השמורה הלא מוכרת הזו היא ביתם של יותר מ-10% מהקרנפים בקניה - הנה איך זה לבקר

זה שעת בוקר מוקדמת בשימור בורנה, שמורת חיות בר במרכז קניה הגבוהים לאיקיפיה. ניסה קיניאגה, המדריכה על ההגה של רכב הספארי שלי, מביאה אותנו לעצור בתחתית מדרון מכוסה דשא בו ממתינה קבוצת ריינג'רים בעייפות צבא, הר קניה בצללית באופק מאחוריהם. שלושת הגברים האלה הם חלק מתוכנית מעקב הקרנפים של בורנה והאכסניה שבה אני שוהה,הַיוֹם, סידרה לי להצטרף אליהם לסיירת הבוקר שלהם.

אבל קודם כל מילה על קרנפים. לפני שלוש שנים לא היו קרנפים לבנים דרומיים בשמורה זו, ששטחה 32,000 דונם; כיום חיים יותר מ-123 בין בורנה לשמירת חיות הבר Lewa הסמוכה, יחד עם כ-141 מהקרנף השחור בסכנת הכחדה חמורה. נוף לווה-בורנה, כפי ששתי השמורות מכונות ביחד, הוא כיום ביתם של יותר מ-13 אחוזים מאוכלוסיית הקרנפים בקניה - עובדה שבחלקה הגדול הודות למאמצים של שלושת הגברים שעומדים מולי, ואחרים כמו אוֹתָם.

כשאני יוצא מהרכב, ריצ'רד קרמושו, הגשש הראשי של הקבוצה, מרים את המשקפת שלו לעיניו וקורא, "הנה, קרנף שחור!" בעקבות מבטו אני רואה נקבה - קרמושו מספרת לי שהיא ידועה בשם לינדה - דוהרת בקטע מפתיע על פני השיח במרחק של כ-200 מטרים משם, העגל שלה בן השנתיים עומד בקצב לצדה. "לקרנפים יש חוש ריח טוב מאוד", אומר קרמושו בחיוך. "היא תפסה אותנו רוח ובורחת." באותה מידה, הוא מוסיף: קרנפים שחורים יכולים להיות אגרסיביים, כלומר בני אדם צריכים תמיד לשמור על מרחק בטוח.

אני מגניב מבט הצידה על הרובה התלוי על כתפו של השומר נגד ציד בגובה מטר וחצי של הקבוצה, ויצאנו לדרך ברגל אל תוך השיח. לאחר דקה או שתיים, קרמושו עוצר במה שנראה כמו תלולית אדמה בגובה של כ-3 מטרים. זהו, הוא מסביר, ערימת גללים - סמן טריטוריאלי המשמש קרנפים שחורים ולבנים כאחד. כשהוא מפרק את כדורי הזבל היבשים, הוא מצביע על ההבדל בין אלו של הקרנף השחור (בהיר וסיבי יותר, המשקף את תזונת הדפדפן של שיחים ועצים), לבין הלבן (כהה יותר, המשקף את תזונתו של רועה, בעיקר דשא). "קרנפים לבנים הגיעו לבורנה מהשמורות השכנות כי יש לנו הרבה שטחים פתוחים לרעות בהם, והרבה דשא", הוא מסביר.

אנחנו ממשיכים, מבחינים בעקבות קרנף באבק תוך כדי תנועה. קרמושו מסביר כיצד מערכת של חיתוך אוזניים מסייעת לעוקבים לעקוב אחר בריאותם ומיקומם של הקרנפים החיים בשמורה. למרות שהעבודה עלולה להיות מסוכנת (התמודדויות עם ציידים הן נדירות בימינו, אך לא בלתי מוכרות), הרוב המכריע של זמנה של היחידה מושקע בתצפית על היצורים, בית הגידול שלהם - והגללים שלהם - מרחוק.

אני מוקסם מהסיפורים של קרמושו על עבודתו בשמורה, אבל אחרי שעה בערך של הליכה, גם אני מתחיל להיות רעב. כמה דקות לאחר מכן, הגשש מצביע על נקודה עשבונית בצל עץ מנורת ענק, שם צוות שפים ושרתים מבית Lengishu מכינים ארוחת בוקר שיח משוכללת ליד שולחן ערוך עם מצעים ירוקי יער וכלי שולחן מפליז. רק לעתים רחוקות היו ביצים פלורנטין וכוס קפה חם כל כך רצויים.

