למה עכשיו זה הזמן לבקר בכפר הסקי השוויצרי אנדרמט

באלפים השוויצרים, כפר קטן עם שני הרי סקי גדולים מאוד הוא מגרש המשחקים המושלם לחורף.

זה מסוכן לחזור למקום שבאמת אהבת. נוסטלגיה מתעתעת ומעלה ציפיות, מוחקת את רעשי התנועה, את העננים מהשמיים ואת האצות מהחוף. ומה אם המקום עצמו לא נאמן לזיכרון, מתרחק מהאידיאל היקר?

לפני 12 שנה ביליתי שבוע בטיול סקי קבוצתי בכפר אנדרמט שבשוויץ, ומאז אני מחזיק אותו על הדום. הגענו בחושך ברכבת אדומה קטנה מציריך שחתכה את הרי האלפים ומצאנו מקום קבור למחצה בשלג ולכאורה נטוש, הכל נשמע עמום בגלל הסחיפות העולות. על הבתים העתיקים היו ערימות שלג ענקיות, שעלו מהמרזבים כמו סופלה שיצאו מכלל שליטה. החיים המודרניים נמחקו על ידי גאות לבנה - תמרורים הסתירו, ומכוניות הפכו לכתמים אמורפיים.

מגלשי סקי יורדים מפסגת שניהואנרשטוק מעל אנדרמט. מתיאו גפסו

המשיך לרדת שלג בחלק גדול מהשבוע. במעלה הגמססטוק, הפסגה הפונה צפונה שמתנשאת מעל הכפר, הסקי היה מדהים. יום אחד, אני וחבריי הגולשים עשינו ירידה ארוכה על פני שדות שלג ודרך יערות כדי להגיח בכפר הוספנטאל, שם אכלנו עוגה במלון שנבנה בשנת 1722. אחר צהריים אחר, על כתף חשופה של ההר מכוסה באבקה ללא תחתית ומואר בפירים של אור שמש, עשיתי שני סיבובים ש - ואני יודע שזה יישמע מגוחך - חשבתי עליהם אינספור פעמים במהלך ההתערבות שנים.

נראה היה שהקבוצה שלנו היא היחידה בעיר; קומץ המעליות וזוג הברים היו ריקים, וכך גם חדר האוכל של המלון הנעים והחורק שלנו, מלון סונה, בן 150 שנה, שבו התעכבנו אחרי ארוחת הערב במשחקי קלפים או תכננו את ההרפתקאות של היום הבא. זה היה צנוע ולא מתוחכם: גולת הכותרת של בידור האפרה סקי הייתה כשמנהיגת הקבוצה שלנו צבטה את אפה, רכנה קדימה והדגימה איך לשאוף קרם ברולה בלגימה אחת.

סצנת רחוב במרכז העיר אנדרמט. מתיאו גפסו

באותה תקופה, אנדרמט היה סוד בקרב תנורי הסקי האירופיים - מקום עם שלג פנומנלי ואין עם מי לחלוק אותו. זו הייתה בריחה מהמדרונות הצפופים של שאמוני אוורביירועולם הרחק מהפאר של קורשבל אוצרמט. הכפר עצמו לא היה ממש עיר רפאים, אבל בסיס הצבא השוויצרי שהיה נשמת אפו במשך 125 שנים נסגר, מיושן עד סוף המלחמה הקרה, והאוכלוסייה המקומית הצטמצמה.

הגיא הצפוף נפתח לשדה רחב של אבקה, וכעבור כמה פעימות לב פרצנו דרך שכבה עבה של ענן לאור נוצץ צלול.

