במלונות ידידותיים לסביבה בקוסטה ריקה יש גנים אורגניים, בריכות מול החוף ונוף לפארק הלאומי

אור השמש הסתנן מבעד לצמרות העצים כשמסרתי את גופי לרתמה. בקרוב יגיע הזמן לרדת חזרה אל קרקעית היער, אבל לעת עתה נשארתי במקום, מסתובב במעגל איטי ומתפעל מהפיצוץ של אפיפיטים - אזוב, חזזיות ושרכים בכל גוון ירוק - שהקיף אותי.

השתלשלתי מעץ טמפסקי עצום בסביה מונטוורדה, שמורה פרטית של 17 דונם ביער העננים של קוסטה ריקה. Savia הוא הפרויקט האחרון של הבעלים שלמלון בלמאר, בית ההארחה האקולוגי הוותיק ביותר בעיירהמונטוורדה, והבית שלי בלילות הראשונים של מסע בן 10 ימים דרך מחוז פונטארנס בקוסטה ריקה.

משפחת בלמאר עיצבה את סאוויה כטבילה ביער: חלקו שיעור אקולוגיה, חלקו מפגש מדיטציה, חלקו רכיבת ריגוש, ואלטרנטיבה שלווה לקווי הרופס המהיר שצועקים דרך החופה במקומות אחרים באזור. "כשאנחנו בין העצים, אנחנו נמצאים בסביבה שאינה שלנו", אמר מייסד שותף של סאוויה, אנדרס ואלוורדה, כשהתנדנד לידי ברתמה שלו. הוא החווה את ידו אל ים הברומלידות שהשתרשו על ענפי האזוב של הטמפיסקה. "זה כמו להיות בשונית אלמוגים." על איבר אחר הבחנו במקבץ של מיקרו-סחלבים עם פרחים כל כך קטנים שאפשר להאביק אותם רק על ידי מין מסוים של דבורה זעירה, ירוקה מתכתית.

כשהתחלתי את הירידה שלי, יונק דבש הרים כחול-גרון אבני חן זינק לתוך העלווה בטשטוש ססגוני. מרחוק הסתחררו אלומות ערפל בין צמרות העצים. "אנחנו משתמשים ביראה כזרז לשינוי", אמר ואלוורדה. הוא בטח ראה את מבט הפליאה על פניי. "עם 17 דונם, אני לא מציל את העולם. אבל אם כל אדם שעובר כאן ירגיש את הקשר הזה, אני חושב שהוא יעשה משהו לשימור".

חיים טהורים. חיים טהורים. הביטוי הוא חלק מהשפה העממית של קוסטה ריקה במשך עשרות שנים, כברכה וגם כפרידה. זו הבעת תודה, דרך לומר "אין בעיה!" ותזכורת להיות נוכח ולחיות בפשטות. עבור תושבי קוסטה ריקנים, פורה וידה היא דרך חיים.

מושג זה מסביר חלקית את מחויבותה של המדינה לשימור. ב-1948 הוא ביטל את הצבא, והפנה את הכספים ליוזמות חינוך, בריאות ויוזמות סביבתיות. בשנים שלאחר מכן, המדינה הכפילה את כיסוי היער שלה; הגן על יותר מ-25 אחוז מאדמתה על ידי הכנסתה לשמורות, למקלטים לחיות בר ולפארקים לאומיים; ותיקן את חוקתה כך שתכלול את הזכות לסביבה בריאה.

תעדוף אנשים וטבע הפך את קוסטה ריקה ליעד אטרקטיבי עבור מטיילים בינלאומיים. בשנות ה-60 וה-70, אותם נוסעים היו בעיקר מדענים שנמשכו מהעושר הביולוגי של המדינה. אבל לא עבר זמן רב עד שהדברים על העושר הזה יצאו לאור, ובתחילת שנות ה-90, קוסטה ריקה התגלתה כמקום נופש בשזיפים לחובבי טבע. לודג'ים כפריים ושירותי מדריכים צצו - חלקם בבעלות קוסטה ריקנים (או טיקוס, כפי שהם מכנים את עצמם), אחרים של זרים, והניחו את הבסיס לסגנון טיול חדש ומודע לסביבה הנקרא תיירות אקולוגית.

