איך מדריד הפכה לאחת מערי האוכל הטובות באירופה

לכל הדעות, הייתי צריך לחשוב על ספירת חוטי כותנה מצרית ושירותי תה מוזהבים ברכבת הכדורים חזרה לברצלונה. אחרי הכל, בגלל זה הלכתימדרידבְּרֹאשׁ וּבְרִאשׁוֹנָה.

זה היה ביולי 2021, שנה 2 של גבירתנו האכזרית קורונה. נסעתי עם אשתי לבירת האומה המאומצת שלי להתארח במלון ששופץ ומיתוג מחדשמנדרין מזרחי ריץ,אחד המלונות המפורסמים באירופה. עד כמה שהנכס היה מרשים, מוחי היה מקובע באנרגיה הקולינרית הקינטית שראיתי בעיר. השווקים היו גדושים בספקים מזדמנים ובדוכני מזון מתנשאים. המדרכות גדשו אנשים שיצאו מסדרה של נעילות והגבלות, שהאחרונה שבהן הוסרה רק חודשיים לפני כן. פתחים חדשים לא רק שרדו את המגיפה, אלא שגשגו.

אני גר בספרד מאז 2010, ותמיד הערצתימדריד, אבל ביליתי יותר זמן במוזיאון פראדוחוגגים על זה של הירונימוס בושגן התענוגות הארצייםמאשר במסעדות, שהרגישו או זקנים מדי או רשמיים מדי מכדי להירשם בסולם ריכטר האישי שלי.

אבל במהלך הטיולים האחרונים שלי, הרגשתי רעב מתעורר בי השמור בדרך כלל לנסיעות לאסיה. מצאתי את עצמי משתוקק לארוחות, עורך רשימות ומפנטז על זחילות אוכל משוכללות בשכונות הייחודיות הרבות של העיר.

באותו טיול של 2021, אפילו אשתי, קטלאנית שנולדה וגדלה עם הטיה רצינית של ברצלונה, התרשמה. "אתה חושב שסצנת האוכל שלהם טובה משלנו?" העובדה שהיא שואלת את השאלה, ושלא הייתה לי תשובה ברורה, הייתה הוכחה מספיקה שמשהו קורה בבירת ספרד.

מה היה קורה? בעוד ששאר עולם האוכל התמקד בשמירה על המים, האם מדריד הפכה לאחד מיעדי האכילה המרגשים ביותר עלי אדמות? החלטתי, ממש שם על הרכבת הנוסעת לכיוון ברצלונה, שאעשה את חובתי לחזור לשם בהקדם האפשרי ולרדת לתחתית.

כדי לעזור לי להבין את מקומה של הבירה בפנתיאון של יעדי האוכל העולמיים, נעזרתי בחברה קרובה, פטרישיה מטאו, שעבודתה במיתוג מסעדות וייעוץ ב-Mateo&Co שבסיסה במדריד הציבה אותה בחזית הנוכחית. שינוי קולינרי.

באחת מתריסר הודעות נרגשות שהוחלפו על הנושא, אמרה לי פטרישיה ש"ציון הדרך המתויר ביותר הוא לא הפראדו; זה סן מיגל!" לא מוזיאון מפורסם בעולם המכיל את יצירותיהם של גויה ופיקאסו, אלא שוק אוכל מפוצץ בטעמים שלבְּשַׂר חֲזִירופאייה מוכתמת בזעפרן. הצעתי תוכנית פשוטה: הראה לי את כל רוחב הזוהר של מדריד ביום אחד, כאילו היה זו זחילת טאפאס ענקית אחת. וכך, חצי שנה אחרי הטיול שלי בריץ, יצאנו לדרך.

התחלנו במאה ושלושים מעלות,מאפייה בשכונת צ'מברי שנפתחה ב-2017. בדרך כלל לא הייתי מתמלא בלחם בתחילת מכופף עתיר קלוריות, אבל זה לא היה לחם רגיל. אלברטו מיראגולי, שהתאמן במאפיות מובילות ברחבי ארה"ב ואירופה, יוצר כיכרות הרואיות עם קרום מתנפץ, פירור רך ואוורירי וארומה המדיפה דגן קלוי. בחזית החנות, אחיו של אלברטו, גידו, מכין כמה מהקפה הטובים ביותר של העיר כדי ללוות מבחר עצום של מאפים. התחנה הבאה שלנו הייתהפורמאג'ה,שם קלרה דיז הרכיבה את אחד מאוספי הגבינה המרשימים ביותר בספרד. פטרישיה בחרה בזה כדי להבהיר נקודה: אי אפשר לקבל מטבח ברמה עולמית ללא ספקים ברמה עולמית. "אלה הם אבני הבניין לגדולה", אמרה.