ואז, הכל התחיל להשתנות. כמעט במקרה, אנדרמט הקטנה והצנועה, עם החקלאים, הצריפים ובתי ההארחה הבסיסיים שלה, מצאה את עצמה במרכזו של פרויקט פיתוח של 1.9 מיליארד דולר, הגדול ביותר בהרי האלפים. צפיתי מרחוק בחוסר אמון הולך וגובר איך אבני הדרך החלו לחלוף: פתיחת מלון חמישה כוכבים ראשון (לא סביר להניח, נכס אח של צ'די מוסקט המפואר בעומאן), כוכב המישלן הראשון, מתחם הדירות הראשון, הראשון. הווילה של מיליונר, מגרש הגולף הראשון, והמעליות הראשונות המתוכננות. ביוני 2019, סיום השלב הראשוני נחגג באולם הקונצרטים החדש לגמרי, בן 650 מושבים, עם הופעה של הפילהרמונית של ברלין. אפרה סקי השתנה; אולי הכל היה. הגיע הזמן לחזור.

מימין: מדריך הסקי דן לוטרל עומד מחוץ למוזיאון עמק אורסרן, באנדרמט. מתיאו גפסו

מסרתי את מפתחות המכונית שלי לשירותי שירות והובלתי לעבר דלפק הצ'ק-אין הגרניט המלוטש באורך 90 רגל של Chedi Andermatt, שם פקידת הקבלה מזגה לי כוס תה שחור ומהביל בניחוח לימון ונענע, ואז לקחה אותי לסיור. . למרות התקרות הנישאות, האסתטיקה הייתה מפנקת, מוארת ואינטימית. הייתה בריכה מקורה באורך 115 רגל מרופדת באבן גיר בלגית כחולה, משטח החלקה על הקרח בחצר, אינספור נברשות, ובאחת מארבע המסעדות, "מגדל גבינה" בגובה 16 מטר, בעל קירות זכוכית, עם בקרת אקלים עם 43 סוגי גבינה שוויצרית. למעשה, הבריכה בגודל 115 רגל היא אחת מכמה - יש עוד בחוץ, שם שחיתי מאוחר יותר והסתכלתי אל ההרים לפני שנכנסתי לספא ששטחו 25,800 רגל מרובע כדי לטבול ברצף של בריכות צלילה חמות וחדרי אדים. קשה לדמיין שלפני פתיחת הצ'די, לאנדרמט לא הייתה בריכת שחייה אחת.

בבוקר חזרתי ישר לג'מססטוק, והצטרפתי ליום סקי מחוץ למסלול בהובלת המדריך, דן לוטרל. "אז מישהו היה כאן בעבר?" הוא שאל כשהקבוצה החדשה שהוקמה שלנו ערכה היכרות מעט מביכה. צינורתי. "אה-הא!" אמר לוטרל בחיוך. "תור הזהב".

זה לא היה סימן טוב, אבל התחממתי אליו על כך שהוא סטה בצורה כה מפוארת מקו לוח התיירים. ירד שלג חזק, ענני ערפל המיתמרים מסביב לג'מססטוק, אבל הוא נראה בכושר שלו. לאחר כמה הקפות חימום, נטלנו על כתפינו את המגלשיים ועלינו אל הקוף, קוולואר תלול וצרה. לא יכולנו לראות הרבה, התרחקנו בזה אחר זה והלכנו בעקבות המדרון התלול אל הערפל, מתוך אמון שהשלג העמוק והרך יגביל את מהירותנו. הגיא הצפוף נפתח לשדה רחב של אבקה, וכעבור כמה פעימות לב פרצנו את שכבת העננים העבה לאור נוצץ צלול. "אני חושב שיכולתי לשמוע את המלאכים שרים," אמר לוטרל כאשר נעצרתי לידו.

צ'די אנדרמט. מתיאו גפסו

עצרנו לארוחת צהריים ב- Gadäbar, מסעדה בדיר בקר ישן באמצע ההר. בפנים, כסאות מצופים עור כבש היו מסודרים סביב מדורה. התקרה, הרצפה, הקירות ואפילו התפריטים היו עשויים מעץ. כל שולחן תפס את מה שהיה דוכן בקר, עם שלט שעדיין מראה את שמו של הדייר לשעבר ושלושה תאריכים: היום שבו נולדה, הפעם האחרונה בה המליטה, ואחד שקדם לו המילההוביל."זה אומר התאריך שבו השור הגיע לבקר," אמרה המלצרית והסמיקה.