אבל הייתה אזהרה. לצד העסקים הרבים שיישמו מדיניות תיירות אחראית היו אחרים שרכבו על גל התיירות האקולוגית פשוט על ידי שיווק עצמם כ"ירוקים". בתגובה, חשפה המדינה את תוכנית ההסמכה שלה לתיירות בת קיימא בשנת 1997, שקבעה סטנדרטים מחמירים להערכת שיטות הקיימות של ישות תיירותית. בימים אלה, רבים מתושבי קוסטה ריקאים בתעשיית הנסיעות מיישמים יוזמות יצירתיות המבוססות על לקחי העבר תוך בניית עתיד בר-קיימא יותר.

מלון בלמאר, מוקף בעצי פרי ובגני ירק אורגניים בקצה יער העננים של מונטוורדה, הוא נווה מדבר בתוך נווה מדבר. החדר שלי, מרופד בעץ בצבע דבש, הרגיש כמו בית עץ, עם מרפסת ענקית עוטפת וחלונות שנפתחו לפסקול טבע אמיתי. מוקדם מדי בוקר הגיע נקר חיוור-מקור עכבר לחלון שלי. תוכיים ירוקים הפיקו קקפוניה של צרחות מהעצים הסמוכים.

אם קוסטה ריקה הפכה למודל עולמי לתיירות בת קיימא, מונטוורדה היא המקום שבו המודל הזה התחיל. בשנת 1951, קבוצה של קוויקרים הגיעה מארה"ב לאחר שסירבה להירשם לגיוס בזמן שלום. הם רכשו 3,400 דונם של אדמה וחילקו אותם לבתי מגורים בודדים לגידול חלב וחקלאות. הם השאירו את פסגת ההר המיוער על כנו כדי להגן על פרשת המים שלהם, שהתפוצצה במעיינות שנשפכו לתוך ריו גואצ'ימל.

העיירה הקטנה הופיעה במהירות כמוקד משיכה לביולוגים שרצו לחקור את הביומסה השופעת של יער העננים, במיוחד את הקרפדה הזהובה שנכחדה כעת. המדענים שיתפו את החששות לגבי כריתת היערות הבלתי מבוקרת של האזור עם הקווייקרים, ובשנת 1972 פעלו שתי הקבוצות יחד להקמת השמורה הביולוגית של יער הענן של מונטוורדה.

ביליתי בוקר עם מייסדת מלון בלמאר, ורה זלדון, ב-Finca Madre Tierra, החווה שלה בכפר הסמוך אלטו סבאדילה. קטן בקומה אבל עם אישיות חזיזית, זלדון נסע בטרקטורון מחוספס לבוש בכובע בייסבול ומגפי גומי אדומים בוציים. "כשהגענו לכאן לראשונה היה רק ​​קוויקר קטןפֶּנסִיָה," היא אמרה. "שם למדתי להכין לחם, גרנולה וגבינה." ב-1985, היא ובעלה, פדרו בלמאר, בנו מקום משלהם - בית הארחה בסגנון טירולי בהשראת העשור שהם בילו בעבודה באוסטריה.

בימים אלה היא מבלה את רוב זמנה בחווה - הראשונה בקוסטה ריקה שקיבלה הסמכה נייטרלי פחמן. היא התחילה את זה רק עם כמה פרות וסוסים, אבל במהלך 15 השנים האחרונות זה גדל לכלול ייצור קפה, ייצור גבינות ומערכת קומפוסטציה נרחבת. תוצרת, ביצים וגבינות מהחווה מופיעים בתפריט של Celajes, מסעדת בלמאר; בתורו, שאריות המזון של המלון מתדלקות הן את התרנגולות והן את ערימת הקומפוסט, בעוד שעורה מוגברת מהמבשלה המיקרו-מבשלת החדשה של בלמאר מגיעה לפרות.

