בשכונת לוס אנג'לס יש כמה מהאוכל הקוריאני הטוב ביותר באמריקה - הנה היכן למצוא אותו

בשכונת לוס אנג'לס יש כמה מהאוכל הקוריאני הטוב ביותר באמריקה - הנה היכן למצוא אותו

בלוס אנג'לס, קוריאטאון חיה עם אוכל אותנטי, תרבות עכשווית וקהילה מגוונת ומסורה בחירוף נפש.

לילה אחד מאוחר בנובמבר 2008, עמדתי מחוץ ל-Le Cercle, מועדון בשדרה המערבית בקוריאה-טאון של לוס אנג'לס. לידי היה גבר שמעולם לא פגשתי לפני כן, אוכל בוריטו שהדיף ריח של גן עדן. הייתי בן 22 ושיכור מאוד, וכשביקשתי ביס, הוא נבהל מכדי להגיד לא. התברר שביס אחד לא הספיק, אז גררתי את החברות שלי למשאית הטאקו שחנתה במגרש סיזלר ממול. שם פגשנו את הבעלים של המשאית - אדם שנודע לנו מאוחר יותר ששמו רוי צ'וי. הוא לקח את משאית המנגל החדשה של קוגי לסיור סוף השבוע הראשון שלה בלוס אנג'לס.

נעלם עכשיו: לה סרקל, שנות העשרים שלי, חולק אוכל עם זרים, הסייזלר. כאן כדי להישאר: טאקו קוריאני, התלהבות הנעורים ופלא הגילוי בקוריאה טאון, שבה השינוי הוא מהיר, מרגש, קורע לב וקבוע.

Koreatown קיבלה הכרה רשמית ממחוז לוס אנג'לס בשנת 1980, בעיקר הודות למאמצים של היי דוק לי. לי היה יזם ומנהיג קהילה שהקים את השכונה כ"סיאול שנייה" עבור גל הקוריאנים שעברו ללוס אנג'לס לאחר חוק ההגירה והלאום משנת 1965, שהסיר את שיטת המכסות המגבילות על בסיס מוצא לאומי. לי פתח מקבץ של עסקים סביב השדרה האולימפית ושדרת נורמנדי בשנות ה-70 - כולל VIP Palace, אחת המסעדות הקוריאניות הראשונות בעיר. הוא קנה אותו בסגנון אדריכלי מסורתי, עם אריחים כחולים מיובאים. המסעדה הפכה להיות מצרך שכונתי, מזנון שהורי נהגו לפקוד לפני שהאחים שלי ואני באנו. זה המקום שבו מבקר האוכל, זוכה פרס פוליצר, ג'ונתן גולד - שעשה את הונם של מסעדנים קוריאנים רבים לפני מותו ב-2018 - קיבל את ההיכרות עם המטבח עמוס החום שלנו.

כיום, בלוס אנג'לס יש את האוכלוסייה הקוריאנית האתנית הגדולה ביותר מחוץ לקוריאה עצמה, וקוריאטאון שלנו היא שכונת הדגל של הפזורה. על פני כל רחוב בשכונה משורבט האנגול, האלפבית הקוריאני, מכריז על מסעדות ובתי קפה, מכונות ניקוי יבשות וחנויות פרחים, חנויות מכולת ובתי ספר להכנה למבחן וברי קריוקי. גדלתי בעמק סן פרננדו, אבל משפחתי ערכה טיולים קבועים לקוריאה טאון: כדי לקנות ולאכול, להסתפר ולבצע בדיקות עיניים וכל שירות אחר שנצטרך, הכל מסופק פחות או יותר באופן בלעדי על ידי קוריאנים אחרים. סבתא שלי, שמלאו לה 91 השנה, גרה שם מאז שהייתי ילדה. אני לא יכול לחשוב על פעם אחת שבה היא נאלצה לדבר אנגלית, מלבד לתקשר עם הנכדים שלה.

ארמון ה-VIP היה סגור במשך עשרות שנים, אבל הבניין עדיין עומד על תילו, החזית הכתומה שלו משובצת בשבלונות של תרנגולות, ילדים ואדם מנגן באקורדיון על ידי חברי Lapiztola, קולקטיב אמנות Oaxacan. מאז 2001, החלל הוא ביתםגולאגוצה (כניסות 6-26 דולר), מסעדת Oaxacan-Angeleno בבעלות משפחתית. זה זוכה ב-James Beard Foundation America's Classics - אחד מקומץ היחיד בלוס אנג'לס - והמקום המקסיקאי המסורתי הראשון שקיבל את הפרס היוקרתי. "בניין קוריאני המגיש אוכל מקסיקני אזורי הוא המהות של לוס אנג'לס", אמרה לי הבעלים בריסיה לופז. "הלב של לוס אנג'לס הוא הגיוון של אנג'לנוס, והוא לא מקבל יותר לוס אנג'לס מאשר K-Town."

