בטיול חזרה לבית האבות של משפחתי בקרלה, מצאתי את החופים היפים ושוקי התבלינים הריחניים שזכרתי - ועוד כל כך הרבה

בכל פעם שאני חושב על קראלה, הפנים של הסבתות שלי מופיעות לפני. שתי הנשים הללו, מרכזים של טוב וכוח במשפחתנו, מסגרות את האופן שבו אני רואה את ארץ הולדתם של הוריי. אני עוצם עיניים ושוב יושבת במטבח של סבתי מצד אמי, הנכד המפונק חזר לחגים, צופה בסירי חרס מתבשלים על מדורות עצים ושואפים ניחוח של הל צלוי, קינמון, ציפורן, ג'ינג'ר, צ'ילי אדום, ו פִּלְפֵּל. זהו חלום בהקיץ מרגיע ובעיקרו של קראלה, כי תבלינים נמצאים בלב המדינה האחת הזו שמרגישה כל כך שונה ממדינות אחרות בהודו, כמעט כמו מדינה אחרת.

"חוף התבלינים", כפי שהוא מוכר מאז ימי יוון העתיקה, הוא סרט של טריטוריה בקצה הדרום מערבי שלהוֹדוּ. אורך 360 מייל בלבד ו-75 מייל ברחב ביותר, המדינה שוכנת בין הגאטס המערבי - רכס הרים המקביל לחוף - לבין הים הערבי. אלכימיה נפלאה של גיאוגרפיה, טמפרטורה, גשמים, רוח והרכב הקרקע מאפשרת לפלפל, ציפורן, הל ותבלינים אחרים לצמוח פרא במדרונות התחתונים של ההרים. חיילים רומאים הביאו את הפלפל הזה הביתה מחוף התבלינים; מאוחר יותר, מלחים ערבים והודים הרוויחו הון קטן ממכרו את התיבול בוונציה ובגנואה. במאות ה-13 וה-14, שיגעון התבלינים - לא רק פלפל אלא גם ג'ינג'ר, ציפורן וקינמון - שטף את אירופה.

טענות רפואיות מדהימות הזינו את הטירוף, כולל הקביעה שג'ינג'ר שנמרח על חלקי גוף מתנופפים יכול להחזיר את הגבריות. למרות כל זה, נראה שאף אחד באירופה לא שקל לצליה יבשה ואבקה של התבלין, ואז לטגן אותו עם זרעי חרדל, שאלוט ואולי כמון, כורכום וכוסברה, כדי להכין מסאלה, הצעד הראשון בכל כך הרבה מאכלים הודיים .

מה שהפך את התבלינים האלה ליקרים כל כך לא היה הטעם שלהם אלא הקושי להשיג אותם. הרצון הדחוף למצוא את מקורם (שהערבים כמובן שמרו בסוד) הביא בסופו של דבר את הפורטוגלים, הצרפתים, ההולנדים והבריטים להודו. אנגליה שיעבדה ובזזה את המדינה במשך מאתיים שנה, תחילה באמצעות חברת הודו המזרחית ולאחר מכן באמצעות שלטון הכתר. כל כך הרבה מהבניינים המפוארים של הממשלה והחינוך בבריטניה נבנו על השלל הזה. (אפילו המילהלִבזוֹזנגנב מהשפה ההודית.)

אחי הגדול ואני נולדנו באתיופיה, שם הורי נשכרו לעבוד כמורים. ביקורינו בחג בבתי אבותיהם בקראלה הרגישו כמו חזרה לארץ שהייתה קיימת לפני הזמן. בשעת בין ערביים, בשנים שלפני הגעת החשמל, הזוהר העדין של מנורות הנפט הגביר את הלילה. הארוחות הבלתי נשכחות הגיעו כולן מנכסי משפחתנו ומהנחלים הסמוכים, הוכנו ונצרכו באותו יום. במהלך שנות בית הספר לרפואה שלי במדרס (כיום צ'נאי) ביקרתי בקביעות, אבל לאחר פטירתם של סבי וסבתי ומכירת בתיהם, לא הייתה סיבה קטנה לחזור. ובכל זאת, במהלך 10 השנים האחרונות, בזמן שחקרתי וכתבתי רומן המתרחש בקראלה, חזרתי מספר פעמים. זמן קצר לאחר מכןברית המיםשוחרר במאי 2023, יצאתי לביקור אחד נוסף, הפעם כדי לקיים נדר.