השילוב של הבוקר של הרפתקאות ויוקרה אישית היה אופייני לשהותי ב- Lengishu, אכסניה בשמורת בורנה שנפתחה בשנת 2019 על ידי זוג בריטי בשם ג'ו ומיני מקהייל. לאחר ארוחת הבוקר חזרתי אל האכסניה, המורכבת מבניינים נמוכים עם גגות קש מסורתיים "מקוטי", היושבים על גבעה המשקיפה מזרחה על אחד מהעמקים המרהיבים והסוחפים של בורנה. (באופק הרחוק שוכן ההר כפול הדבשת שעל שמו נקרא האכסניה, שפירושו "בו רועה הבקר" במסאי.) המקום ישן 12 ויש לו חלל מגורים בעל תקרה גבוהה עם קמינים, ספות עמוקות וסלון מפואר. שולחן אוכל, מה שהופך אותו למושלם עבור קבוצות גדולות של חברים או קרובי משפחה.

מיני מקהייל עורכת לי סיור בנכס, שאותו היא עיצבה באופן אישי בסגנון ש - בדומה לה - משדר חום וזוהר בחלקים שווים. כשהיא מצביעה על שידת עץ משובץ בכניסה, היא אומרת, "ההורים שלי קנו את זה מטיול בזנזיבר, זו הייתה קופסת ההתלבשות שלי כילד שגדל בסקוטלנד". השטיחים בחדרי השינה? הם נוצרו על ידי קולקטיב נשים מקהילת Meru הסמוכה.

"תרגישו חופשי להקפיץ את הראש סביב כל דלת, רק לחטט", היא מוסיפה ונעלמת לזמן קצר בארון. "יש לנו כובעי קש שאתה יכול לשאול ליד הבריכה, ומעילי פוך אם יהיה קריר בערבים. הם רק יוניקלו, אבל הם עושים את העבודה!"

עד עכשיו החום היבש של הרמות מתחיל להכות, אז אני הולך לשחות בבריכה - עוצר כדי לשאול את אחד מכובעי הקש המסוגננים ורחבי השוליים של מיני לאורך הדרך. ציפורים אורגות בנו מושבה של קינים כדוריים בעצי השיטה מעל הבריכה; נחה על קצהו האינסופי בין ההקפות, אני מזהה משפחת פילים צונחת אל בור שתייה כ-300 רגל בעמק למטה.

מקורר מספיק, אני מצטרף לג'ו מקהייל לכוס בירה טוסקר לצד הבריכה, שם הוא מספר לי איך לנגישו נוצר. "בנינו את זה בראש ובראשונה כבית משפחה", הוא מסביר - אחד שיכול להכיל את ארבעת ילדיהם הבוגרים של בני הזוג ואת זן הנכדים המתרחב במהירות. "מיני בילתה בקניה בשנות ה-20 לחייה ותמיד רצתה לחזור." אז זה נראה כמו סימן כאשר, עשרות שנים לאחר מכן, בנם הבכור של בני הזוג, שעבד כצלם בקניה, שמע על חלקת אדמה שעומדת למכירה בבורנה.

ה-MacHales הם אחד מתשעה בעלי מניות ב-Borana Conservancy, כלומר הם מתחייבים על עלויות התפעול ומאמצי השימור שלה - כולל התוכנית נגד צייד - כמו גם תוכנית מרשימה לחינוך חיות בר, מרפאה ניידת, תוכנית לבטיחות מים, וכן תוכנית לשיפור בריאות הבקר המקומי.

המאמצים שלהם ללא ספק משתלמים. בטיול במשחק אחר הצהריים, השמורה שופעת חיות בר. המדריך שלי ואני מזהים שתי לביאות מתחממות בדשא; עוד קרנפים‚הפעם לבן, ישן מתחת לעץ; עדר של זברה של גרווי בסכנת הכחדה; אינספור פילים וג'ירפות; ואולי המרגש ביותר, להקת גורי צבועים, שמגיחים מהמחילה שלהם בזה אחר זה וממשיכים להמר מסביב, מתגלגלים ומשחקים, כשהאבק סביבם נבעט באוויר ותלוי באלומות של אור שמש הערב. מעזרה בהגנה על כמה מהיצורים האדירים ביותר של אפריקה באותו בוקר ועד התבוננות בחיות הקטנטנות והשבריריות הללו בשעת השקיעה, הרגשתי כאילו בוראנה - וליתר דיוק, Lengishu - סיפקו את כל מה שיכולתי לקוות לו מספארי, במרחב של רק יום אחד.

איך להזמין

סקוט דאן: מפעיל טיולים יוקרתי זה יכול לארגן שהות ב- Lengishu, הכוללות מזון ומשקאות יחד עם מגוון רחב של פעילויות, כולל מעקב אחר קרנפים ודיג זבובים בהר קניה. סקוט דאן יכול לארגן גם שהות של לילה אחדקולקציית המינגווייסנכסים בניירובי.הסיורים מתחילים ב-$11,950 לאדם לחמישה לילות, כולל טיסות הלוך ושוב במחלקת עסקים והעברות פרטיות.

איך להגיע לשם

צ'רטרס אוויר מזרח אפריקאי: מפעילה טיסות פרטיות ישירות ל-Borana Conservancy, עם מסלול טיסות במרחק של 15 דקות נסיעה בלבד מ-Lengishu.