כדי להבין למה כל הבלוקים האלה מסתכמים, הלכנו לאחד הפתחים החדשים ביותר של העיר,Chispa Bistro. חואן ד'אונופריו וגבריאל סודרה הם שפים דרום אמריקאים המתעלים שנים של עבודה במקומות המובחרים של ספרד (El Celler de Can Roca, Santceloni, Enigma) למקום שמרגיש כמו ג'וינט שכונתי מזדמן - תוך שהם מגישים אוכל ראוי למסעדת יעד. דומינו של בוניטו מחוף האוקיינוס ​​האטלנטי של ספרד עושנו על טימין ומרווה, ולאחר מכן הוגשו עם פיסטוקים, פונזו ומטריות של נסטורטיום חריף. הפסטרמה של צ'יספא הונחה בקפה ושפשפה בשישה זנים שונים של גרגירי פלפל לפני שהונחו על גבי מחית סנצ'וק וסיימו עם דמי-גלאס אוסו בוקו עשיר.

"אנחנו טועמים חילופי דורות," אמרה לי פטרישיה כשלגנו את החלק האחרון של פסטרמה. "אנחנו אוכלים בחוץ כמה פעמים בשבוע כבר עשר או חמש עשרה שנים. אנחנו יודעים מה טוב. השפים שלנו טיילו, ובישלו במסעדות הטובות ביותר, ויודעים איך להפעיל את השפע הספרדי".

אילן יוחסין פלוס מוצר בתוספת אוכלוסייה מקומית שחיה כדי לאכול? נוסחה בלתי נכשלת לתרבות אוכל רצינית.

הנוסחה הופיעה במלואה בתחנת הצהריים השנייה שלנו,מאז 1911,נפתח בשנה שעברה ואחת מבכורות הבכורה החשובות ביותר של מדריד לאחרונה. ספק הדגים המפורסם Pescaderías Coruñesas השקיע מיליונים בהסבת חלל תעשייתי חסר תקדים לכנסייה גואה של פולחן פירות ים. הבשורה כאן היא אקסיומה חוזרת ונשנית של המעמד הקולינרי של מדריד: שהנמל הטוב ביותר בספרד נמצא במדריד, למרות שהוא נמצא במרחק מאות קילומטרים מהאוקיינוס ​​הקרוב. זה פתגם שתמיד חשדתי בו, אבל ארוחת הצהריים באותו יום גרמה לי להתגייר.

הארוחה התחילה כמו שהסתיימה, עם עגלה לצד השולחן. במקרה זה, אחד הנושא קרש סלמון מעושן. ג'נטלמן לבוש היטב גילף בטקסיות צעיפים של דגים והניח אותם לפנינו כמו פרוסות קודש. שמתי אחד על הלשון ועצמתי עיניים והרגשתי משהו קרוב לדת.

קָשׁוּר:הזמנים הטובים ביותר לבקר בספרד עבור מזג אוויר נהדר ופסטיבלים מפורסמים

בזו אחר זו הגיעו העגלות עם מיטב המרכיבים של מדריד: חצי תריסר לחמים; מבוכה של קינוחים עונתיים; עגלת גבינה שתהיה לה מעט שווים בפריז. העגלות החשובות ביותר גלגלו את מבחר מאכלי הים של היום (חצבים עם ריח של גליציה, שרימפס אדום בגודל של לובסטרים קטנים). בחר את אלה שאתה רוצה והם יחזרו לשולחן שלך כשהם הופכים למכתבי אהבה קטנים לים.