"הכל זז כאן במעגלים", אמר זלדון כשנשנשנו טורטיות תוצרת בית עם ביצים וגבינה טרייה. "כשאנשים באים לבקר, אנחנו מפיצים את זרעי התודעה האקולוגית ברחבי העולם. זו המטרה שלנו".

בשנת 2004, עמית נשיונל ג'יאוגרפיק דן בואטנר זיהה חמישה מקומות ברחבי העולם שבהם אנשים חיים חיים ארוכים ובריאים בצורה יוצאת דופן, וכינה אותם "אזורים כחולים". חצי האי ניקויה, בחוף הצפון מערבי של קוסטה ריקה, הוא אחד מאותם מקומות.

התחנה הבאה שלי הייתהתרזה הקדושה, עיירת חוף בוהמית על החוף הדרומי ביותר של ניקויה. בעשור האחרון לערך פרחה העיירה מכפר דייגים שקט לגן עדן לגולשים הרוכבים להפסקות כל השנה. אף על פי שלא הלכתי על הגלים, האוקיינוס ​​סימן. ברגע שמצאתי את הבונגלו שלי במלון ננטיפה, שרשרתי את נעלי הריצה ויצאתי לחוף הים. במים, גולשים עמדו על לוחותיהם, עיניהם באופק. על החוף, כלבים התיזו ורדפו. רצתי עד שהשמיים נצבעו בורוד ואז לבשתי את בגד הים שלי לשחייה בשקיעה. הגאות נסוגה וחשפה בריכה עמוקה בה ריחפתי על הגב והחלטתי שסנטה תרזה היא מקום בו אוכל להזדקן בשמחה.

"יש בסנטה תרזה משהו קסום", אמר הארי הרטמן בארוחת ערב במסעדת Manzú של המלון. נולד וגדל בסן חוזה, בירת קוסטה ריקה, הרטמן, הבעלים של המלון יחד עם חבר ילדותו מריו מיקובסקי, ביקר לראשונה בחצי האי כשילדיו היו קטנים. בסופו של דבר הוא רכש את הנכס הפראי מול האוקיינוס ​​שבו ישבנו לאכולפטאקונים- לביבות פלנטיין פריכות - עמוסות בשעועית מחודשת, גוואקמולי וטרייהפיקו דה גאלו.

החברים רצו ליצור מקום שמזכיר את הימים החופשיים והקלים ההם שהרטמן בילה בסנטה תרזה עם משפחתו הצעירה, כשהוא מעלה את רמת היוקרה אך לא מסיח את הדעת מהיופי הטבעי של האזור. Nantipa, שפירושו "כחול" בשפתם של אנשי צ'ורוטגה הילידים שאכלסו פעם את חצי האי, היא הגשמת המטרה הזו. רק שישה עצים הוסרו במהלך הבנייה, למרות היתרים לכריתת 80. מאוחר יותר, הרטמן ומיקובסקי פיתחו תקני קיימות חזקים שמתרחבים הרבה מעבר לביטול פלסטיק חד-פעמי. כעת הם תומכים במאמצים של יוזמות מרובות, לעתים קרובות בתת מימון, שכפי שאמר הרטמן, "עובדות עם הציפורניים שלהם". הם יצרו קשרים כדי לוודא שכספי התיירות ייכנסו ישירות לכיסם של יצרנים וספקים מקומיים.

מוקדם למחרת בבוקר נסעתי דרומה למלפאיס כדי לפגוש את אחד מאותם ספקים מקומיים: דייג טיקו ג'ייסון רודריגז אוגלדה, שמנהל צ'רטרים מול החוף ליד שמורת הטבע קאבו בלנקו. בסירת הטורקיז הבהירה שלו שייטנו על פני ים רגוע על פני איסלה קאבו בלנקו, אתר קינון חשוב לאוכלוסיית הציצים החומים של קוסטה ריקה. מעל לראש, הציפורים התרוצצו ונסקו.

