לקחתי את משפחתי לסקי ב-Crans-Montana של שוויץ, וזו הייתה החופשה הכי טובה שהייתה לנו אי פעם

זה לא נותן לי תענוג להודות שאני לוקח על עצמי חלק נכבד מהנסיעות שלי מרוב רוגז. כלומר, לא ב-100 אחוז - אני לא חיה. תיאורטית אני מסוגל לחוות שמחה, תאוות נדודים ועוד הרבה רגשות אנושיים חיוביים. אני מדבר על החלק השני בי. החלק ששומע את ההורים בבית הספר של הילדים שלי מדברים על יציאה לאיזו חופשת סקי מפוארת ומיד מרגיש תחושת טינה. חשד שכולם נמצאים במועדון שאני לא חבר בו - המועדון שבו אנשים מדברים על חופשות סקי בקצרה חביבה: "אה, כן, אנחנו הולכים לג'קסוןכל שנה. זה סוג של המקום שלנו."

בשנה האחרונה אני ומשפחתי גרים במדריד. כשמגיעה חופשת בית הספר, אף אחד לא מדבר על זהסקי בג'קסון או סטימבואט או טאהו. הם מדברים עלצרמטו-Courchevel. הם מדברים על Baqueira, סנט-מוריץ של הפירנאים הספרדיים, שם המלך מבקר לעתים קרובות, שם מסיבות האפרה-סקי מתחילות ממש בשעה הספרדית של חצות, וכולם כנראה משאירים את ילדיהם לבד בחדרי מלון ובמסיבות עד אור הבוקר. .

אז אמנם רציתי לבקר בכפר האלפיני קרנס-מונטנה, בדרום מערבשוויץ, מסיבות די נורמליות - זה יפה, האוכל מצוין, והסקי ברמה עולמית - האמת היא שגם רציתי לנסוע לקראנס-מונטנה כדי שאחרי הפסקה, כשאנשים התחילו לדבר על איך הם הלכו גסטאד השנה והשלג היה די מאכזב אבל זה עדיין היה נפלא, יכולתי לומר, "כן, חזרנו עכשיו מקראנס." מה שהייתי מבטא בצרפתית (KHHHRAAAAAAN), למרות שכששמעתי את השם לראשונה חודשיים לפני כן חשבתי שזה נשמע כמו מותג סודה חמוציות ששווק לצרפתים על ידי תאגיד פפסי.

אז, בסוף פברואר, פנינו לקראנס, בקנטון ואלה בהרי האלפים השוויצריים. האמנו שאנחנו יודעים למה לצפות. אבל לא היינו.

בשעה 8 בבוקר שלאחר הגעתנו, עמדנו ארבעתנו ליד דלת הזכוכית הזזה של דירתנו ב-מגורי מועדון ספורט- בני בן ה-11, פין; בתי בת ה-13, פרנצ'סקה; אשתי ואני - השמש המנצנצת מהבקתות וחזיתות הראווה בעיירה הקטנה שנפלה על צלע ההר לפנינו. מתחת, עמק נהר הרון התפתל רחב ושטוח, כמו סרט מגולח מאיווה. בצד הנגדי היה קיר של מסיבים המתנשאים בפסגות גבוהות יותר ולבנות יותר. הר שנקרא וייסהורן שלט בטבלה, נראה מאיים בגובה 15,000 רגל וגם מקסים בצורה האלפסית - כמעט ניתן לראות אותו משתקף בעין של סנט ברנרד הנושא חבית ברנדי על צווארו.

אבל באותו בוקר, אני לא גאה לומר, כל הסצנה הרגישה כמו רקע זום מדהים אבל לא משכנע במיוחד. היינו צריכים להחליק לפתוח את דלת המרפסת ולצאת החוצה לפני שזה הרגיש אמיתי. עומדים שם, רועדים בבגדי הלילה שלנו, ריח האוויר וקולם של עצים נסערים מעט והפרטים הזעירים של ההרים בהקלה חדה - זה שרף את כל החרפה. ולרגע לפחות, השמחה למצוא את עצמי במקום חדש לגמרי גרמה לי לשכוח שיש אנשים עשירים שאפשר לכעוס עליהם שהם עשירים, ובמקום זה פשוט למהר ללבוש את בגדי הסקי שלי.