במרכז הכל עמד המלכוד של היום: שלג אטלנטי צלוי בתנור. אבל ואלוורדה, המנהל הכללי של המסעדה, שהוא אגדי בזכות האירוח הכולל שלו, הציג מופע לסועדים ליד הכיריים שליד השולחן, תחילה עשה עצם של הדג ואז הקציף רוטב. הוא נוצר עם המיצים של ראש הדג, הזנב והעצמות, אותם הוא סחט במתקן מדהים שהזכיר לי מכבש ברווז - מתקן שהומצא בצרפת של המאה ה-19, המשמש לחילוץ הג'וס, הדם וה מח של ברווז, שלאחר מכן נכנס לרוטב לבשר. ההופעה הייתה ראוותנית ואולי תיאטרלית מדי, אבל היא הגיעה לאיזון הגבוה בין קלאסי ומודרני, מלוטש ונינוח, סגנון וחומר.

אבל אם מישהו מייצג את הדומיננטיות העולה של מדריד בים, זה רפא זפרא. כאשר פתח סניף מדריד של קופסת התכשיטים שלו בברצלונהלְהַעֲרִיך,חוקני פירות הים עם הכיסים העמוקים של העיר עמדו בתור כדי לחוות את מיטב המרכיבים הימיים של המדינה. חשבו על טורבוט פראי מהחוף הבאסקי, חבטות בגודל אגודל מגליציה, והסרטנים האדומים והשמנים ביותר היישר מקוסטה בראווה.

"לפני עשר שנים אכלתמְבוּשָׁלועצמות טי ועוד קצת", אמר זפרא. "אבל השינוי היה מהיר ודרמטי. עכשיו זה לא רק המטבח הספרדי, אלא המסעדות היפניות הטובות ביותר, המסעדות המקסיקניות הטובות ביותר, המסעדות הפרואניות הטובות ביותר באירופה נמצאות במדריד. אנשים רוצים להיות כאן - שפים וסועדים".

לאחר הליכת כוח לאחר ארוחה וסייסטה, פטרישיה ואני סיימנו את הזחילה שלנו באחד המוסדות הקולינריים המתמשכים של העיר, אחד ששף אחד תיאר לי כ"מקום הולדתם של אוכלי האוכל":סשה.

יותר מאוכל אוכל, סשה הורמאצ'ה הוא שף, שרת, סומלייה, מארח וחתן פרס של המטבח של מדריד, אדם שהפך ארוחות ארוכות ושיחות ארוכות לאחר הארוחה לצורת אמנות. אחרי 51 שנים של בישול מעורר נפש ותבוננות לאור נרות, סאצ'ה מרגיש יותר כמו מועדון ארוחת ערב פרטי מאשר מסעדה. המנות מתאפסות בכל מוקדי ההנאה הנכונים:סַבתָא-סירים מאושרים של עדשים מבושלות, רביולי עכביש-סרטני עכביש מתוק מלח עם קיפודי ים ושמן ספוג ג'לפניו, בשרטורטיהעם איים של צ'וריסו מעושן ופלפל כבוש.

עם כל המומחיות וההתלהבות של פטרישיה, החלטתי שאני צריך קול נטול פניות בענייני מדריד. מישהו עם חיך טוב, עם אצבע על הדופק הקולינרי, שמכיר את ספרד, אבל אין לו נאמנות מיוחדת לעיר או לאזור אחד על פני האחר. למזלי, הכרתי רק את הבחור.

"משהו קורה כאן." עברו שנים מאז שהה רנה רדזיפי בפעם האחרונה במדריד, והשף רב ההשפעה (שמסעדתו בקופנהגן, Noma, תסגור את שעריה בסוף 2024) לא יכול היה להפסיק לדבר על השינויים. "אפשר להרגיש את זה באוויר." רדזיפי ואני, שפיתחנו סדרת אוכל עבור Apple TV, התקשרנואוכל כל,נפגש במדריד לאכילה רצינית.

הראיות היו מסביבנו. רשימות המתנה מעולות. צעירים לבושים היטב עם יורו בוערים חורים בכיסי המעצבים שלהם. צוותים לאחר העבודה ערמו שניים עמוקים על המדרכות המקיפות את הברים והמסעדות.

היינו במונית שחתכה את הלילה של מדריד. כבר סיימנו חימום של שתי תחנות: בשעההכפול,בטברנה המכובדת, שתינו ורמוט, צ'יפס תפוחי אדמה מטוגן בשמן זית, וסילפנו את ראשי השרימפס המבושלים קלות. בְּארימה,השף הבאסקי בעל הלב הגדול רודריגו גרסיה היכה אותנו עם סוג של קוסמות קולינרית סתמית - פלפלי פיקיו קלויים ממולאים בסרטים נוטפים של ברנדי דג בקלה, בשם טורטיות תירס ספרדיותשְׁלוֹשָׁהעטוף סביב נקניקיית דם שמנמנה תוצרת בית - מה ששומר על המקום השכונתי הנעים שלו מלא בשפים לא בתפקיד.

