מה לעשות, איפה ללון ומה לאכול בבאזל, שוויץ

מה לעשות, איפה ללון ומה לאכול בבאזל, שוויץ

לעתים קרובות מתעלמים מבאזל בגלל ערים אחרות בשוויץ, אבל לבירת האמנות הזו יש הרבה סגנון. הנה איך להפיק את המרב מהטיול שלך.

בעלי השוויצרי, ראלף, ואני משחקים במשחק שאנחנו קוראים לו "זה כל כך באזל". אנחנו גרים בציריך, וכשאנחנו נתקלים במשהו שנראה כאילו הוא מגיע מבזל, שם ראלף נולד וגדל, אנחנו קוראים לזה. זה יכול להיות גלריסט אמנות חופשי בחולצת פסים, או אבזלדויטשביטוי מהיליד רוג'ר פדרר, או חתיכת זכוכית של ארכיטקטורה א-סימטרית מאת זוכי פרס פריצקר הרצוג ודה מיורון (H&deM), שעבודותיו מנקדות את קו הרקיע שלשל שוויץהעיר השלישית בגודלה. אין מראה או סגנון אחד שמגדיר את באזל, אבל אנחנו יודעים את זה כשאנחנו רואים את זה.

חלק מהמבקרים מתלוננים שלבאזל אין קסם מהעולם הישן - שהיא לא יפה כמו קולמר ושטרסבורג, מעבר לגבול הצרפתי באלזס, עם בתי העץ האגדיים שלהם. אבל לבזל יש גם הרבה כאלה - מתחבא בראש גדות נהר תלולות, אורב מאחורי בניינים מודרניים של רנצו פיאנו וריצ'רד מאייר, וממוקם במורד סמטאות שקטות. באזל רק צריך לפרוק קצת.

הדרך הטובה ביותר להבין את באזל היא ללכת לאורך נהר הריין, המחלק את העיר לגרוסבאזל על הגדה השמאלית ולקליינבאזל מימין. סעו צפונה מספיק רחוק, כפי שעשיתי לאחרונה, ותגיעו לגבולות העיר, שנלחצים מול גבולות צרפת וגרמניה. בזמן שצעדתי לעבר הנקודה שבה שלוש המדינות נפגשות, ממש צפונית למרכז העיר, חשבתי איך המיקום הזה הופך את באזל-שטאדט לפחות אלפיני מבין 26 הקנטונים של שוויץ. הוא מנותק משאר חלקי הארץ על ידי הרי הג'ורה, מה שמוסיף עוד לזהות הייחודית של העיר.

חלק מרכזי נוסף בזהות העיר הואארט באזל, אשר מאז הקמתה בשנת 1970, גדלה לאחד מירידי האמנות הגדולים והחשובים בעולם, וממשיכה למשוך גלריסטים, אספנים ואמנים מרחבי העולם בכל חודש יוני. האירוע מחולק למגזרים, המדגישים כל דבר, החל ממיצבים ספציפיים לאתר של אמנים עכשוויים כמו איי ווייוויי, טדאשי קוואמטה ומרינה אברמוביץ' ועד לציורים של פיקאסו ורמברנדט. מגזר ה-Parcours, אשר תופס חללים, מוסדות ופארקים ברחבי העיר העתיקה של גרוסבאזל, יצר את הבאזז הגדול ביותר בשנים האחרונות.

מה לראות

בעשור האחרון, פיצוץ של ארכיטקטורה שינה את קו הרקיע של באזל. המטה של ​​ענקית התרופות נוברטיס,ממוקם בשכונה המתפתחת של סנט יוהן, הוא המוקד של הכל. הקמפוס הוא ביתם של יותר מתריסר בניינים של אדריכלים זוכי פרס פריצקר כמו פרנק גרי, אלווארו סיזה וטדאו אנדו. המתחם שופע מדענים, אמנים עלובים ואדריכלים ממושקפים.

עוד רעיונות לטיול: למה עכשיו זה הזמן לבקר בכפר השוויצרי אנדרמט

במטה של ​​Roche, ענקית פארמה נוספת, המגדלים הלבנים והטרפזים של H&deM נראים כמעט מכל פינה בעיר. הראשון, בגובה 583 רגל, נפתח ב-2015; השני, גבוה ב-90 רגל וכיום הבניין הגבוה ביותר בשוויץ, נפתח באביב 2022. שלישי יעלה על זה ביותר מ-50 רגל כאשר הוא יושלם בשנת 2023. מבנים אלו הם תזכורת לעושר שמגיע מתעשיית התרופות, אבל הם מייצגים גם את חסות האמנויות שהעושר מביא.