במהלך עונת השיא Ugalde עשוי לצאת פעמיים או שלוש ביום - עסק המאפשר לו לשכור צוות נוסף. בימי חופש הוא דוג עם אשתו. אף פעם לא חסר דגים טריים למשפחתו, הוא אמר לי. כדי להוכיח את דבריו, בילינו את השעתיים הבאות בהסתחררות בצהוב שומן אחד אחרי השני, עד שהזרועות שלי התחילו לכאוב מהמאמץ.

באותו אחר הצהריים הלכתי בסנטה תרזה, חלפתי על פני בוטיקים מגניבים, חנויות גלישה וברי מיצים אופנתיים בסגנון קליפורניה. במסעדה קטנה בבעלות משפחתית בשם סודה טיקיצ'יה, פגשתי את קמילה אגילר, הקונסיירז' של ננטיפה, לארוחת צהריים. לאחר מכן טיפסנו לרכב השירות של המלון והצטרפנו למצעד הטרקטורונים והאופנועים שנתקלו במהמורות בכביש הראשי הבלתי סלול של העיירה.

כשמונה קילומטרים במעלה החוף, הגענו לשמורת חיות הבר הלאומית Caletas-Arío, שבה רצועת חוף היא אתר קינון חשוב של צבי ים בסכנת הכחדה. בין יוני לדצמבר, מאות מטילים את ביציהם על החוף. "רק אחד ישרוד מתוך אלף", אמר קיילין טורס פרזה, רכז פרויקט במרכז לחקירת משאבים טבעיים וחברתיים (cirenas), הארגון המפקח על השמורה. cirenas החלה את תוכנית שימור צבי הים שלה בשנת 2018, כשהיא סוגרת שטח גדול וחולי מעל קו הגאות בעצי סחף וברשת. בפנים, כ-200 קנים הכילו ביצים שחולצו מציידים וטורפים על ידי צוות ומתנדבים במהלך הסיורים הליליים שלהם.

לרגליו של פרזה ישב דלי מלא בצבי זית מתפתלים שהגיחו מביציהם רק כמה שעות קודם לכן. פרזה הטה את הדלי על צידו. התינוקות נפלו החוצה והחלו את עלייתם לרגל לים. ההתקדמות שלהם, מהוססת בהתחלה, הפכה במהירות תכליתית, סנפירים זעירים הניעו אותם קדימה עד, בזה אחר זה, הם נעלמו לתוך הגלישה.

בסוף דצמבר, שישה שבועות בלבד לאחר ביקורי, הצתה הרסה את המדגרה. "יש אנשים שמרגישים טריטוריאליים לגבי החוף הזה," אמר לי פרזה בטלפון. "הם לא אוהבים את מה שאנחנו עושים." כדי להרגיע את החיכוך, cirenas עובדת עם בתי ספר מקומיים, מציעה שיעורים בשימור ומזמינה את התלמידים ובני משפחותיהם להצטרף אליהם על החוף לשחרור צבים. אבל עם צוות ומשאבים מוגבלים, הם לא יכולים לעשות מזה כמה שהם רוצים. לעת עתה, בנייה מחדש של המדגרה והגברת המודעות לעבודתם הם בראש סדר העדיפויות - מאמצים שננטיפה עוזרת לממן.

בכל פעם שסיפרתי לאנשים בקוסטה ריקה שאני פונה לחצי האי אוסה, התגובה שלהם הייתה תמיד זהה: "יש לך כל כך מזל!" גביע קדוש לחובבי טבע, אוסה המרוחקת היא ביתם של 2.5 אחוז מהמגוון הביולוגי של כדור הארץ, בעוד שהוא מכסה פחות מאלפית האחוז משטחו. יער ראשוני שלם מהווה את רוב הנוף, שממה בלתי מבויתת המספקת בית גידול לטפירים, יגוארים, אוצלוטים, דובי נמלים ענקיים, עצלנים עם שתי אצבעות ושלוש אצבעות, והאוכלוסייה הגדולה ביותר של מקות ארגמן בסכנת הכחדה במרכז אמריקה. המפריד בין חצי האי מהיבשת הוא גולפו דולסה, אחד מארבעה פיורדים טרופיים בלבד בעולם, שאליו מגיעים גבנונים מהאוקיינוס ​​השקט כדי להתרבות ולהוליד את צעיריהם.