אבל הדבר היחיד שכל עיר אוכל מהשורה הראשונה צריכה הוא מסעדת יעד: מקום כל כך טעים ופורץ דרך שהוא נותן השראה לאנשים ברחבי העולם לבנות מסלולי טיול שלמים סביב ארוחה אחת. במדריד, המסעדה הזאת נמצאתDiverXo,המקדש המודרניסטי בעל שלושה כוכבים של מישלן בניהולו של Dabix Muñoz.

הידוע במוהוק המפוסל שלו, ברוח המורדים וביצירותיו המורכבות, חובקות כדור הארץ, מוניוז סוחר במותג של ראוותנות והתרוצצות קולינרית שמעלה גבות באופן עקבי.

"זה סלט מאחורי המקרר," אמר השרת, ותיאר את אחת המנות הראשונות של הלילה.

רדזיפי ואני הבטנו אחד בשני כשקלטנו את התיאור, התנגשות של מרכיבים שנשמעה יותר כמו משחק שיוך מילים מאשר מתכון. אבל הביס הראשון לא הותיר מקום לספק: פיצוץ צמחי צונן, צמתים פריכים של זרעי עגבניות מנוקדים במינונים של חומציות. במרכז השולחן ישבו חתיכות של שלושה דגים שונים - בורי אדום, טורבוט, דניס - כולם מבושלים על פחם, כולם מגניבים.

הארוחה שלאחר מכן הורכבה מלפחות מתריסר יצירות שהותירו אותי ממלמל לעצמי "WTF", מנות שסגרו את ההיגיון, שנראו כאילו הן שוברות את חוקי הגסטרופיזיקה: כבד אווז וקיפוד ים עם חזרת וג'לפניו; סשימי בייבי צלופח בלבוש ארבול צ'ילי וורמוט מתוק; לובסטר דרך גואה, עם צ'ארק טנדורי, וסכך של אורז סגול פריך.

"הבישול שלי הוא כמומראה שחורה," אמר מוניוז בחיוך מרושע. "אתה אף פעם לא מבין לגמרי לאן משהו הולך. בהתחלה אתה לא קולט את העלילה, אבל כשמסיימים הכל הגיוני”.

בידיים פחות מוכשרות, DiverXo יהיה אסון. אבל מוניוז קיבלה את המתנה הכי גדולה שיכול להיות לשף - הבנה לא טבעית של מה הופך את הטעם של האוכל לבלתי ייאמן.

זו הייתה זכות לנסות את עבודתו של אחד המקסימליסטים הקולינריים הנוקשים ביותר לצד אחד המינימליסטים המפורסמים ביותר שלו. על כל מרכיב שרדזפי מסיר מהצלחות שלו, מוניוז מוסיף ארבעה, אבל המשחק מזהה משחק, ללא קשר לאופן שבו הוא מגיע לשולחן.

מכיוון שיש בו רק 32 מושבים, רק כמה אלפי אנשים בשנה זוכים לאכול ב-DiverXo, אבל השפעת האדווה של המקום - גידול והשראה של כישרונות חדשים, פתיחת מסלולים לספקים טובים יותר, הרחבת החך הפופולרי - שינתה את מדריד לנצח. "בחמש השנים האחרונות, העיר עברה מהפך קולינרי קיצוני", אמר מוניוז. "פעם זו הייתה עיר אוכל קלאסית, פחות מסוכנת, אבל כל זה השתנה."

קח את זה של ג'אבי אסטבזהטסקריה,מאחז של אלכימיה ממוקדת פסולת, שבו האווירה הקז'ואלית סותרת את רצינות הבישול. אסטבז מתמחה בצורה של גלישה ודשא אקסטרים: דיונונים מגיעים ממולאים בקריית תרנגולים, שרימפס אדום מתוק זורם עם העושר המרטיט של כפות רגליים של חזיר. אבל הלהיט הגדול ביותר שלו הוא כוכב עצמאי - ראש חזיר יונק, שתחילה רתח בשומן שלו, אחר כך מטוגן עד למצב של פריכות מתנפצת, ואז מוגש עם סכך חסה ובצל חי. זה מה שקוראים הספרדיםמטבח השימוש,שבו שום דבר לא הולך לפח. בין אם אתה חופר ראש חזיר ועור זין ובין אם לאו, עיר שהופכת את ה"חלקים" למסעדות עמוסות ולכוכבי מישלן היא, ללא ספק, מקום נאור.