קָשׁוּר:המלונות המועדפים על הקוראים שלנו בהודו של 2024

אני ובן זוגי, קארי, נחתנו בקצה הדרומי של קראלה, בעיר הבירה Thiruvananthapuram (לשעבר Trivandrum), ותכננו לנסוע צפונה לאורכה של המדינה. זה היה השלישי של קאריטיול להודו, אבל הראשון שלה לקראלה. היא גדלה בהוואי, מקום שהעלווה הירוקה והשופעת שלו, דקלי הקוקוס והחופים שלו מזכירים כל כך את קראלה.

למרות הצמיחה והפיתוח הגדולים, Thiruvananthapuram שומר על תחושה מנומנמת של עיירה קטנה. במשך מאות שנים, מהרג'ות משושלת אחת שלטו מכאן על "טראוואנקור" - מרכז ודרום קראלה של ימינו. הם התפללו במקדש Sree Padmanabhaswamy, מקדש מעורר יראת כבוד ויפהפה, והעניק מנחות מפוארות לאלוהות המקדש, במיוחד כאשר הפולשים מהצפון איימו. בשנת 2011, מצאי בצו בית משפט של קמרונות המקדש חשף גבעות של תכשיטי זהב, אבנים יקרות, מטבעות זהב ואלילים משובצים באבן הכבדים ביהלומים ושרשראות זהב. שווי אוצרות המקדש מוערך בטריליוני דולרים.

בחרנו להישאר שני לילות מחוץ לעיר ב-Kovalam, עיירת חוף פופולרית, במלון Lela Kovalam הנהדר, מלון רביז. נכס רחב ידיים זה שוכן על צוק, עם נוף פנורמי של האוקיינוס ​​וחוף פרטי למטה. עם הגעתנו, השף של Leela לקח אותנו לגן האורגני של המלון כדי לבחור תוצרת עבורנותאליאֲרוּחַת צָהֳרִים. אתאליהיא ארוחה שלמה: אורז עם הרבה מנות קטנות, כולל קינוח, מוגש על מנה בודדת או עלה בננה. שלנו הגיע במגש נירוסטה עגול חובק עיגול פנימי של כוסות נירוסטה. אלה החזיקו דלעת מרה בקארי קוקוס; תרד אדום וצ'ילי ירוק בקארי אדום לוהט; במיה מטוגנת עם בצל - שקטפנו באותו בוקר - יחד עם יוגורט, קארי לובסטר, קארי דגים ומלפפון חמוץ.

בלילה השני, השף ערוך לנו שולחן ליד החוף. המים זלגו בסמוך כשהוא סידר לנו מעדנים כוללקרימין,או דג פנינה, מועדף נהדר של קראלה, שאותו הכין על ידי השרייתו במשחה של בצל, צ'ילי ותבלינים, ואז אידוי עטוף בעלה בננה.

קָשׁוּר:מדוע רג'סטאן, הודו, הוא טיול משפחתי מושלם

נסענו צפונה מקובלאם לעיר הולדתו של אבי מנאר, ולכנסיית פארומלה הסמוכה, יעד עלייה לרגל מפורסם של הקהילה הנוצרית בקרלה - הקהילה שלי. אבא היה נער מזבח בפארומלה; אביו, שקבור שם יחד עם סבתי, היה דיאקון. האגדה מספרת שהנצרות הגיעה להודו בשנת 52 לספירה עם הגעתו לקראלה של תומאס הקדוש, "מפקפק בתומס" של 12 השליחים. הוא המיר את דתו בכמה משפחות ברהמיניות. כיום קהילה זו, הסנט תומס הנוצרים, גדלה ל-6 מיליון, אם כי הם מהווים רק 18 אחוז מאוכלוסיית קראלה. Parumala מחזיק בקברו של הקדוש הראשון של הכנסייה שלנו, מאר גרגוריוס (1848–1902).

נוצרים מקראלה הקדישו חשיבות רבה לתפילות למאר גרגוריוס, וביקור בקברו של הקדוש היה הסיבה העיקרית לטיול זה. בשלב מסוים במהלך 10 השנים שביליתי בכתיבהברית המים,הפרתי את החוזה שלי עם המוציא לאור המקורי שלי - הרגשתי שהם לא הבינו את הסיפור. זו הייתה תקופה מפחידה, שגורל כתב היד שלי לא ברור, ומקדמה לגמול. נשבעתי אז שאבוא לקבר הזה אם הרומן יתפרסם אי פעם. זה קרה. ואכן, זה הצליח מעבר לכל מה שיכולתי לקוות לו - נס, מבחינתי. אז עכשיו, כשעמדתי ליד קברו של הקדוש, כתף אל כתף עם קארי וכל כך הרבה אחרים, שלכולם היו סיבות משלהם להיות שם, הייתי המום מרוב תודה, והדמעות עלו. הרגשתי אחד עם אמונת אבותי; רוחה של אמי המנוחה, שכל כך מסייעת ליצירת הרומן שלי, הייתה נוכחת. תפילותיי נענו. הנדר שלי התקיים.