בפעם האחרונה שביקרתי באוסה הייתי על ספינה קטנה ששייטה במעלה חוף האוקיינוס ​​השקט מפנמה, ועצרתי ליום אחד בלבד כדי לחקור חלק מהפארק הלאומי קורקובדו. הפעם אקבל את חווית יער הגשם המלאה, כשהישארתי ארבעה לילות ב-Lapa Rios Lodge, אחד מהלודג'ים האקולוגיים הראשונים - והנשגבים ביותר - של קוסטה ריקה.

לאפה ריוס הוקמה בשנת 1993 כאשר קארן וג'ון לואיס, צפרים מושבעים ממינסוטה, נסעו לחצי האי אוסה מתוך כוונה לקנות קרקע ולשמר אותה באמצעות תיירות. "המנהיגים של קוסטה ריקה ידעו שיש להם מקומות יפים ומרוחקים מלאים במגוון ביולוגי טרופי," אמרה לי קארן. "אבל כשסיפרנו להם מה אנחנו מתכננים לעשות, הם אמרו שאף אחד לא יבוא לעולם. תיירות בת קיימא כמושג לא היה קיים אז".

בהשראת עבודתם בחיל השלום, בני הזוג התקדמו, פיתחו קשרים עם הקהילה, בנו בית ספר יסודי, שכירו אנשים מקומיים לבניית האכסניה, ומאוחר יותר הכשירו את אותם אנשים כצוות. ב-2019, לאחר שלושה עשורים שביצעו בטיפוח החזון שלהם, שכלל הבטחת הקלות לשימור כדי להגן לנצח על 1,000 הדונם של יערות גשם טרופיים בשפלה של לאפה ריוס, הם מכרו את האכסניה לאנשי השימור הוותיקים של קוסטה ריקה, רוברטו פרננדס ולוז קאסרס.

הגעתי ללפה ריוס בשעת בין ערביים כדי למצוא סביבה כל כך פראית וגולמית שיכולתי להרגיש אותה פועמת. יער הגשם הדהד בציוצים של אלפי יצורים ליליים. התעוררתי למחרת בבוקר לקולות שבקעו מהעץ שליד חלוני: קופי סנאי, פניהם הלבנות הקטנות מעוטרות בתישים שחורות, מפטפטים. מחוץ לבונגלו שלי, אחד מ-17 שרועים על רכס מעל האוקיינוס ​​השקט, שמעתי משהו פוגע באדמה בחבטה. אחר כך ריגלתי אחרי זוג מקאו ארגמן שחוגגים על שקדי חוף. הם הפילו את הקליפות העבות על השביל.

הימים שביליתי בלפה ריוס הרגישו כמו מחנה קיץ של יער גשם, אם כי עם רשימת יינות מסנוורת. בכל ערב במהלך ארוחת הערב, השוער הכריזמטי של הלודג', אנדרס לופז, תיאר את הרפתקאות היום הבא - סיור צפרות מוקדם בבוקר, הליכה למפל סמוך, ביקור באחד החופים המבודדים העוטפים את קצה חצי האי. בוקר אחד יצאתי עם Danilo Alvarez Seguro, המדריך הבכיר ביותר של הלודג', לטייל בשביל הרכס. בעיניים ובאוזניים חדות, הוא זיהה צבאות של נמלים חותכות עלים עמלות באדמה האדומה, עצי קלמין נוטפים מוהל מרגיע עור, וצפרדעים זעירות ורעלות חיצים, עורות האובסידיאן שלהן מצוירים במערבולות דיי-גלו.

בערב האחרון שלי בלפה ריוס, ישבתי בבר באוויר הפתוח ופטפטתי עם אנג'ל ארטביה בזמן שהוא ערבב לי מוחיטו עם קאקיק גווארו, אלכוהול קוסטה ריקני עשוי מקנה סוכר. "ברגע שאתה עובד במקום כזה אתה רואה כמה חשוב לטפל בטבע", הוא אמר לי. "אתה רואה איך הכל קשור." בהשראת ארטביה למד ביולוגיה ושימור יסודות אצל דנילו אלווארז סגורו. כעת הוא מתנדב עם חברים נוספים בצוות לאפה ריוס ללמד חינוך סביבתי בבתי הספר המקומיים.

