חקרתי את החוף הליגוריאני באיטליה בדרך המיושנת-ברגל על ​​דרכיה העתיקים

בניב גנואי הם נקראיםCreseze -שבילים צרים מרוצפים חוצים את הגבעות לאורךאיטליהחוף ליגוריאן מסנוור. מסלולי פרדות אלה בני מאות שנים שימשו במקור על ידי חקלאים להובלת ענבים, זיתים ולימונים שגדלו על טרסות שנחתכו בנוף ההררי התלולה. כיום המקומיים משתמשים בשבילים כדי להיכנס לעיר מהפנים הכפריים. כפי שגיליתי בסוף אוקטובר האחרון, טיולם מאפשר דרך קסומה לחוות את חצי האי פורטופינו, חוף סלעי כ -15 מיילים מזרחיתגנואהו

למרות שהיא בהחלט רואה את חלקו במבקרים - בעיקר לעיירה המסוגננת פורטופינו - חצי האי נוטה להאפיל על ידי הסינק טרה, בו ביקרתי לראשונה לאחר שסיימתי את לימודיו בקולג 'בשנת 1995 וחזרתי לירח הדבש שלי כמה שנים אחר כך. באותה תקופה, חמשת הכפרים תוחו באופן בלתי סביר לצוקים שמעל הים בקושי נרשמו על הרדאר התיירי. מאז שהפך לאתר מורשת עולמית של אונסק"ו בשנת 1997, הפופולריות של האזור התפוצצה - במיוחד במהלך הקיץ - והיא החלה לשקוע מתחת ללחץ. המונים, רבים המגיעים בספינת שייט, סותו את הרחובות הנחושים ותור לטייל בשבילי הטרנקל של פעם, כלומר ויה דל'מור, שביל החוף המחבר בין ריומג'יורה ומנארולה. לאחר שמפולת אדמה אילצה את סגירתו לפני תריסר שנים, הנתיב נפתח לאחרונה מחדש; כעת נדרשות הזמנות.

קָשׁוּר:האזור המוערך הזה באיטליה הוא פחות צפוף ...

אבל רק שעה נסיעה צפונה באותו קו חוף, המכונה ריביירה די לבנטה, מבוךCreweנסוג לשקט השופע של אזור פרקו נטורייל די פורטופינו, שטח של אדמה מוגנת של 2,610 דונם, וקשר בין העיירות רפאלו, סנטה מרגריטה ליגורה, פורטופינו וקמוגלי. שם מצאתי לא רק הפוגה מהקריי אלא גם דרך הרבה פחות משפיעה לבקר באזור.

בשדה התעופה במילאנו, גיליונות גשם נפלו משמי אקדח. ישנתי מהג'ט ליג שלי על העברת הרכב שלי לשעתיים לחוף, מתעוררת ממש מעבר לגנואה כדי להשיג את ההצצה הראשונה שלי לים. זה נחרץ וקצף כאילו לנפטון היה גרזן לטחון-קריאה רחוקה מהסתיו האיטלקי הנשק לשמש שקיוויתי לו.

התחזית שלי השתפרה כשמשכתי אלGrand Hotel Bristol Spa נופש (מכפיל מ- $ 353),ברפאלו. ורוד עלי כותרת, עם מרפסות ברזל יצוק לבנות המשקיפות על הים, גרנדה דאם בסגנון החירות היה נקודת ציון של חוף פורטופינו מאז 1904. הנכס בן 80 חדרים נרכש בשנת 2009 על ידי אוסף R, קבוצה של 12 מלונות יוקרים בבעלות משפחת רוקצ'י, ומאז נוטלה לסטנדרטים של חמישה כוכבים. התמקמתי בבר הטרקלין המשי, השם הנהון להיסטוריה של העיירה בתעשיית הטקסטיל, וטרפתי קערת טרופי עם פסטו טרי, מנה פסטה נרדפת ארוכה לליגוריה. ברוטב היה מואר ועדין, היה הבושם הבלתי ניתן לטעות של בזיליקום גנואי.