נסענו לקוטאיאם, עיירה במרכז קראלה שהיא מוקד הקהילה הנוצרית של המדינה. בקוטאיאם יש כנסיות רבות, חלקן קרובות כל כך עד שהדרשה באחת יכולה לשרת את שתי הקהילות. זהו גם ביתו של חברי הקולג' ג'ייקוב מת'יו, או "צ'אקו", שהוא חלק מהדור הרביעי של המשפחה שפרסמה את קראלהמנורהעיתון מאז 1890. המנורה,מצרך יומי בחיי סבי וסבתי, יש כעת 17 מיליון קוראים. אמו המנוחה של צ'אקו פרסמה 27 ספרי בישול; זה בית נדיר בקראלאני שאין בו לפחות אחד מהם. אשתו של צ'אקו, אמו, ממשיכה במסורת הקולינרית הגדולה. בשולחן שלה התענגנו על המועדפים שלי:appam(פנקייק מקמח אורז) וקארי דגים;erechi olarthiyatu(מנת בקר); וכמה מנות שהיו חדשות לי, כמו קינוח של טפיוקה וחלב קוקוס עטור קוקוס קלוי רך.

צ'אקו ארגן בנדיבות - אכן התעקש - שמכוניתו והנהג שלו יפגשו אותנו כשהגענו לקראלה ויישאר איתנו בכל שלב במסענו. זו הייתה עזרה עצומה. נפרדנו מצ'אקו ואמו, עלינו שוב לדרך. מקוטאיאם, פנינו אל הגופים האחוריים, מאות קילומטרים של תעלות טבעיות ומעשה ידי אדם, שבעידן טרום הרכב היו הכבישים המהירים של קראלה, שהובילו סחורות ואנשים ברחבי המדינה. היעד שלנו היה Kumarakom, כפר על גדת אגם Vembanad העצום - האגם הארוך ביותר בהודו והגדול בדרום הודו. אירוח ביתי, מלונות קטנים ואתרי נופש עצומים חובקים את החוף; צופי ציפורים באים לבקר בשמורת קומראקום הסמוכה.

התארחנו ב-Kumarakom Lake Resort - או "KLR" - נכס של פול פ. ג'ון. ג'ון, נוצרי מקראלה, ידוע בעיקר בזכות הוויסקי ההודי פרימיום סינגל מאלט שלו, שזעזע אניני טעם בכך שזכה במדליות בינלאומיות ותפיסת נתח שוק עולמי נכבד. אני חושב שהוויסקי של פול ג'ון טוב יותר מכל סינגל מאלט (אבל אני לא אספר לחברים שלי באדינבורו).

KLR הוא אתר נופש "מורשת", שבמרכזו שני בתים משפחתיים גדולים ומשוחזרים שהועברו לנכס; באחד יש את המסעדה המיוחדת של KLR, בשנייה הספא האיורוודי המעולה שלה. הבניינים מציגים את המאפיינים הקלאסיים של אדריכלות קראלה המסורתית: גגות פסגות עם גמלוני עץ מגולפים ומעוטרים להפליא; חצרות פנימיות וחיצוניות ומרפסות רחבות; חלונות, דלתות ופתחי אוורור בקיר שנועדו למקסם את זרימת האוויר. וילות האירוח הן גרסאות מיניאטוריות של שני הבתים הגדולים יותר. לקירות שלנו היו קירות טיק מלוטשים לגימור יפהפה, דלתות עץ כבדות עם מנעולים מעוטרים ורצפות בטון צבועות בתחמוצת אדומה. לכל אחת מהווילות הללו יש גם בריכת שחייה פרטית. הפנים הרגישו כל כך מוכרים שבלילה הראשון שלי חלמתי על סבא וסבתא שלי - הבית שלהם נבנה על ידי נגר מיומן, אואשרי,בעקבות עקרונות וודיים עתיקים מבחינת מיקומו של הבית על החלקה, הכיוון שלו לשמש והיחסים שנקבעו לקורות התמיכה ועץ הגג.

