לראות את ההר, אבל מריחה אדומה רחוקה - לבה מותכת במכתש - אמרה לנו לאיזה כיוון ללכת. לפני שהתחלנו לטייל, לנדטה אמרה שעלינו לבקש את רשות הרוחות. יצרנו מעגל מסביב למדורה טקסית ועצרנו למדיטציה שקטה. ואז התחלנו את ההליכה שלנו במעלה כ-4,000 רגל.

ככל שעלינו גבוה יותר, כך השטח מסובך יותר. טיפסנו על בולדרים ועברנו את החצץ החלקלק שהותירו זרמי לבה מזמן. באמצע הבוקר נחנו על רמה קטנה עם שטיח בשיחים חובקי אדמה. אחד מסגניו של לנדטה, אוסיאל אקווק, קטף כמה פירות יער לבנים והושיט לי אותם לטעום. נזכרתי איך השף גוזמן הזהיר אותי מפני פירות יער רעילים. אקווק חשה בספק שלי ואמרה בביטחון: "אלה טעימים." הם היו -צ'אורה,כפי שהם ידועים, הם קצת חריפים, קצת מתוקים.

כשצעדנו במעלה הגבעה, מטיילים צעירים יותר חלפו על פנינו. חמש שעות פנימה, הגענו לקצה קרחון, כ-7,800 רגל מעל פני הים. הקרח נראה כמו לוח ענק של רוקפור סלעי, לבן בעל ורידים עמוקים עם כחול. (הייתי רעב.) אקווק עזרה לנו לחגור קרמפונים ולימדה אותנו איך להפעיל גרזני קרח לפני שהובילה אותנו על פני הקרחון עם הנחיות קבועות: גרזן קרח כאן. צעד לשם. קפוץ מעל החריץ הזה.

בדיוק כפי שאקווק אמר שאנחנו לא יכולים לטפס רחוק יותר - הפסגה נאסרה בגלל פעילות געשית - הוא הבחין בכתם שחור בשמים. "קונדור!" הוא אמר והצביע. "אתה רואה? מעל ההר הזה." עקבתי אחרי האצבע שלו מזרחה, הבחנתי בקונדור, ובאותה מידה איבדתי אותו מול הפסגות שמסביב. אבל אז, כשהעיניים שלי הסתגלו, עוד כתם שחור גדל, ואז עוד אחד, ואז עוד אחד. עד מהרה יכולתי לראות שישה קונדורים מהאנדים. הם רכבו על התרמיקה, הסתובבו, הסתחררו וצללו.

בני המאפוצ'ה רואים בקונדור סוכן של התחדשות. הציפור המלכותית, המופיעה על הסמל הלאומי של צ'ילה, מאמינים שהיא מגלמת ארבע מעלות מפתח: חוכמה, צדק, טוב לב ומשמעת. לראות קונדור מתנוסס זה להזכיר כיצד מידות אלו יכולות לברך את הארץ למטה ואת כל היושבים בה.

אקווק חייכה כשצפינו בקונדורים חוצבים את השמיים. "סימן," הוא אמר בשקט.

באותו מקום, באותו רגע, הכל נראה אפשרי.

Peumayen.

איפה לשהות

ומעבר ל-Vira Vira

אאחוזה של 34 דונם באזור האגמים של צ'ילהעם שש סוויטות בלודג' הראשי, 12 וילות על שפת הנהר, חווה אורגנית ומפעל גבינות.

מלון אנטומאל

זֶהנכס בסגנון באוהאוסעל גדות אגם וילריקה מהווה בסיס מצוין לחקר האזור.

הסינגולרית סנטיאגו

אמלון בוטיק בשכונת Lastarria המרכזית, הליכה קצרה לבתי קפה וגלריות רבות.

מפרץ צ'ילה

מפרץ צ'ילהל-22 החדרים מלאי האמנות ושבעת הבונגלוסים של המלון יש נוף מדהים של עמק Millahue.

איפה לאכול

בוראגו

רודולפו גוזמן מגיש מטבח בעל דמיון פרוע תוך שימוש במרכיבים מקומיים אצלו המוערך ביותרמסעדת סנטיאגו.

Matedun

מסעדה זו בעיירה Curarrehue, המנוהלת על ידי קואופרטיב לנשים, מציעה מנות מפוצ'ה בסגנון ביתי.

הביתן

המבקרים בויק יכולים לאכול ארוחת צהריים במקום זהמבנה עם קירות זכוכית, המגישה מטבח צ'יליאני מודרני העשויים מתוצרת שגדלה בגן האורגני של היקב.

מה לעשות

מבשלים ב-Matetun.

למד להכין מנות מפוצ'ה עם יסיקה אנטיפיצ'ון, שמנהלת מסעדה בעיירה קוררהואה.

טיול רוקפילאן.

נדרש מדריך מורשה כדי לטפס על הר הגעש. טיול היום שלי אורגנה על ידי Zenit Travel, שסיפקה את כל הציוד, כולל מגפיים וגרזני קרח.

ללגום בכרם Wuampuhue.

תטעמו אצלה פינו נואר מבעבע מעשה ידיה של איזולינה הואנולאו, יינן מאפוצ'החווה בעמק קאוטין.

איך להזמין

צור קשר עם יועץ T+L A-Listז'אן צאנזשל JSB Journeys, שבסיסה בארגנטינה ומתמחה במסלולי טיול בדרום אמריקה.