גררדו, מדריך הסקי, נסחף אל תחנת הגונדולה Cry d'Er כמו מטאדור שנכנס לטבעת ברומן של ארנסט המינגווי - במקרה הזה, מטאדור דור ז' שלומד פוליטיקה בינלאומית במילאנו ונוסע לקראנס בהפסקות בית הספר שלו. . הוא היה בן 20, וגבוה, והדיף ריח של אספרסו, פרוראסו וחוצפה. (בסדר, אני לא יכול להיות בטוח לגמרי מה הריח שלו, כי היה רוח. אבל אני מוכן להתערב.) כולנו הצגנו את עצמנו, ואז קשרנו את המגלשיים שלנו לקדי בחלק החיצוני של הגונדולה ונכנסנו פנימה. כשהיא סחפה אותנו למעלה.

קָשׁוּר: יעד הסקי האירופי במחיר סביר שכדאי שיהיה לך על הרדאר שלך

מ-Cry d'Er, ירדנו בריצה קצרה למעלית נוספת בשם Violettes Express, שהביאה אותנו אפילו יותר עמוק וגבוה אל ההרים. ריצה מהירה נוספת לקחה אותנו להרמה שלישית, הfunitel,שיעביר אותנו כל הדרך לנקודה הרחוקה והגבוהה ביותר בהרים. בכל מעלית, ההמונים הלכו והתמעטו. וב-funitelעברנו שדות עצומים ריקים של שלג וחומות של סלע צלול. זה הרגיש פחות כמו גוש הר שעובד ל"חוויית סקי" על ידי תאגידים רב לאומיים ויותר כמו שממה בלתי מסבירת פנים. הfunitel,אגב, היה מפחיד. עשרה או 15 מאיתנו נאטמנו במכונית קטנה שתלויה על כבלים שתלויים בין עמודים שלפעמים היו במרחק של אלף רגל זה מזה, בזמן שרכבנו על נקיקים מאות מטרים מתחת. הדבר ההגיוני היחיד לעשות בfunitelזה לדמיין איך זה יהיה למות באחד.

הfunitelירקנו אותנו החוצה, ונכנסנו לתוך המגלשיים שלנו, מחוזקים מתחושת המזל הטוב שלנו על כך שלא נמחצו לכדור מתכת ואנשים שוויצרים בסוג התאונה שעלולה לקרוא בעמוד השביעי של הספר.הראלד טריביון הבינלאומי. מסביבנו היו לובן ושמים עצומים. חצי קילומטר למטה על המדרון יכולנו לראות קבוצת דמויות שאינן גדולות מגרגרי אורז במעילים קטנטנים ורודים וצהובים וכחולים, מגיחים מבוצי העננים שנצמדו להר, ואז נעלמות שוב מאחורי עיקול.

היינו בתוך טבעת רחבה של פסגות מושלגות, שבאמצעה היה אגם קפוא שבו שתי קבוצות של מסלולים משובחים סימנו את שביליהם של מזחלות כלבים שהתאמן מוקדם יותר באותו בוקר. מעבר לזה היה קרחון בשם Plaine Morte, שפירושו "מישור מת", וזה מה שהם יכלו לקרוא ל-Deadwood אם זה היה גוש קרח של שלושה קילומטרים רבועים באלפים השוויצרים במקום עיר במערב הפרוע. הריצה מפליין מורטה לבסיס ההר היא, ב-7½ מייל, הארוכה ביותר בקרנס. גררדו התחיל לרדת, ואנחנו עקבנו אחריו. אחר כך הוא עקב אחרינו, נתן לילדים שלי עצות לגבי הטכניקה שלהם.