צ'אקו ומשפחתו מחזיקים סירת מנוע באגם Vembanad, והוא עשה סידורים עבורנו כדי לקבל סיור גב. למחרת בבוקר, רגע לפני שהשמש זרחה, פגשנו את השייטת במזח KLR. Vembanad היה חלק כמו זכוכית, והיה נראה אינסופי לו המשכנו לנסוע צפונה. אבל עד מהרה התרחקנו ממרכזו, לעבר חוף שנפרש לחשוף את הכניסה לערוץ רחב. משני צידי המעבר הזה היו סוללות בוץ מוגבהות, שמעבר להן השתרעו למרחוק שדות מוצפים. אלו הם שדות האורז של קוטנאד, שם, במשך יותר ממאתיים שנה, תורבת אורזלְהַלָןפני הים, תוך שימוש בבריכות, ביצה מושבה, ולגונות ושימוש במערכת משוכללת של השקיה וניקוז.

התמזל מזלנו להבחין בטודי טפח מטפס מעץ דקל גבוה, הכלים שלו תלויים בחגורתו. טודי הוא המוהל מהחלק העליון הפורח של הדקל. כל יום המטפח "נוקש" על גוף הפרי כדי לרכך אותו, עורך כמה חתכים, ואז הופך סיר חרס כדי לאסוף את המוהל. למחרת הוא מרוקן את כלי הקיבול, וחוזר על עצמו. רכשנו את הטודי הטרי שלו, שתסס בבת אחת, טעמו כרגע מתוק וחריף. עד שעת הצהריים תהיה לו עוצמה של IPA. חנויות טודי יש בשפע בכל רחבי קראלה, השוכנות בבקתות לא ברורות. הם מגישים כידוע מטבח לוהט - שדורש ממך לשתות יותר כדי לכבות את הלהבות.

חלפנו על פני מספר סירות בית במהלך הטיול שלנו. דוברות האורז שהוסבו הן סוויטות צפות וממוזגות, עם טייס ושף. היינו שמחים לבלות שבוע על סירת בית, לחקור את המקומות הרחוקים של המים האחוריים, ושבוע שני להירגע ב- KLR. אבל לא היה לנו מספיק זמן, וקוצ'ין (או קוצ'י, שמה החדש) סימן.

קוצ'י - "מלכת הים הערבי", כפי שהיא מכונה - היא קהילה של איים שבהם נפגשים מקורות המים והאוקיינוס, שברגע שנבנה נמל מודרני ב-1920, עיגן את סחר התבלינים. רוב המבקרים יבחרו, כמונו, לבלות את זמנם בחקר מתנצ'רי ובפורט קוצ'ין, שכונות שבהן ההיסטוריה העשירה של העיר בולטת ביותר.

תוך כדי משא ומתן ברחובות הרשת של פורט קוצ'י, הגענו ל-Brunton Boatyard. כפי שהשם מרמז, הבניין הקולוניאלי הקלאסי הזה, עם הקשתות והעמודים הגבוהים שלו, היה פעם מספנת סירות משגשגת בבעלות אנגלי. הוא הפך להפליא למלון, המסדרונות והקירות שלו מעוטרים בחפצים קולוניאליים. על המרפסת הרחבה תוכלו לעצום עיניים ולדמיין את חייו המיוחסים של גולה בריטי כשאתם משתרעים על כורסת עץ עם מסגרת טיק, לוגמים ג'ין וטוניק ונותנים לעצמכם להתקרר בבריזה מהחוף.

חצר הסירות ברונטון נמצאת צעדים ספורים מטיילת הים; משם צפינו במעבורות המסעות בין האיים שמסביב. דוכנים למכירת דגים טריים הציעו חינוך על המינים השופעים בים הערבי: סרדינים, מקרל, פומפרט, בורי, דגי רואה, סרטנים ומולים. בשעות הבוקר המוקדמות תוכלו לראות דייגים מביאים מלכוד טרי, כולל סרטנים, לובסטר וטונה. השיטוט שלנו הביא אותנו אל רשתות הדייג ה"סיניות" האייקוניות, המשולבות על פני המים על ידי קורות עץ כמו עגורים ענקיים; אף תייר לא עוזב את קוצ'י בלי לצלם את המבנים האלה.

גם כנסיית פרנסיס הקדוש הייתה במסלול ההליכה שלנו. נבנתה בשנת 1503, היא הייתה הכנסייה האירופית הראשונה בהודו. עמדנו לצד תיירים אחרים ובהינו בחוסר תחושה בכספת שבה נמצא ואסקו דה גאמהלֹאקָבוּר. (הוא נקבר כאן לזמן קצר, אבל אז גופתו נלקחה חזרה לפורטוגל.) הכנסייה הקתולית הזו הפכה לפרוטסטנטית בעידן ההולנדי, ואנגליקנית כשהבריטים הגיעו.