לפני מגיפת הקורונה, Guelaguetza הייתה מסעדה מקורה מרווחת ושוקקת עם בר מלא, המתגאה ברשימת מזקל ברמה עולמית ומופעי מוזיקה חיה. עכשיו יש לו קיבולת מופחתת וללא מוזיקה, אבל יש פטיו קליל ועליז במה שהיה פעם אזור חניה. Guelaguetza ידועה בעיקר בזכות החפרפרות שלה - רטבים עשירים העשויים עם תערובות מורכבות של מרכיבים, רבים מהם מקורם ישירות מ-Oaxaca, כולל פלפלים, אגוזים, פירות, זרעים, תבלינים ושוקולד מלאכותי. עם קוריאה-טאון המתעוררת משנתיים של שינוי בהנחיות ורמות שונות של נעילה, הלקוחות עומדים בתור כדי לקבל את התיקון שלהם לגבי בישול Oaxacan. "כל מסעדה עמוסה", אמר לופז. "אנשים רוצים לצאת לאכול, ואני לא מאשים אותם".

אלה חדשות מבורכות עבור המקומות שעברו את זה, אבל עבור מסעדות רבות בקוריאה-טאון, המגיפה נמשכה זמן רב מדי, הסיוע נפל מדי, ובעלי הבית התגלו כחסרי רחמים מדי. בהתחלה, התכופפתי בבית, פחות מקילומטר מקוריאה טאון, וכשהגעתי יותר משנה לאחר מכן, כמה מהמועדפים שלי - ג'ון וון, בוורלי סונ טופו, כאן מסתכל עלייך - פשוט נעלמו. דונג איל ג'אנג ונאק וון, עסקים בני עשרות שנים ששרדו את ההרס של קוריאה טאון במהלך ההתקוממות בלוס אנג'לס ב-1992, לא הצליחו לעבור את 2020.

ברגע שחוסנתי לגמרי, השארתי את הפעוט שלי בבית עם אביו בפעם הראשונה מאז לידתו באפריל 2020. הלכתי לHam Ji פארק(כניסות $10-$18) עבור צלעות החזיר הטובות ביותר ותבשיל צוואר חזיר בצד הזה של האוקיינוס ​​השקט, ווסונג סה (מנות ראשונות $13-$19) עבור - ובכן, אני פשוט מת ללכת לדן סונג סה. קרוליין צ'ו פתחה את הבר והמסעדה ב-1997 כבור מים למהגרים קוריאנים, ועד ל-COVID, הוא לא נסגר ליום אחד. "כולנו נאבקנו, אבל כולנו בריאים וחזרנו - זה כל מה שחשוב", אמרה. "מה עוד אני יכול לרצות, נכון? זה לא רק אני. זה היה כולם בכל העולם".

דן סונג סה נבנה ברוח זו של קוריאהפוג'אנגמצ'ה,מקומות מזדמנים לאכול, לשתות ולהירגע. הפנים קוריאני בסגנון ישן, מרוכז סביב בר ומטבח פתוח, ומעוצב כדי להידמות לדוכני הרחוב שאתה עשוי לראות בסמטאות של סיאול או בוסאן. דלפקי העץ והקירות מתובלים בגרפיטי ידידותי ועשרות שנים של עשן פחם וסוג'ו שנשפך. עד לשנה שעברה, מגרש החניה היה תמיד מלא במכוניות, בהשתתפות אחד משירותי החניה הרבים של קוריאה טאון. כעת הוא מחזיק את המערך החיצוני של דן סונג סה - אוהל רחוב שעשוי לעמוד בהנחיות ה-COVID, אבל כזה שמזכיר, יותר מכל, את הקרונות המכוסים הצנועים והנעימים שלpojangmachaהייתי בקוריאה. אכילת קלמארי בגריל ושתיית יין האורז החלבי שאנו קוראים לוmakgeolliליד הקערה הרגשתי את החזרה המפוארת של משהו בעל ערך - משהו שכמעט אבד.