עוד רעיונות לטיול:16 חופשות החורף הטובות ביותר למשפחות - מטיולי סקי ועד בריחות מהקריביים

הילדים שלי מאמינים שהם גולשי סקי נהדרים שראו כמעט הכל. זה לא נכון. הם למדו לעשות סקי במסצ'וסטס. הם חושבים שבגלל שהם יצאו לריצה שסומנה כיהלום שחור, הם בעצם כיכבו בסרט תיעודי של רד בול ספורט אתגרי. לג'ררדו לא היה רצון להרוג את הביטחון הזה. הוא רק רצה להקנות שני שיעורים פשוטים. ראשית, הוא רצה שהבת שלי תהיה יותר זן כשהיא גולשת. "פרנצ'י, פרנצ'י, פרנצ'י," אמר ג'ררדו, תוך שהוא משתמש בקטנה האיטלקית לפרנצ'סקה. "אתה צריך להירגע. יש לך יותר מדיזי-טי בגוף שלך."

הדבר הנוסף שהוא באמת רצה היה שהבן שלי, פין, ישיג סוג של מצב זרימה בסקי שלו. קשה היה להסביר את הרעיון - הייתה מילה עבורו באיטלקית, אבל גררדו לא הצליח להמציא את התרגום לאנגלית. לאחר התלבטות רבה, הוא החליט שהמילה היאמופחת. אני לא בטוח שהוא צדק. אבל מי אני שאגיד לו את זהמופחתהאם מה קורה למשכנתא בריבית קבועה ל-30 שנה? הסתובבנו עם גררדו כמה ימים, והוא כנראה אמרמופחתחמש מאות פעמים. "פין, פין, אתה לא מוריד!" או "הריצה הזו הייתה טובה אבל יותר מפחידה." "תראה את הבחור הזה שעושה את המוגולים. הרגליים שלו עולות ויורדות, אבל הראש שלו נשאר שטוח כי הוא מוריד".

קָשׁוּר:המדריך האולטימטיבי לאפרה סקי - מה ללבוש לאן ללכת

יום אחד, אחרי בוקר של הפחתות נמרצות, עצרנו לארוחת צהריים במסעדה בשם Cabane des Violettes. זה בניין אבן אפורה כל הדרך החוצה בקצה צוק עצום, מסוג המקומות שבהם מסדר אוניסטי של נזירים שוויצרים היה מייצר ליקר צמחים מעין-הזוי או מאמן את באטמן.

יש הרבה מה להמליץ ​​על טיול סקי לאלפים השוויצרים. כמו, למשל, העובדה שזה בהרי האלפים השוויצריים, שם זה יפהפה ותוכלו לקחת את הרכבת למילאנו או ליון או לגרמניה למשך היום. העובדה שלפחות בקראנס אין אתרי נופש ענקיים. אתה לא מרגיש שאתה עושה סקי על ספינת שייט ענקית כמו שאתה עושה בארצות הברית לפעמים. העובדה שקיימת תרבות מקומית שבה אזרחים נורמליים אוהבים לגדל פרות בשביל הכיף וממש גאים בהן ומכניסים אותן לתחרויות, וכשהן זוכות, הגביעים הם פעמוני פרות ענקיים.

כל אלה תכונות נהדרות, אבל באמת, זה האוכל. גם כשבקתות סקי באמריקה יש אוכל טוב, איכשהו אתה עדיין מרגיש שאתה אוכל בדוכן זיכיון בסיקס פלאגס. מסתתרת סכנה שמישהו יציע לך סנדי בקסדת יאנקיז מיניאטורית, תחושה מוחשית שאיזה אקטואר חישב את הסכום המוחלט שהיית מוכן לשלם עבור ניצן לייט או ירח כחול כשאתה יודע שאין מקום אחר בטווח של 10 מיילים כדי לקנות Bud Light או Blue Moon (17$? 23$? אני בטוח שהם מלמדים שיעורים בבית הספר לעסקים של הרווארד על בירה סקי-lodge תמחור).

אבל ב-Crans, אתה פשוט מתיישב בחוץ בשעהCabane des Violettesולהזמין כוס יין לבן שוויצרי מעולה מינרלי בכמה דולרים בזמן ששלושה גברים דנים נאים בסוף שבוע סקי יושבים ליד שולחן לידך ושותים בירות שוויצריות גדולות וטובלים לחם בסיר פונדו. ב-Crans, יש הרבה מסעדות טובות למעשה על ההר. כמו האוכל המשובחצ'צרון, שם אפשר להזמין פונדו, תבשיל טלה, או צלעות עגל (ובקבוק יין מצוין). או הכי כפרימרבה, שם אפשר לשבת על עורות כבשים בשמש לשתות בירה קצת אחרת ולאכול פונדו קצת אחר.