כשאכלנו גולאש דשנה, תבשיל שעורה, וטוֹסט(המומחיות השוויצרית - מחבת מלאה בהאש בראון, בייקון מעושן, גבינת הרים וביצה מטוגנת), לוטרל סיפר לנו את הסיפור שלו. למרות שהוא דיבר אנגלית במבטא שוויצרי-גרמני מובהק, הוא אמר שהוא למעשה מקרלייל, מסצ'וסטס, והגיע לאנדרמט ב-2003, בגיל 23, לאחר ששמע שמועה על מפל השלג האפי. "עליתי לעשות סקי על הגמססטוק והיה ברור שאני לא מתכוון לעזוב", אמר. הוא עבר לגור בדירת שני חדרים עם שבעה שוודים והתחיל לייצר מגלשיים, לפני שהתאמן להיות מדריך והקים משפחה.

אז האם הוא באמת מתאבל על תור הזהב? "טוב, זו הייתה סוג של אוטופיה: עלויות מחיה נמוכות, רכבל, הרבה שטח, לא הרבה אנשים גולשים בו", אמר. "זו בהחלט הייתה תקופה מיוחדת אבל זה לא היה בר קיימא". אזור הסקי הפסיד כסף בכל חורף, והיו חששות שהרכבל המזדקן ג'מססטוק עלול להיסגר סופית. "ולמען האמת, זה באמת לא השתנה כל כך כאן למעלה על ההר."

במהלך הריצה האחרונה שלנו של היום, לוטרל הוביל אותנו לעמק ריק. חצי שעה חצי שעה גלשנו והחלקנו ליד נחל קפוא, בחזרה לכיוון הכפר, כשראיתי רפת עץ ומה שנחשב לי כזן פרוותי במיוחד של פרות. ככל שהתקרבנו, התברר שזו לא פרה אלא יאק - גדול וחזק, עם מעיל שחור מבריק וקרניים תואמות. חוואי גאה אמר לי שהוא הובא מהרי ההימלאיה כדי לייצר בשר וחלב וכעת הוא משגשג, מתעלה על פרות בטיפול בשטח תלול ובטמפרטורות קיצוניות. הכפר עצמו אולי בקצה יוקרתי, אבל על ההר, הדברים עדיין הרגישו פראיים מאוד.

אנדרמט מואר, עם הרי האלפים ברקע. מתיאו גפסו

אנדרמט יושבת על רמה גבוהה בלב האלפים, הרון מתחיל מקצה אחד והריין מהקצה השני. זוהי גם נקודת המפגש של שלושה מעברים מרכזיים: הפורקה, הגוטהארד והאובראלפ. המיקום המרכזי מסביר חלקית את שיא השלג שלו - הוא תופס סופות מצפון, דרום ומערב - ואת חשיבותו האסטרטגית כבסיס צבאי. במאות ה-18 וה-19, המעברים האלה הביאו מצעד של הגדולים והטובים, כולל ויליאם וורדסוורת', JMW טרנר ואפילו המלכה ויקטוריה. "הסובלימציה הגבוהה ביותר מכל מה שאתה יכול לדמיין בדרך הנוף השוויצרי", כתב צ'רלס דיקנס ב-1845. "אוי אלוהים! איזו ארץ יפה היא! כמה ענייה ומצומקת, לצדה, היא איטליה בהיבט הבהיר ביותר שלה." בהגיעו לאנדרמט ב-1775, המשורר הגרמני יוהאן וולפגנג פון גתה ציין בצורה פשוטה יותר, "גבינה נהדרת. תרגיש טוב לעזאזל".