ארטביה החליק את המוחיטו שלי על הבר. "חיים טהורים,ג'ינה," הוא אמר. מאחורי, השמש ירדה לעבר האוקיינוס ​​השקט, קרניה האחרונות משחילות ערפל קל עם קווצות זהב. צפיתי בזוג מקאוים גולשים מעל האוקיינוס ​​ונעלמים לתוך החופה. שמעתי את קריאותיהם הגרוניות של קופים מייללים. הרמתי את הכוס, חייכתי ולגמתי.חיים טהורים,אָכֵן.

איפה לשהות

מלון בלמאר

מלון בוטיק נייטרלי פחמן זה בן 26 חדרים בהרי יער העננים של קוסטה ריקה נמצא בבעלות משפחת בלמאר מאז 1985. יש לו מבשלת בירה, גני פרחים וירקות שופעים, וחדרים עם נוף מרהיב של מפרץ ניקיה. כפול מ-$319.

מלון ננטיפה

בעיירת הבוהו סנטה תרזה, אוסף זה של 29 סוויטות ווילות קלילות שוכן בין צעדים של יער גשם טרופי מהאוקיינוס ​​השקט. כפול מ-$520.

לאפה ריוס לודג'

אתר נופש אקולוגי מפואר זה בחצי האי אוסה המרוחק, אחד מארבעה נכסים בקולקציית Böëna Wilderness Lodges, כולל 17 בונגלוס אווריריים עם נוף לאוקיינוס ​​הממוקמים בתוך שמורת יער גשם פרטית בשטח של 1,000 דונם. כפול מ-$1,070, הכל כלול.

איפה לאכול

הכף של סבתא

כנסו לצלחות ענקיות של קסאדו ו-arroz con pollo ב-casem, קואופרטיב של אומנים ללא מטרות רווח בלב יער העננים של מונטוורדה. מנות ראשונות 5-10 דולר.

סודה טיקיצ'יה

מסעדה באוויר הפתוח על הכביש הראשי של סנטה תרזה מגישה מנות קוסטה ריקניות כמו גאלו פינטו, פטאקונים וסביצ'ה חריפה. מנות ראשונות 4-12 דולר.

מה לעשות

שמורת טבע אבסולוטית קאבו בלנקו

שני שבילים מובילים דרך יער טרופי שופע באזור מוגן זה בקצה הדרומי ביותר של חצי האי ניקיה.

סירן

שיעורי בישול, שיעורים בחקלאות מתחדשת ופרמקלצ'ר, ושחרור צבי ים הם רק חלק קטן מחוויות המבקרים המוצעים בקמפוס לחינוך סביבתי זה בחצי האי ניקיה.

חוות אמא אדמה

בחווה ניטרלית פחמן בבעלות משפחתית זו בגבעות אלטו סבדילה, המבקרים יכולים לסייר בשטח על גב סוסים לפני שהם לומדים על חקלאות בת קיימא, ייצור גבינות וייצור קפה.

ג'ייסון טורס

חברה קטנה זו בבעלות טיקו במאלפאיס מציעה שנורקלינג, צפייה בלווייתנים ודייג במפרץ ניקויה.

השמורה הביולוגית של יער עננים מונטוורדה

שמורת הטבע הראשונה של מונטוורדה, שהוקמה ב-1972, מגנה על יותר מ-10,000 דונם של יער עננים וטהור ומספקת בית גידול ל-120 מיני יונקים, 658 מיני פרפרים ו-425 מיני ציפורים, כולל הקצאל המפואר.

לְהַתִישׁ

הסתובבו בין עצי גידול עתיקים מסיביים נוטפי אפיפיטים וטפסו גבוה אל החופה השופעת של יער העננים בשמורת טבע זו של 17 דונם, במרחק של דקות ספורות נסיעה ממלון בלמאר.