כהערה צדדית, אנא דעו שאם תלכו לקראנס תאכלו פונדו. גם אם אתה רגיש ללקטוז עד מוות - סליחה, זו עשויה להיות הגבעה המילולית שאתה מת עליה. גבינת רקלט היא החומר הבסיסי של קראנס. אולי תחשוב שתאכל פונדו פעם אחת, כי כמה פעמים אתה יכול לשבת מול סיר גבינה רותחת ופשוט לשתות אותה לאט? התשובה היא חמש. ואתה תעזוב בידיעה שאתה מסוגל להרבה יותר ממה שחשבת.

אחרי ארוחת הצהריים ב- Violettes, לקחנו את זה בקלות כשעבדנו על תרדמת האוכל שלנו. עברנו בפנייה צרה לעבר ירידה תלולה, שם עבדו חובשים על אדם שנפל. גלשנו בזהירות סביב כשהעמיסו אותו על אלונקה, הברך שלו בסד. ראיתי בזה תזכורת שבירה אחת מספיקה בצהריים. גררדו ראה בזה משהו אחר.

"חבל," הוא קרא, הנהן לעבר האיש והניד בראשו. "הוא לא הפחית."

את הימים האחרונים של הטיול בילינו בשישה חושים קראנס-מונטנה, מלון חדש לגמרי לסקי-אין, סקי-אאוט שנבנה בבסיס ההר. Six Senses היא גרסה מודרניסטית מלוטשת באפורה של בית הררי עם חלונות כהים - כמו היאכטה של ​​פול אלן אם הייתה בקתה.

זוהי תוספת מפתיעה ל-Crans-Montana, שהיא אחת מעיירות הסקי השוויצריות המנומנמות יותר. כשדיברתי עם ניל ג'ייקובס, מנכ"ל Six Senses, הוא הסביר ש-Crans הגיע לשיא לפני 20 או 30 שנה, ועד לאחרונה, הוקפא בזמן. הוא נשלט על ידי בקתות משנות ה-80 וה-90, עם קזינו קטן בבניין בצבע טורקיז נמוך ממש ליד משטח החלקה על הקרח. זה מה שג'ייקובס אהב בעיירה, וגם אני אהבתי את זה. קראנס נמצאת בעיצומו של הפיכתה ליוקרתית ושאפתנית יותר בעדינות, וברחוב הקניות הראשי יש כעת חנויות כמו פראדה, מונקלר, אימפוריום הקשמיר האיטלקי לורו פיאנה ולואי ויטון השוכן בבקתה משופצת. אבל לא היו פרויקטים של מלונות יוקרה בסגנון וינטג' חדש, באמת. עד שישה חושים.

האווירה של המלון היא מותרות מושפלת מאוד, מוארת נמוכה ומאופקת. החדרים עצומים, עם דלתות זכוכית ענקיות שמובילות אל פטיו גדולות ואמבטיות ענק באמצע חדרי האמבטיה, שם מעצבי מלונות אוהבים לשים אותם בימינו.

ששת החושים הוא מה שמכונה מקום "מגע גבוה": הוא מבוסס על הרעיון של שירות אישי. כשאתה צ'ק-אין, מוקצה לך GEM, כלומר מנהל חווית אורח - במקרה שלנו, אישה בשם קלמנס בבלייזר כחול עם פרחי אדלווייס רקומים בהירים. יש קונסיירז' ייעודי שמכניס את הציוד הרטוב והקפוא שלך לאיזה חדר נסתר כשאתה גולש פנימה, ואז מביא לך אותו מיובש ומנוקה למחרת כשאתה מוכן לצאת לסקי. ההצלחה של כל מקום בעל מגע רב תלויה באמונה שלך שאנשים אחרים בהחלט שמחים לבלות את כל היום בעשיית הדברים שאתה מתעב. שיש אנשים שעבורם לגרור מזוודות של זרים למעלה ולפרוק גרביים ותחתונים זה לגמרי ההנאה שלהם.