הָיה הָיָה, אתה יכול למצוא את הבישול הגליסי או האסטורי או המוריאני הטוב ביותר במדריד, אבל בקושי מוצאים כופתאות או קארי תאילנדי ששווה לאכול. מבין כל השינויים הסיסמיים בסצנת האוכל של העיר הזו, ייתכן שזוהי שטף המטבח העולמי שעזר להעלות את האוכל במדריד לסטנדרט חדש.

אתה רוצה טאקו מהשורה הראשונה ורשימת מזקל ברמת Oaxacan? פנה אלברקודה MX,שבו רוברטו רואיז עושה ניסים קטנים מתירס וצ'ילי ופירות ים בתריסר תמורות. השף מאחורי PuntoMX, המסעדה המקסיקנית הראשונה באירופה עם כוכבי מישלן (שנסגרה מאז), רואיז מטיפה את הבשורה של פלפלים מיובשים ותירס ניקסטמל במדריד כבר 11 שנים, ומכשרת את האוכלים לפרשנויות נועזות יותר למטבח שהם פעם בקושי ידע.

בְּאני קיטשן,אתה יכול לאבד את עצמך בשטף של דים סאם יצירתי, כמו צלעות חזיר ובוטנים מלוכסנים בגרגרי פלפל סצ'ואן, למשל, או זנב שור וקימצ'י.גיוזה. כתיבה על המבוכה של מסעדות יפניות ברחבי הבירה תצריך סיפור משלה, אבל רק שתדעיאיקיגאי,אומיקו,וקאפו,הם כמה מדלפקי הסושי הגדולים באירופה.

האהוב עליי מהגל החדש של אפשרויות בינלאומיות מגיע מהשף הפרואני בן ה-35 רוברטו מרטינס פורונדה, שפתחטריפהבשוק Vallehermoso של מדריד בשנת 2017. לפורונדה יש ​​בדיוק את סוג הרקע שעוזר לתדלק את הרנסנס הקולינרי יוצא הדופן של העיר, לאחר שהתאמן תחת Mitsuharu Tsumura בחזרה בלימה ועם האחים Roca באל Celler de Can Roca, בקטלוניה.

"תנופת הפיוז'ן במדריד יצרה כל כך הרבה אוכל רע", אמר פורונדה במה שיכול להיות שפת הילוכים עבור פריחות פיוז'ן ברחבי העולם. "אבל חתכנו את השומן ומה שנשאר הוא בעיקר מצוין".

כדי להוכיח את דבריו, הוא שיחרר ארוחת ערב בת שש מנות בדלפק התוסס שלו בן 12 המושבים הראוי לקורות החיים שלו: צדפות שקיבלו את הטיפול בסביצ'ה עם תות שדהחלב נמר; לחם מתוק בגריל עטור אוויר קל שללקסהזה כמעט נעלם עד שאתה נוגס, והשאיר רק לחישה מהתבלין והחומציות שלו מאחור; לוח נמס של בראוניז עשוי מלוקומה, פרי שמקורו בהרי האנדים, מרוכז בצ'ילי ובחפרפרת שחורה.

למרות התפריט המתפתל, שום דבר לא הרגיש מאולץ, ולמרות שחלק מהביסים בהכרח עבדו טוב יותר מאחרים, כל מה שאכלתי בטריפיה הרגיש חדש.

"למדריד תמיד היו שורשי האסכולה הישנה," אמר פורונדה, כובע משאית ושיער פנים מסגר את פניו. "פתאום, זו עיר אוכל צעירה."

בלילה האחרון שלי במדריד, אחרי עשרות ארוחות גדולות, לא רציתי יותר מכמה סותרי חומצה וחלוק הרחצה של המלון שלי לארוחת ערב. אבל היה בישול של אדם אחד בעיירה הזו שיכול היה לעורר אותי מצום שנקבע בעצמו.