בביקור זה, גיליתי את הפרשנות המחודשת של H&deM למאה ה-19 ב-2020Stadtcasino באזל, אולם קונצרטים הממוקם ב-Barfüsserplatz, הכיכר על שם הנזירים הפרנציסקנים היחפים שמנזרם עמד שם פעם. זאהה חדיד זכתה במקור בהצעה לעצב אותו מחדש ב-2004, אבל הרעיון המסורבל שלה נדחה על ידי תושבי העיר במשאל עם ב-2007. H&deM השתלטה על השיפוץ ב-2012 וכעבור שמונה שנים ו-47 מיליון דולר, הושלמה הרחבת המתקן. הסתובבתי, התפעלתי ממדרגת העננים הצפה, מראות הטריק והפרקט המדויק. קראתי שקירות המשי האדומים היו בארוקיים, אבל הם נראו והרגישו לי יותר בורלסקיים, ואיכשהו השתלבו בצורה חלקה עם גרמי המדרגות הקימורים בפראות, הומאז' לחדיד המנוחה.

אתה לא יכול לחוות את הארכיטקטורה של באזל מבלי לחוות בו-זמנית את האמנות שלה, אבל זה יכול להיות קשה לדעת איפה אחד נגמר והשני מתחיל. נמשכתי חזרה לכמה מקומות אהובים, כמוחדר עבודה Warteck, מבשלת בירה מתחילת המאה ה-20 שהפכה לחלל אמנות עם כניסה לגרם מדרגות מזגזג. זה בית לרְשִׁימָה, אחד מכמה ירידי אמנות לוויינים שחופפים עם ארט באזל.

מעבר לפינה מ-Barfüsserplatz, אמן הקינטיקה השוויצרי Jean Tinguely'sמזרקת קרנבלהיא יצירת מופת שמתיזה, מתנדנדת ורוטטת, מזכירה איזושהי תאונה מכנית. (אחרי שצפיתי בו במשך כמה דקות, תייר שאל אותי אם הוא מקולקל.) לידו נמצא ה-Richard Serra's.צמתיםפסל, ארבע לוחות פלדה מעוקלים שהעיתונות כינה "אסלה של מיליון דולר" לאחר שחובבי לילה מאוחרים החלו להשתמש בו כפסואר.

אבל את הטוב ביותר שמרתי לסוף:קרן ביילר, הממוקם בפרבר העשיר ריהן. המוזיאון עוצב על ידי רנצו פיאנו בשנת 1997, והוא מצוטט על ידי מבקרים ומקומיים כאחד הטובים ביותר של שוויץ. ביקרתי בכמה תערוכות בביילר במהלך השנים, ולעתים קרובות הן נאצרות לאינטראקציה עם האור והחלל של המוזיאון והגנים החיצוניים המטופחים. המיצב האחרון של אולאפור אליאסון, למשל, הציף את הבניין בעל גג הזכוכית של ביילר בבריכה של מים ירוקים סוריאליסטיים.

אם אתה רוצה בריכה אמיתית, צלול לתוךבריכה טבעית ריהן, ממש ליד, כמוני. עוצב על ידי H&deM, השחייה בת-קיימאבאדי-בריכה חיצונית ציבורית - מתרחקת מכלור לטובת מערכת סינון על בסיס צמחי וחצץ. זה גם מקום אידיאלי לקחת הפסקת בריאות מיקרו, כפי שעושים בשוויץ, ולעצור כדי להעריך את הסביבה שלך.

איפה לאכול

לעתים קרובות אני אומר לחברים שהאוכל של שוויץ טוב יותר ככל שמתקרבים לגבול הצרפתי. לפי הסטנדרט הזה, הסצנה הקולינרית של באזל היא ללא ספק הטובה ביותר בשוויץ דוברת גרמנית שוויצרית. סצנת המסעדות קטנה ומיושנת יותר, אבל גדולה יותר בטעם וזולה יותר מאשר ברוב הערים בארץ.

בית העם, בראסרי וגן בירה של קליינבזל המוצל על ידי עצי תאנה, מדגים את הדואליות הפרנקו-טבטונית של באזל. סעדתי שם פעמים רבות, אבל לא יכולתי לעמוד בפני הדחף לחזור. תפסתי מקום וזימנתיהמכונית,עגלת גלגול שעליה מגולף צלי בקר ורוד לצד השולחן ולאחר מכן מוגש עם רוטב ברנייז חמאתי עם כתמי טרגון. למחרת בלילה ניסיתי את רובע החלונות האדומיםדוב אדום, שם מנות מודרניות יותר, כמו מרק אפונה עם סרטן ופיסטוק-רוברבפנה קוטה,התגלה כטעים לא פחות.

אני מעריך במיוחד את הנטייה של באזל לסעודות מזדמנות, שיכול להיות קשה למצוא במקומות אחרים במדינה הרשמית הזו.חברה בינונית, בנק שהפך לקפה בסגנון אינדי, שימש כשוק פופ-אפ של אספרגוס לבן במהלך הביקור שלי, שנפל בעונת האספרגוס. תקופת הבאוהאוסאולם שוק בזלשוחזר לשימושו המקורי בשנת 2014 ומכיל מאפיות, מוכרי גבינות ודגים, מוכרי כופתאות טיבטיות, אפילו מכונות אוטומטיות מלאות בדבש ואבקה.