ב-Six Senses יש מסעדות מצוינות. אחד נקראבקתת פראומגישה פיצות, שייקים לארוחת בוקר וארוחות ערב כפריות הרים שוויצריות מתוך מטבח פתוח. השני,ביאקו, היא מסעדה יפנית בחדר מצופה לכה ובמרכזו בר קטן זוהר. בערבים, המלון עורך אירוע יין/בשר/גבינה מקומי בטרקלין, הכולל רקלט מהחווה של פסקל קורדונייה, לא חמישה קילומטרים משם. הגבינה הזו שווה את כל הטיול.

אבל האטרקציה העיקרית ב-Six Senses Crans-Montana, IMO, היא הספא. הבריכה המקורה-חיצונית, השזלונגים, מאגרי המים האינסופיים. קיבלתי עיסוי על ידי אישה מפורטוגל שהשתמשה בשמנים אתריים ובצמחי מרפא שמקורם בוואלה, אשר, כך נאמר לי, יחדירו בי סוג של ריכוז שוויצרי.

קבור עמוק במרכז הספא, שנמצא בעצמו עמוק במרכז Six Senses, הוא מה שלדעתי הוא לב המלון. זה נקרא "האזור הרטוב". (בלי בדיחות, בבקשה! זה בטח לא שם מצחיק אם אתה שוויצרי ואנגלית היא רק השפה השלישית שלך. זול לצחוק על אנשים שעושים לשון הרע קלה בשפתם השנייה, השלישית או השמינית - במיוחד אם אתה בעצמך , מדבר רק על 1.2 שפות אז תתבע אותי, ומתנצל בפני Gherardo.)

האזור הרטוב הוא אוסף ללא חלונות של חדרים המציעים כל מיני דרכים לתמרן את החוויה הגופנית שלך. אוויר חם וקר, אוויר יבש ולח. בריכות, סאונות, חדרי אדים, אפילו טבעת של ריצוף חלוקי נחל שחשבתי שיכולה להיות פורטל שבו ניתן להעביר את הנשמה שלך למימד אחר אם ה-GEM שלך ילחץ על כפתור שנמצא מאחורי פאנל בדלפק הקבלה, אבל היה, למעשה, חווית רפלקסולוגיה שתוכל לקבל רק על ידי עמידה שם.

אחרי יום של סקי, אשתי ואני ירדנו לספא עם הילדים שלנו, שנפרדו מאיתנו כשהגענו לשם. נכנסתי לחדר ההלבשה של הגברים ואילו אשתי נכנסה לחדר ההלבשה של הנשים. הורדתי את חלוק הבד ונעלי הבית שקיבלתי מהחדר שלי, הנחתי אותם בארונית ולבשתי חלוק ונעלי בית אחר מבד מגבת. (חשוב להחליף מגבות לפחות שלוש פעמים בכל יום בכל נכס של Six Senses.)

ואז אשתי ואני נכנסנו לסאונה הפינית. נשכבתי על לוחות העץ היבשים וספרתי את נשימותיי עד ששכחתי שאני אפילו בן אדם. כשפקחתי את עיני אשתי נעלמה. יצאתי ונכנסתי לבריכת הצלילה הקרה למשך שבע שניות עד שחשבתי שאמות. אחר כך הלכתי מסאונת הסלע (חמה ויבשה) לסאונת האינפרא אדום (שם אפשר לשבת ליד סלילי אינפרא אדום כתומים זוהרים כדי שתוכלו סוף סוף לדעת איך מרגיש לחם כשהוא בטוסטר אובן) למקלחת לחדר האדים לסאונת המלח (קיר של לבנים צהובות זוהרות ממלח הימלאיה) וחזרה לסאונה הפינית.

מדי פעם הייתי רואה את הילדים שלי. הם היו משתכשכים בבריכה או סופגים כוסות מי מלפפון. או ישיבה על שזלונג עטוף בחלוקי רחצה. הם תמיד נראו מעט מגוחכים, ותמיד נראו כמו שהרבה אנשים נראים בחופשה: כאילו הם ידעו שהם אמורים ליהנות אבל לא באמת ותהו אם זו אשמתם. הם ידעו ברמה מסוימת שהכוחות הגדולים ביותר של הקפיטליזם הגלובלי, שרשרת האספקה, הון פרטי וטכנולוגיית נפט חיוני התאחדו כולם כדי ליצור את זה, אחד מסדרות החדרים המחומם הגדולים ביותר הידועים לאנושות. הם ידעו שזה אמור לרצות אותם והם גם ידעו שזה לא. האזור הרטוב לא אפשר להם לשכוח את עצמם כמו פארק טרמפולינה או פיינטבול או מזחלות או לצפות בכל אחד מהלִצְרוֹחַסרטים שאני דרך VI יכולתי. הם לא היו מופחתים.