מהמרפסת שלי בשעות אחר הצהריים שלי אחר הצהריים, ריגפתי קרן שמש אמיצה של סאן שחורב את כיסוי הענן, והטיל זוהר מעל לונגומאר ויטוריו ונטו, הטיילת על קו המים של רפאלו. הערבלְהִתְהַלֵךהיה בעיצומה. על ספסלים מתחת לעץ דקל מאסיבי, קבוצה של רבותיי מבוגרים דיברו והוסברו, מטריות שוכנות בין ברכיהם. שתי נזירות שלובשות קרדיגנים תואמים טיילו בזרוע בזרועות כשמשפחות טיילו את כלביהן וילדיהם התנפלו בין סירות הדייג עגולות על חוף חלוקי הנחל. שוטטתי ברחובות שטוף הגשם, והתענגתי על קצב חיי היומיום בעיירה איטלקית קטנה.

עם נפל הלילה, התכופפתי פנימההוסטריה ווצ'יה רפאלו (הכנסות $ 15–33 $),שם אכלתי חבילות פסטה קטנות בשם פסוטי ברוטב אגוז שמנת, ואחריו מנה של תפוחי אדמה ועליהן פטריות פורצ'יני.

קָשׁוּר:12 העיירות הקטנות הטובות ביותר באיטליה

התעוררתי למחרת בבוקר לשמיים כל כך כחולים שזה הרגיש כמו נס. תכננתי לטייל מקמוגלי למנזר סן פרוטוזה, מנזר בנדיקטיני מהמאה העשירית שנערך במפרץ מבודד, ולחזור לרפאלו על ידי מעבורת. אבל השוער של בריסטול, פאולה אראטה, אמר כי הים היה מחוספס מכדי שהסירה תתרוץ. בארוחת הבוקר - לחם קרוסט עם פרושוטו ואפרסק לבן - החלטתי לטייל מסנטה מרגריטה ליגורה לפורטופינו במקום.

רכבות רוכשות לאורך קו החוף שבין גנואה ללה ספציה מספר פעמים ביום, מה שמפחיד לקפוץ מעיירה לעיר. מרפלו היה זה נסיעה של חמש דקות לסנטה מרגריטה, שם הלכתי בין בניינים מהמאה ה -19 שטפו בגוונים של חלודה וגולדנרוד, החזיתות שלהם מעוטרות בסגנון הטרומפה המפואר לפופולרי ברחבי ריביירה האיטלקית. מעקות פו, הפילאסטרים ומסגרות החלונות היו כה מלאכותיות, שלעתים קרובות לא יכולתי להבחין באשליה מהמציאות.

ברחוב צדדי כמה צעדים מנמל העיירה, מצאתי את שביל ההליכה לפורטופינו. מדרגות מלט פינו במהירות את מקומו למסלול פרדות מרוצף שהוביל דרך חורשות של ערמונים והולם אלון. קירות אבן גבוהים עטופים בגפנים וילות מעוצבות המוקפות בעצי זית, רשתות הפרושות מהגזעים שלהם כדי לתפוס פירות מאוחרים ביותר. בצומת דרכים בכפר נתן מילאתי ​​את בקבוק המים שלי מספגוט לצד קפלה צהובה קטנה וריגתי נצנצים של ים תכלת דרך היער העבה וריחני האורן. השביל הפקיד אותי בפרגגי, כפר זעיר בו, בקיץ, מתרחצים עקבים היטב במועדוני החוף המצלצלים במפרץ Cerulean. עקבתי אחר דרך החוף עד שהופיעה פורטופינו, קופסת תכשיטים של פלאזוס פסטל מאוזנת על שפת הים.

באביב 2023, כיכר העיירה המפנה של פורטופינו הוגדרה "אזור ללא ממתין" כדי למנוע מההמונים ליצור את מה שראש העיר כינה "כאוס אנרכי." בשבת בסתיו הזה מצאתי את זה לא צפוף להפליא. עקפתי את דיור ופרגמו לטובת שולחן על שפת מיםמסעדת Lo Stella (הכנסות $ 31–46 $)ו מעל כוס קרה של ורמנטינו מהסינק טרה וקערה של ספגטי אל -דנטה מושלם ערמה עם צדפות קטנות, הקלתי את המאמצים שלי, הרמתי את רגלי מדי פעם כשהים קם ושטפתי מעל אבני המרסן.