במחצית השנייה של המאה ה-19 נבנתה שורה של מלונות מפוארים עד שבשנת 1882 נפתחה מנהרת רכבת מתחת למעבר גוטהארד, כלומר הנסיעה בין צפון לדרום לא הייתה כרוכה עוד במעבר דרך אנדרמט. עד שהגיע DH לורנס ב-1912, הצבא השוויצרי החליף את התיירים: "בכל מקום חיילים הסתובבו בפסולת השוממת והשוממת של העולם העליון הזה". הוא ניסה לגרום לעצמו להישאר, "אבל לא יכולתי. כל המקום היה כל כך גולמי". בשנות הארבעים, אנדרמט נחשבה כל כך חסרת חשיבות שהיא כמעט טבעה מתחת למאגר עצום של מפעל הידרואלקטרי - עד שכפריים זועמים ריסקו את משרד חברת החשמל והוציאו את מהנדס הפרויקט אל מחוץ לעיר.

הבריכה המקורה של מלון Chedi Andermatt. מתיאו גפסו

אחד המבקרים החשובים מכולם הגיע בשנת 2005, במה שהיה אמור להיות יום טיול חד פעמי. "מעולם לא שמעתי על המקום - הייתי צריך לחפש אותו על המפה," אמר לי סמיח סוויריס בטלפון מקהיר. המיליארדר המצרי בנה בהצלחה את אל גונה, אתר נופש על הים האדום, אז חבר במשרד ההגנה השוויצרי ביקש ממנו לבקר ולתת חוות דעת מה אפשר לעשות עם אנדרמט. "המחיר שלי היה ארוחת ערב. בחרתי ביין והוא שילם את החשבון", אמר סוויריס. אבל כשהוא טס מעל העמק במסוק צבאי, הוא נדהם מההזדמנות - כל כך הרבה אדמה לא מפותחת, כל כך קרובה לציריך ולמילאנו. הוא ערך את הדוח שלו ולא חשב עליו יותר עד חודשים לאחר מכן. "הם חזרו ואמרו, 'אם אתה חושב שהתוכנית שלך כל כך טובה, למה שלא תבוא ותעשה את זה בעצמך?'"

סוויריס הסכים, בתנאי שהרשויות יעניקו אישור למכור דירות לזרים, דבר יוצא דופן בשווייץ, ויציעו כמעט 250 דונם לפיתוח. במשאל עם תמכו 96% מהמקומיים בתוכנית. "אמרתי להם שאתה צריך מסה קריטית כדי לעשות את זה בר-קיימא - זה פעם אחת קטן זה לא יפה."

למחרת יצאתי לדרך מחדר הסקי של צ'די, שם צעירים חייכנים עוזרים לך עם המגפיים והקירות מרופדים בגלריה של מגלשיים השייכים לאלופים לשעבר. רציתי לבדוק את אזור הסקי המורחב בצד הנגדי של הכפר מהגמססטוק. פנייתו של אנדרמט לגולשים רציניים מעולם לא הוטל בספק; מה שחסר לו זה ריצות למתחילים ולבינוניים. השקעה של 164 מיליון דולר ו-10 מעליות חדשות תיקנו את זה: אתר הנופש אנדרמט מתחבר כעת להרים הסמוכים מעל הכפרים Sedrun ו-Disentis, ויוצר מגה-ריזור לכל יכולות עם יותר מ-110 מיילים של שבילים ו-33 מעליות.

הפנים של אולם הקונצרטים אנדרמט עם 650 מושבים. מתיאו גפסו

מעל אנדרמט נמצאת קטע ההר הידידותי למשפחות הנקרא Gütsch, עם ריצות עדינות ומפותלות הפונות לדרום ומערב ותופסות את השמש. יש גם מבחר טוב של מסעדות, ממסעדת הגורמה Gütsch מאת מרקוס נף ועד לחלקלקיפני בגוטש, שלוחה של המסעדה היפנית עטורת כוכבי המישלן של Chedi Andermatt.