לא אותו הדבר בשבילי. האמת היא שכל מה שרציתי לעשות זה לבלות כשישה ימים לבד באזור הרטוב ולהתעלם מכל דבר שהיה אפילו חשוב לי במעורפל. בשבילי, בשביל זה נועד מלון יוקרה. אני רוצה לשתות מרטיני בבר ואז לחזור לחדר שלי ולראות את "האחרונים מאיתנו" בזמן שאני אוכל M&M's בוטנים של 45$ ואז מתעורר ומנסה את כל גבינות ארוחת הבוקר האירופיות המקומיות, הלחמים והקפה במשך שעתיים ואז תעשה שיעור יוגה קליל ואז תתחיל לשתות יינות "מגע עור" בטרקלין בשעה 16:00. אני רוצה לחזור לחדר שלי ולצפות ב"האחרונים שלנו"והזמנתי סנדיי פאדג' חם עד השעה 20:00, ואז בחצות, אני רוצה לדחוף את עגלת שירות החדרים עם כל הכלים הקרודים שלי אל המסדרון וללכת לישון. כל זאת בזמן שאני לא אומר למישהו לעשות שיעורי בית או לקום מהטלפון שלו, או להעלות את מסמכי המס שלי, או להוריד את טפסי הביטוח שלי, או למהר להיכנס לשיחת זום שהתחילה לפני חמש דקות.

ההבנה הגדולה שהייתה לי באזור הרטוב היא שמה שאני באמת רוצה בשלב הזה בחיי זה לא להיות מסוגל לספר לאיזה הורה ממדריד שנסעתי לאתר סקי מפואר במהלך חופשת האביב. זה לשכב בסאונה ולעולם לא לקום יותר. ובמשך כמה שעות, לפחות, התקרבתי לזה כפי שכנראה אי פעם.

איפה לשהות

שישה חושים קראנס-מונטנה:בואו לעיצוב המחודש של בקתה שוויצרית עם גישה לסקי-אין ו-סקי-אאוט עבור החדרים המרווחים. הישארו בשתי המסעדות בראשות השף ובספא העצום.

מגורי מועדון ספורט:12 יחידות אירוח בסגנון דירות אלה מעוצבות עם כשרון בהיר ועכשווי. מתקני סקי, אופני הרים ומזחלות כלבים נמצאים כולם בקרבת מקום.

איפה לאכול

ביאקו: מסעדת קופסת תכשיטים עם מנות בהשראה יפנית באתר הנופש Six Senses Crans-Montana.

Cabane des Violettes: אוכלים פונדו גבינה ושאר מנות שוויצריות קלאסיות בבית אבן ישן על צוק המשקיף על אזור הסקי.

צ'צרון: ארוחת ערב במסעדה זו על שביל השביל, המחוברת למלון אלגנטי ומודרני, כוללת תחבורה במעלה ובמורד ההר.

Le Bistrot des Ours: לאחיו הצעיר של L'Ours עטור כוכבי מישלן - שניהם שוכנים בהוסטלרי דו פאס דה ל'אורס, מלון יוקרה - יש תפריט שוויצרי מסורתי. מָנוֹת רִאשׁוֹנוֹת

מרבה: התפריט במסעדה הזו, הממוקמת באמצע הדרך על גונדולה Cry d'Er באתר הסקי קראנס-מונטנה, נוטה לבינלאומי, מטאקו של פטריות צדפות ועד סביצ'ה סלמון.

בקתת פרא:לבראסרי הזה ב-Six Senses יש בר מיצים בסגנון קליפורניה, אם אתם מרגישים נבטים, ובשרים ודגים על עצים, אם אתם לא.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון נובמבר 2023 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "מצב זרימה."