באביב 2022 נפתח Dabix MuñozRavioXo,אודה לעולם שלגיוזה,אמפנדס, רביולי - אתה יודע, בצק ממולא. "תמיד היה לי חלום לפתוח בר כופתאות", אמר מוניוז, "אבל רציתי שזה יהיה יותר קיצוני, יותר דוחף גבולות".

קשה לחשוב על תיאור הולם יותר של מה שקורה במטבח ב-RavioXo. שף אחד הלביש עוף מטוגן קר עם סרטי קרבונרה. אחר פוצץ מנה של ריגטוני בווק מחורר עטוף בלהבות. השף דה cuisine האמריקאי, Balo Ortiz, החליק צלחת אחר צלחת - טורטליני חמוץ חמוץ, רביולי חוגלות צ'יפוטלה - לכיווני. כל כמה ביסים מצאתי את עצמי משרבט במחברת שלי עוד לשון הרע.

"זה מסוג המסעדות שלא יכולתי לפתוח במדריד לפני כן", אמר השף. עכשיו זה מרגיש כמו מקום שהוא יכול היה לפתוח רק כאן.

בזמן שלקחתי מונית חזרה למלון שלי, נורות הפיילוט במטבחי העיר עדיין בערו בבהירות. ברי הטאפאס המודרניים ליד פארק רטירו שאבו צלחות של צדפות גילוח ובשר חזיר מוזן בבלוט. שורה של בליינים צמאים נוצרה מחוץ לטרקלין הקוקטיילים המהולל של דייגו קבררה,מאסטר סלמון,מחפש משקאות טיקי וחטיפי בר מפוארים. איפשהו בקרבת מקום, בית בד שלף את המיץ האחרון מהתפיסה של היום. זה היה רק ​​יום שלישי,כמה דקות אחרי חצות, אבל החגיגה לא הראתה סימן להסתיים בקרוב.

מדריד היא יותר ממסעדות נהדרות...

אם אי פעם היה ספק לגבי עלייתה של מדריד כיעד קולינרי עולמי,המלונות הטובים ביותר שלהלהציע הוכחה חותכת. בעוד שלכל אחד מהמקומות הבאים יש DNA משלו, הם מאוחדים על ידי מסירות עמוקה לאוכל ומקום צומח בלבם של המדרילינוס שנוהרים ללובי, לברים ולמסעדות שלהם כדי לאכול, לשתות ולהרהר בחיים ביניהם גאות המבקרים.

מלון ארבע העונות מדריד: פרויקט בקנה מידה בלתי אפשרי לכאורה, הנכס - צעדים ספורים מפלאזה דל סול - איחד שבעה בניינים היסטוריים בלב מרכז מדריד ונפתח בשנת 2020. זוהי עדות לשאיפות הנוסקות של העיר.

מהדורת מדריד: מה אתה מקבל כשאתה משלב מרפסת מפוארת ומלאת צמחים עם אוכל של השף המקסיקני אנריקה אולברה והוויברס הסקסי הכולל ש-Edition שיכללה את הפורטפוליו הגלובלי שלה? אחד המלונות החדשים והתוססים ביותר של מדריד - והוא נמצא במרחק הליכה מאתרי התרבות העיקריים של העיר, כולל הפראדו.

Mandarin Oriental Ritz, מדריד: נכס קומותי משנת 1910 שקיבל חיים חדשים לאחר שיפוץ ומיתוג מסיבי של 100 מיליון דולר - ומהמראה, התחושה והטעם של המקום היום, זה היה שווה כל שקל. מעבר לספירת החוטים הגבוהה והמיקום המושלם צמוד לפראדו, היא אחת מתוכניות האוכל השאפתניות ביותר בעולם המלונות, בניהולו של Quique Dacosta, ולנסיאני עם גלקסיה קטנה של מסעדות עם כוכבי מישלן על שמו.

רוזווד וילה מגנה: אם ארבע העונות והריץ הן הבכורה הזוהרת והמתוקשרת של העיר, רוזווד היא זו שנוטפת ביטחון שקט מהמוצב המיוחס שלה בקצה שכונת סלמנקה במדריד. אתה מקבל את ההרגשה, תוך כדי לגימת מרטיני או להכנס למנות הפירות ים של ז'וס סאנצ'ז במסעדת Amos, שאתה יושב בין האליטה של ​​העיר כשהם מבינים את המהלכים הגדולים הבאים שלהם.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון יולי 2023 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "מטבח מדריד".