כשחקרתי את מערכת השבילים החדשה, מהר מאוד התברר שזה לא אזור סקי גנרי. המעליות והריצות משתרעות מעל למעבר אובראלפ, ממש מעל תוואי הרכבת (רכבות המתלים נעות כל כך לאט שאפשר כמעט להתחרות בהן על מגלשיים). המסע לדיזנטיס הוא 13 קילומטרים בקו אווירי, הרבה יותר אם אתה מתאמן על העליות והמורדות של מסלולי סקי ומעליות. ולמרות שהכל סקי במסלול בינוני, זה מרגיש כמו משלחת טרנס-אלפינית, עם כמה הפתעות בדרך. בפסגת המעבר, כשעננים מסתחררים מסביב, ראיתי את מה שנאמר כמגדלור הגבוה בעולם - שנבנה שם כדי להזכיר לאנשים שזהו מקור הריין. מעבר לכך, מעליות וירידות נוספות לקחו אותי על פני בקתות העץ והמדרונות היפים והנימוחים של מילז, דרך הכפר דיאני, מסביב לחוות סדרון, ואז, לבסוף, מעלה מעל יער וסביב מתלול סלעי אל הדיסנטיס. אזור סקי. חדר הסקי Chedi הרגיש רחוק - האזור הזה כל כך רחוק מהמלון שאנשים אפילו מדברים בשפה אחרת, Romansch. מעולם לא עשיתי יום סקי כזה.

לקחתי את הדרך הקלה הביתה, תפסתי את הרכבת לאחת מנסיעות הרכבת המרהיבות ביותר באירופה. תחבורה בין דיסנטיס לאנדרמט ב-רכבת מטרהורן גוטהרדכלול בכרטיסי מעלית, ועדיף, בחורף לרכבות יש "קרונית אפרה סקי" עם בר. כשהדייל מזג לי יין לבן, הכרכרות קישקשו והתנדנדו מסביב למעברים. בקבוקי הנוי מאחורי הבר, הוא הבטיח לי, היו מודבקים.

מרק דלעת עם צדפות, קצף מיסו ובייקון במסעדת המשובח של Chedi's. מתיאו גפסו

באנדרמט באותו לילה טיילתי ברחובות המרוצפים. יכולתי להריח עשן עץ ולשמוע קולות של נחל גועש ומישהו מתאמן על חצוצרה בחדר שינה בקומה העליונה. ג'נטריפיקציה יכולה לפעמים להחליק את הייחודיות לטובת מונוטוניות יוקרתית. יש חששות לגבי עליית מחירי הנכסים, שעלולה לעקור את המקומיים, ומהיקף ההתרחבות.

עם זאת, לעת עתה, נראה ששטף ההשקעות מכניס חיים מבלי לחנוק את הנשמה האותנטית, מעט אלטרנטיבית, של המקום. ההבדל הבולט ביותר מהביקור האחרון שלי היה האנשים. כל בר היה מלא, וחדר האוכל במלון סונה הומה בקבוצות משפחתיות עליצות. במקום מותגים ומזכרות בינלאומיים, ברחוב הראשי יש שילוב חביב למדי של הקוויטי והמוזר. בפתחה של חנות אחת היה אוסף עצום של אתי שלג, בעוד החלון של חנות אחרת הציע תצוגה של קולפני תפוחי אדמה. ובמקום תכשיטן שמוכר שעוני זהב ויהלומים, ישהחנות של כריסטוף בטשארט, שם הוא מוכר גבישים שאסף בעצמו, מבלה עד שלושה שבועות בכל פעם בחי בביוואק כשהוא מחפש על צלע ההר אחר אוצרות מינרלים.

גולשי קרוס קאנטרי בפאתי העיר. מתיאו גפסו

בנסיעה צפונה חזרה לציריך, הרגשתי משהו כמו הקלה. למרות כל השינויים, אנדרמט הייתה בטוחה על הכן שלה, ייחודית כפי שהייתה אי פעם. אולי, אם תלכו לשם לפני זמן רב מדי, אולי אפילו תראו את תחילתו של עידן זהב חדש.

סצנת רחוב במרכז העיר אנדרמט. מתיאו גפסו