לוס אנג'לס ידועה יותר בשל הרחבה והמגוון שלה מאשר בזכות היופי של הסביבה הבנויה שלה, וקוריאטאון - עם שילוב של סגנונות אדריכליים וריבוי קניוני סטריפ - מגלם את ה"הכל" האקלקטי הזה באופן שממלא אותי בגאווה ילידית. העבר קיים בתוך ההווה, תמיד, וכאן אתה יכול לראות אותו בעין בלתי מזוינת, שילוב של כל כך הרבה היסטוריות בנוף אורבני צפוף אחד.

לאורך רצועת קוריאהטאון של שדרות וילשייר - רצועה באורך 1½ מייל המהווה את עמוד השדרה המסחרי של השכונה - תמצאו ציוני דרך שנשמרו נאמנה כמו דירות גיילורד (נבנה ב-1924) ותיאטרון ווילטרן בסגנון ארט דקו (1931). מקדש שדרות וילשייר (1929) הוא ביתה של הקהילה היהודית הוותיקה ביותר בלוס אנג'לס וזה עתה קיבל הרחבה יקרה מאוד. עוד בשנת 2015, חברת המקדש הוותיקה אודרי אירמס מכרה ציור Cy Twombly במכירה פומבית תמורת יותר מ-70 מיליון דולר, והיא השתמשה בחלק מההכנסות למימון ביתן אודרי אירמס, שעוצב על ידי רם קולהאס ושותפה OMA Shohei Shigematsu. הבניין נפתח בספטמבר, וכעת אתה יכול לראות את ההשפעה שיש לו על קו הרקיע של ווילשייר. זהו מבנה עצום, מושך את העין, מרתק ומודרני ליד מקדש התחייה הביזנטית.

קָשׁוּר:איך חוגגים את ראש השנה הירחי ברחבי אסיה

קוריאה טאון היא הרבה יותר קוריאנית מאשר כשהמקדש נבנה, אבל היא, למרות שמו, הרבה יותר ממובלעת אתנית. זוהי השכונה הצפופה ביותר במחוז לוס אנג'לס ואחת הצפופות במדינה, עם כ-120,000 תושבים עמוסים בשטח של 2.7 קילומטרים רבועים שלה. האוכלוסייה מגוונת ביותר, כאשר כמחציתם הם לטינים ושלישית אסייתית; בסך הכל, שני שלישים מתושביה הם ילידי חוץ. התמהיל התרבותי המופקר הוא מה שנותן לקוריאה טאון את האנרגיה המיוחדת שלה. אני חושב, למשל, על משחק גביע העולם קוריאה-מקסיקו ב-2018, בו צפיתי ב-גן בירה (כניסות 19-28 דולר), גסטרופאב בשדרה המערבית המשרתארץ הלבנאצ'וס (שורט ריב) ושניצל חזיר, עם בית מלא של אוהדים אמריקאים מקופים שמשתרשים את שתי הקבוצות וזועמים בירה בשמונה בבוקר.

המרקם החברתי של לוס אנג'לס ארוג עבה ומסוקס בקוריאה טאון, וכל ההבטחות - והכישלונות - של העיר מתעצמים בשכונה. בערב האחרון, הלכתי לארוחת ערב בצ'פמן פלאזה, מרכז מסחרי משנות ה-20 של המאה ה-20 עם מראה חיצוני מקושט של התחייה ספרדית וסצנת ברים ומסעדות שופעת, מובהקת K-Town. אכלתי במְגוּרִים (כניסות 12-48 דולר), אחד ממטבחי הברביקיו הקוריאניים האהובים עליי, שבו אתה יכול להשיג IPA עם צלעות קצרות ובטן חזיר מתובלת ולסת חזיר בקערה לא מסורתית להפליא של גבינה מותכת. המוזיקה דופקת את עוצמת הקול של מועדון הלילה בערך מהשעה 19:00

מגרש החניה - שהיה פעם סצנת שירות השרותים החמה ביותר בעיר - הפך להיות מלאpojangmachaכפר: אוהלים גדולים, בשר ואלכוהול, אווירת פסטיבל מרגשת. הלכנו מצ'פמן ל-HMS Bounty, בר היסטורי בקומת הקרקע של דירות גיילורד, הפתוח מאז 1962 ולפי אבא שלי - אחד משלושה מקומות שבהם הייתם רואים אנשים לבנים בקוריאה-טאון (האחרים היו El Cholo וטיילור'ס Steakhouse). זוהי צלילה קלאסית עם נושא ימי, לבושה ונוחה כמו סווטשירט ישן ואהוב. הבעלים, רמון קסטנדה, התחיל לעבוד שם כנער בשנות ה-60, לפני שקוריאטאון הייתה אפילו קוריאה-טאון. ובעוד שהשכונה השתנתה, הבאונטי נשאר אותו הדבר.