למחרת, גלישת Roiling שוב סיכמה את תוכניותי לבקר בסן פרוטווסו. למרבה המזל, 50 מיילים של השבילים של הפארק סיפקו שפע של אלטרנטיבות. הפעם לקחתי את הרכבת לקמוגלי, כפר דייגים בקצה המערבי ביותר של חצי האי. האגדה מספרת כי הבתים הצבעוניים של קמוגלי שימשו בעבר כמשואות לדייגים שחזרו מהים. סיפור אחר אומר ששמה של העיירה נובע מבתי נשים- בתי הנשים - עבור הנשים שהדייגים הותירו אחריהם.

גרם מדרגות כמעט אנכי צנח מהתחנה אל דרך גריבלדי, המטוס של הולכי הרגל הקושרים מעל חוף חלוקי הקמוגלי. חנויות מרווחות את שביל ההליכה, דלתות שנזרקו לרוח המרה. בְּRevello Pocacceria & Pasticceriaהתבוננתי בתור אופים כפוף בובות של שמנתסטרצ'ינוגבינה על גיליונות בצק, כל כך דקים שהם נראו שקופים, להכיןרקו פוקצ'יה עם גבינה,מומחיות אזורית. כשהתענגתי על היצירה שלי, פריכה, מוזהבת ומבעבעת, על ספסל ליד הים, שוחחתי עם אישה צעירה ממילאנו, שגם היא הגיעה ברכבת לחקור את שבילי החוף של קמוגלי. היא למדה על הפארק מחברים, היא אמרה לי. כשהזכרתי שהייתי מניו יורק, היא הביעה הפתעה. "הרבה איטלקים אפילו לא יודעים על הטיולים כאן," אמרה.

ביצרנו כדין, פניתי לפארק, והדרגתי מאות מדרגות שטיפסו בין קירות אבן טחפיים לעבר המלט של סן רוקו. שם יצאתי לפיאצה מפוארת, בצורת חצי ירח, שם פינס מטרייה מתנשאת מסגרה נוף פנורמי של הגולפו פרדיסו הנכונה בשם. בְּמהמוגטי- שפירושו בניב ליגוריאני "בקירות הקטנים" - השתקתי למקכיאטו. הבר הזעיר תופס מערה שנחצבה בצוק על ידי תושבי סן רוקו להגנה מפני הפצצה במלחמת העולם השנייה. הרחק מתחת, גלים ריסקו את פונטה צ'יאפה, חוף מחוספס שנמתח מבסיס מונטה די פורטופינו לים.

מסן רוקו, השביל התפתל על פני אשכול של בתים מסודרים, הגנים שלהם ריחניים עם רוזמרין והדרים, לפני שצללו ליער. הלכתי בדרך אל LA Baltia, מתחם הגנה שנבנה על ידי הצבא המלכותי האיטלקי בשנת 1941 כדי לשמור על מפרץ גנואה. הוחלף בתוך השפשוף הים תיכוני הצפוף הניח שרידים מתפוררים של בונקרים וצריפים.

תמרור בין שטחי גורזה לתימין פראי סימן את הירידה המחוספסת לפונטה צ'יאפה. אחיזתי במעקה שרשרת, התחלתי להתגבר לעבר צליל הים. עד אז נתקלתי במעט מאוד אחרים בשבילים, אבל בפונטה צ'יאפה התנפץ של אנשים טייל את השלוחה הסלעית - כולל חברתי מילאנית, שחייכה ונופפה כשעברתי.

בערך באמצע הדרך, פסיפס מסנוור תיאר את סטלה מאריס, או "כוכב הים" - התואר שניתן למדונה על ידי מלחים ודייגים. גבוה בגבעות ניצב וילה שהפכה למלון שנקרא על ידה, שם לכאורה לורד ביירון חלק ממנו חלק ממנוהעלייה לרגל של צ'ילדה הרולד.המילים צללו נכון: "יש תענוג ביער נטול השביל / יש התלהבות על החוף הבודד / יש חברה בה אף אחד לא פורץ / ליד הים העמוק, ומוזיקה בשאגתו."

גרסה של סיפור זה הופיעה לראשונה בגיליון אפריל 2025 שלנסיעה + פנאיתחת הכותרת "המסלול הפנימי. "