לעוד ארוחה עילית, קפוץ על מעבורת כבלים המונעת על ידי הריין למרפסת על שפת הנהר של כוכב מישלןשורשים. ראלף ואני בילינו שם פעם בארוחה בת שבע מנות עם גיסי פלוריאן, טייס של נוברטיס, ואשתו אנה, יועצת אמנות. שטפנו מורדות ופיתות ברטבים שונים עם כמה בקבוקי וייסבורגנדר מיקב בריהן הסמוך. בסופו של דבר, התחלנו להשוות את באזל ליריבתה הגדולה ביותר,ציריך. "מה הדבר הכי טוב בציריך?" שאל פלוריאן. "הרכבת חזרה לבאזל," אמר בצחוק. "לֹא!" ראלף צלצל. "זה האֶקְסְפּרֶסרכבת חזרה לבאזל".

היכן לשהות

באזל ידועה לשמצה מזה זמן רב בהיעדר מלונות בינוניים, אך בשנתיים האחרונות נרשמה פריחה של מבקרים חדשים. הייתי מעוניין לבצע צ'ק-אין ב-בית העם, נכס בן 45 חדרים שנפתח בסוף שנת 2020. החלון שלי השקיף אל חופת העצים של גן הבירה המשומם שלו, בעוד שהחדר שלי, שעוצב על ידי - מי עוד? - H&deM, כלל אריחי מקלחת ירוקי יער, חדר רחצה מרופד דלתות, ומיטות ושרפרפים בהתאמה אישית מעץ בלונדיני.

בית האמנות באזל, חבר ב-Design Hotels שנפתח ברובע חיי הלילה Steinenvorstadt בשנת 2020, הוא ציון נוסף לעיר. טרקלין הלובי ההומה גרם לי להעריך את החדר השקט והמרווח שלי, עם המסכים היפניים הזזה שלו, מיטת Hästens ומרפסת גדולה מספיק ליוגה בבוקר או כוסות לילה רוזה. עולים חדשים אחרים כוללים אתנַוָד, בניין דירות משנות ה-50 מבטון שלוחה שהוסב למלון, והסִילוֹ, אכסניית בוטיק בת 20 חדרים השוכנת במחסן תבואה לשעבר בשכונת ארלנמט אוסט המרוחקת. זה נסיעה קצרה באופניים מלב העיר, אבל כריך עוף מטוגן קטלני ומרק אבטיח קוקוס שמוגש בבית הקפה בחצר עושים את זה שווה את הנסיעה.

ז'נבה וציריך אולי רוויות במלונות חמישה כוכבים, אבל בבאזל יש רק אחד.שלושת המלכיםשוכן בבניין בל אפוק על גדות הריין. סוויטת נפוליאון שלו עמוסה בגחמות רוקוקו, עם ריהוט קטיפה תקופתי, תקרות גבס עוגות חתונה וטפטים ציוריים מהסדנה של Zuber & Cie, באלזס השכנה. המסעדה שלה בעלת שלושה כוכבי מישלן,שבל בלאן מאת פיטר קנוגל, עטוף בטוב טעם בלבנדר וזהב. אם הכל נשמע קצת מחניק, קחו בחשבון שהמלון הזמין סטודנטים מקומיים לגרפיטי לימוזינת בנטלי שלו כדי לקדם את הערך של ביטוי עצמי באמצעות אמנות רחוב.

על הנהר

עד כמה שאני אוהב לחקור את השוליים של העיר, הריין תמיד מושך אותי בחזרה לגדותיו. בוקר אחד, יצאתי לסיבוב על אווידלינג,סירה מסורתית דמוית גונדולה. החותר שלי, נגר יליד גרמניה בשם אורס ארלט, סיפר לי שהוא בנה את הכלי שלו בעבודת יד. כמו נתיבי מים רבים בשוויץ, הוא הסביר, הריין היה מזוהם מאוד בשנות ה-60. "היום זה מקור מי השתייה שלנו, אבל נדרשה דליפת כימיקלים ב-1986 עד שהם הפכו נקיים", אמר. "איך אתה יודע שהם באמת ניקו את זה?" שאלתי, חשדתי בתעשיות גדולות עם בעיות זיהום. "גם מנכ"לי התרופות גרים בבאזל", אמר. "גם הילדים שלהם צריכים לשתות את המים האלה".

לדבריו של ארלט, החלטתי להכיר את הנהר בצורה אינטימית יותר. מגדה חולית ממש מתחת למסיביתמוזיאון Tinguely, צללתי פנימה ונתתי לזרם לשאת אותי יותר מקילומטר במורד הזרם. נסחפתי על פני ערימת בתי העץ של באזל, הכנסיות מימי הביניים ובנייני המשרדים המודרניים, בעוד דוברה ברוטרדם צפה לצדי. וחשבתי לעצמי,זה כל כך באזל.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון מרץ 2022 שלנסיעות + פנאימתחת לכותרתבאזל, לעתיד.