החברים שלי ואני התמהמהנו שעות, שתינו גימלטים ומנהטן, ואז קפצנו אל המסעדה נָסִיך. פעם, הייתי אנונימי מדבר בראששל אנתוני בורדייןפרק קוריאה טאון שלהשכבה,ורשמתי את המקום שלי באחד החדרים האחוריים של הנסיך. באותה תקופה זה היה מקום מסוג עוף מטוגן וסוג'ו עם קהל קוריאני בגיל העמידה. עכשיו הוא נהיה עמוס גם בלילות השבוע ומושך אליו קהל לקוחות מגוון וצעיר. ניסיתי להזמין יוגורט soju, המועדף שלי בנסיך, רק כדי לגלות שהוא כבר לא בתפריט. יש לי מרטיני מלוכלך במקום.

סגרנו את הבר, ואם היינו צעירים יותר, אולי היינו נשארים בחוץ אפילו מאוחר יותר. הלילה אף פעם לא חייב להסתיים בקוריאה טאון, שם אתה תמיד יכול להגיע למסעדות 24 שעות כמוסאן נונג דן (כניסות $16-$80)- נהדר - וכןהודורי (1001 S. Vermont Ave.; 213-383-3554; כניסה $12-$36)- לא נהדר, אבל נהדר בכל מקרה. אם תשאלו בסביבה, בדרך כלל יש מקום אחד או שניים שבהם תוכלו לקבל סוג'ו סודי אחרי שעות העבודה.

כשהלכנו חזרה לרכב שלנו אחרי חצות, חלפנו על פני הומלס שהשתחרר על המדרכה ועשינו מה שיכולנו כדי לתת לו קצת פרטיות. זו הייתה תזכורת חדה שלוס אנג'לס נמצאת בעיצומו של משבר דיור. ההשפעות ברורות בקוריאה טאון, שם תושבי המקום חסמו את בנייתו של מקלט חודשים לפני ה-COVID. "טרום מגיפה, שליש ממשקי הבית בקוריאה-טאון הרוויחו מתחת ל-25,000 דולר בשנה", ציינה ג'סיקה סייקס מ-Coretown Immigrant Workers Alliance, ארגון זכויות עובדים רב אתני וקבוצה קהילתית.

עוד רעיונות לטיול: 23 הדברים הטובים ביותר לעשות בלוס אנג'לס, ממוזיאונים לאמנות ועד לשווקים

"עבור אנשים שכבר היו פגיעים, המגיפה הפכה אותם לגלויים מאוד ואף יותר פגיעים." מייק דייוויס, היסטוריון של העיר, אמר פעם שלוס אנג'לס היא עיר השמש והנואר, של חלומות שהתגשמו ונמחצו לאבק. קוריאה טאון היא תרכיז לוס אנג'לס. אתה יכול למצוא קסם וקושי בכל לילה, בכל רחוב.

מסדרון מוזנח בקומה השנייה של בניין לבנים וטיח ישן ברחוב השביעי מוביל לגלריה עכשווית שנבנתה ומנוהלת על ידי אמנים.חבר העמים והמועצהנקרא על שם המיקום של דירת חדר השינה של המייסד יאנג צ'ונג, שם הוא ערך את התערוכות הראשונות של הגלריה בשנת 2010. כשבעל הבית שלו תפס וסגר אותו, צ'ונג מצא את חלל התצוגה הקבוע יותר הזה מעל האלכוהוליסטים האנונימיים הראשון בשפה הספרדית ב- LA כמובן - ויש משהו כזה K-Town בזה - מקום שנקרא Amigos Liquor נמצא ממש ליד, והבניין הידוע ביותר הדייר הוא OB Bear, בר קוריאני איקוני שנסגר כעת בעקבות שריפה משמעותית בנובמבר 2020. Commonwealth & Council לא הושפע מהשריפה של OB Bear, אבל החלל נשרף בעבר. כשצ'ונג והמנהל המשותף קיבום קים השתלטו על זה, הם מצאו קירות חרוכים מוסתרים מאחורי גוש אשפה ועבדו עם חברים כדי לשחזר אותם, תוך שילוב ושינוי הנזק.