התחנה האחרונה שלנו הייתה Mattancherry, פעם ביתם של שווקי התבלינים הגדולים שבהם הגיעו סוחרים להציע הצעות וסחר חליפין. כעת החלק המוזר הזה של קוצ'י מפורסם בחנויות העתיקות שלו, רבות מהן מוכרות חפצים נפלאים ששוחזרו מבתי אבות ישנים, כמו דלתות, קשתות, לוחות דקורטיביים ומנעולים. במתנצ'רי הייתה פעם קהילה יהודית גדולה, אבל רובן עזבו לאחר הקמת ישראל. השכונה של ג'ואו טאון נשארה - התווית שלה אינה פוגעת, אלא ייעוד שניתן לאורך זמן ככל שיותר יהודים הגיעו לאזור. בית הכנסת הוא האטרקציה המרכזית. בביקור שערכתי בשנת 2000, נשארה קהילה של פחות מחמישה אנשים. כעת הקהילה לא קיימת; חבריה כולם מתו או היגרו לישראל.

ברגע שהשמש שקעה, חזרנו לפורט קוצ'י, שעכשיו קיבל אופי אחר, רוח הים החוזרת הביאה לתחייה. התרמילאים הזרים שהוסתרו בבתי מלון ברחובות הצדדיים הגיחו, נראו מרוצים, כאילו הם עלולים להישאר לנצח. משפחות יצאו לטייל, בני נוער לפגוש חברים. קוצ'י מארח את הביאנלה הפופולרית קוצ'י-מוזיריס, שהחלה בשנת 2012. היא השפיעה על העיר שנמשכת כל השנה: גלריות אמנות שוקקות מבקרים, ובתי קפה ומסעדות אלגנטיות מאירות את הרחוב. האוקיינוס ​​היה חשוך ובלתי נראה, מואר רק באורות של מעבורות שחצות בין איים כמו גחליליות.

הזמן שלנו בקרלה אזל. היה עוד כל כך הרבה מה לראות: שמורות חיות הבר בשמורות הג'ונגל של הגאטים המערביים; הערים Kozhikode (לשעבר Calicut) ו- Kananur (לשעבר Cannanore) צפונה יותר; ביקורים באזורי האחוזה של Wayanad, או Munnar, שבהם מגדלים תה וגומי על מדרונות עטופים בערפל; אולי שהות באחת מהאחוזות הפרטיות הרבות - נכסים המקיפים אלפי דונמים - שם ביתו של האדנית המקורי הפך את עצמו לאכסניה או למלון יוקרתיים, הרחק מההמונים של קוצ'י ות'ירווננתפורם. תכננו לחזור שוב, בפעם הבאה לשהייה ארוכה ורגועה יותר. קארי, אנתרופולוגית, אהבה ללמוד על ההיסטוריה והתרבות של קראלה, ולפגוש את חבריי ומשפחתי המורחבת, לראות את השורשים שלי.

כאשר ואסקו דה גאמה נחת בקראלה ב-1498, הוא טען שהוא היה שם כדי להביא ישועה נוצרית לגויים. הוא לא ידע שהנצרות קיימת שם מאז שנת 52 לספירה. והנה אני, צאצא של אותם נוצרים הודים ראשונים, חוזר למלא את נדרי. זה הרגיש טוב.

איפה לשהות

חצר סירות ברונטון

26 החדרים במלון קוצ'י הזה, פעם מספנה בריטית, מתבססים על סגנון קולוניאלי ומשקיפים על הנקודה שבה אגם וומבנאד פוגש את הים הערבי.

Kumarakom Lake Resort

זֶהאתר נופש מורשת מפוארעל גדות אגם Vembanad יש מספר וילות בדגם מאנס, הבתים המסורתיים של האזור - כמו גם ביתנים גדולים יותר ואפילו סירות בית.

ה-Lela Kovalam, מלון רביז

ממיקומו בראש הצוק,אתר נופש זה בן 188 חדרים, חבר ב-Preferred Hotels & Resorts, יש נופים נהדרים של הים הערבי. בקשו את אחת מארבע הסוויטות בטירת הלסיון לשעבר, בניין מלכותי משנת 1932 ששוחזר.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אוגוסט 2024 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "מים שקטים."