הגלריה היא מרכז לקהילה מגוונת של אמנים מבוססים ומתעוררים, כמו גם אספני אמנות ואנג'לנוס סקרנים תרבותית אחרים. תפסתי תערוכת יחיד של קרולינה קייסדו, אמנית קולומביאנית ילידת לונדון, שבסיסה כעת בלוס אנג'לס, והאזנתי לסיור סתמי שניתנה לשני גברים שהיו בבירור חברים של הגלריה. גלריסט אחר הגיע בזמן שהייתי שם, כנראה רק כדי לתלות, ואחרי שנה של מגבלות מגיפה, והגבלות של הורות חדשה, התפעלתי מההיכרות הקלה הזו, האחווה המפוארת הזו. "אנחנו לא מציגים את עצמנו בתור איזה מנהיג קהילה, אבל אנחנו מאוד חלק מהמרקם הגדול יותר של השכונה", אמרה לי קים. "ממש ליד נמצאת תופרת שאיתה שיתפנו פעולה. אנחנו מכירים את השכנים שלנו".

יש ז'אנר של בית קפה שראיתי רק בקוריאה ובקוריאה טאון. הדוגמה המקומית האהובה עלי היאבית קפה צהוב, בשדרת אוקספורד, בית חד-משפחתי קולוניאלי ישן שהפך יחד עם השכונה, במקום להרוס. זהו מקום מקסים עם פטיו גדול בחצר האחורית ואסתטיקה חמודה - אורות מחרוזת, גופנים עגולים, אווירה עליזה ברצינות. הקפה והתה אינם אומנותיים, אבל אתה יכול לקבל משקאות מצחיקים כמו לאטה בטטה או קפוצ'ינו שקדים רוקה. יש תפריט אוכל מלא, בעיקר מנות נוחות קוריאניות אבל גם כמה פסטות (עוד מאפיין תכוף בבית הקפה הקוריאני הוא איזו פיוז'ן קוריאני-איטלקי המתמקד בפחמימות). רשימה ארוכה של קינוחים כוללת קרח מגולח שעועית אדומה ומגוון וופלים. זה מקום מתוק עם רוח חזקה וישר מהמולדת.

במהלך השנים האחרונות הופיע בית קפה מסוג אחר - מבצעים מיוחדים המציעים קפה מלאכה קלוי באהבה וסוג של חלונות ראווה של ג'נטריפיי-אופנתי שמבקשים מסימנים כמוני להאט את המכוניות שלנו ולומר, "אה, מה זה המקום הזה?" אם ניתן היה להרחיק את הבית הצהוב מקוריאה,Spl. קָפֶה, רק חמישה רחובות מזרחה, מרגיש ביתי ללא ספק. הבעלים קארן לי וג'ונתן דיזון הם דור שני לאמריקאים מסילבר לייק ואקו פארק (הם הלכו לתיכון ג'ון מרשל, שם אמי למדה כמהגרת חדשה בשנות ה-70). לי תמיד חלמה לפתוח בית קפה, וכשהתעוררה ההזדמנות, היא ודיזון עברו לקניון סטריפ בקטע מצומצם של רחוב שלישי.

הכל על Spl. מיוצר בבית או ממקור ספקים סמוכים. בביקורי האחרון, לגמתי קפוצ'ינו תוך כדי התענגות על האווירה, שטופת שמש ופתוחה ומקושטת במשורה - מלבד ציור קיר כחול-חשמלי של תרנגולות שמנמנות וחתול שותה קפה על רקע קו רקיע של לוס אנג'לס. זה צויר על ידי שני אמני גרפיטי, המכונים Cache ו-Atlas (מגואטמלה סיטי ומאלהמברה הסמוכה, בהתאמה), שהתרנגולות והחתולים שלהם מאירים חומות בכל רחבי העיר.

לי בילתה את כל הקריירה שלה בתעשיית המזון והמשקאות, אבל כשהיא עצרה ליד השולחן שלי לשוחח, שאלתי אותה למה היא נמשכת דווקא לקפה. "זה מפגיש אנשים", אמרה. העולם השתנה בשנתיים האחרונות, אבל הקהילה הזו לא הולכת לשום מקום. קוריאה טאון עמידה, ניצולה של שריפות ומגפות, מקום שבו שמחה אפשרית בצד השני של הצער.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון מרץ 2022 שלנסיעות + פנאימתחת לכותרתפגוש אותנו בק-טאון.