שייט יוקרתי חדש זה בנהר הנילוס מהווה שער אל הפלאים העתיקים של מצרים

שייט יוקרתי חדש זה בנהר הנילוס מהווה שער אל הפלאים העתיקים של מצרים

אין טבילה טובה יותר בנפלאות מצרים העתיקה מאשר הפלגה לאורך הנילוס. ספינת הנהר החדשה והמפוארת של יוניוורלד היא מסע לעידנים.

המקדשים והקברים אפויים בשמש על גדות נהר הנילוס הם ספרים עטורים באבן. אינכם עוברים דרכם כמרחבים פיזיים בלבד. הקירות הללו קריאים, נושאים שליחים מעולם אחר. אם המדיום הוא המסר, הערימות המתמשכות הללו של סלע חרוט וצבוע מסתכמות בכמה ממכשירי התקשורת המתוחכמים ביותר שקיימים. זו הייתה המחשבה הראשונה שלי כששוטטתי בפליאה דרך קרנק, מתחם המקדש העצום בלוקסור, והרעיון נשאר איתי במשך שמונת הלילות שלי במצרים.

הגעתי דרך קהיר מביתי בפריז כדי לחוות אתספִינקס, ספינת נהר חדשה של יוניוורלד. אבל באתי גם להגשים חלום ילדות לחקור את שרידי מצרים העתיקה. עם הגעתי ללוקסור, אני וחבריי הנוסעים התרחקנו מהשמש האפריקאית האכזרית בתחנה הראשונה שלנו, מתחם המקדשים של פרעה רעמסס השני, מההומור העדין והידע המהותי של המדריך שלנו, חאזם חלף. יוניוורלד משתפת פעולה עם Spring Tours בבעלות מצרית להפלגות שלה, וחלף הוא המנהל שלה - אגיפטולוג גאוני שמוביל טיולים כבר 22 שנה. הוא מתייחס למתייר שלו ביראת כבוד של מאסטר שף או רופא, או אולי אפילו אחד מלוחמי השוורים הספרדיים הכוהנים של המינגווי.

ביום הקודם פגשתי את אמלי בנדיקסן, הצלמת של הסיפור הזה, באתר הנופש והספא הילטון לוקסור, שם הגנים נופלים לכיוון הנילוס, והתאקלמנו לכוח השקט של המים הנעים לאיטם. יש כבוד לנהר הזה שהוא מוחשי, אך קשה להסביר. זה חלק ויזואלי: אותם עומקים ירוקים חותכים את גדות הנהר המאובקות, משובצות עצי דקל, מכוסים בשמים כחולים עזים שהופך מאוחר יותר לכתום וסגול, ואז לבסוף לשחור דיו ומותז בכוכבים. אבל כבודו של הנהר עולה גם רק בצליל שמו. במאה הרביעית לפני הספירה דיווח ההיסטוריון היווני הרודוטוס בכתבוהיסטוריותש"מצרים היא מתנת הנילוס", ולא ניתן להעלות על הדעת שמשהו חשוב או מתמשך יכול היה להתרחש כאן בהיעדרו.

הספִינקסמחויב כמלון חמישה כוכבים צף. זה מה שחלף וחברו מזה 20 שנה פלוס, סאמח אל-סייד, מדגישים בגאווה של יוצרים. אל-סייד הוא מנהל הספינה, ויחד הם השיקו אתספִינקסבספטמבר 2021. אל-סייד, שנראה לי מיד כאדם רציני וקפדן, פיקח על הבנייה והעיצוב עד לתקרות העץ המגולפות ביד וחדרי הרחצה משיש.

כולנו הוצבנו בבקתות שהרגישו יותר כמו סוויטות מפוארות, עם חלונות מהרצפה עד התקרה, מיטות קינג סייז ופינות ישיבה מרווחות. (הלְסוֹבֵבx מציעה גם ארבע סוויטות מלכותיות, שיש להן חדרי מגורים נפרדים שמתאימים לאירוח.) החזרה לספינה לאחר הטיולים היומיומיים הייתה לסגת לתוך בועה מוכרת, להתעסק בה, אם כי אף פעם לא עד כדי כך שזה הרגיש פולשני. הגברים המצרים שניקו וחיבו את החדרים ואיישו את הברים וחדרי האוכל היו חרוצים לא פחות. כמו בחלק גדול משאר תעשיית השירותים כאן, הצוות היה גברים באופן קטגורי; בתרבות שמרנית דתית זו, בילוי של שבועות מחוץ לבית עדיין לא נחשב מתאים לנשים.

בנדיקסן ואני אכלנו יחד את הארוחות שלנו והתחבבנו על כמה מהמלצרים הקבועים שלנו, לא יותר מאשר עבדו זרף הקשוב, שהחזיק את הכוסות שלנו לזרום עם פילסנר מצרי פריך. לא משנה כמה פעמים הסברנו לו את מצבנו המקצועי, זרף לא הצליח להביא את עצמו להאמין שאנחנו לא נשואים. "בעלך יורד?" הוא ישאל את בנדיקסן בדאגה אם היא הגיעה לשולחן שלפני. ערב אחד, כשהיא נרדמה מוקדם, זרף ועוד כמה אחרים עזרו לי להכין תיק כלבלב "לקחת למעלה לאשתך" כדי שהיא לא תפספס את ארוחת הערב.

הארוחות הוגשו על הסיפון במפלס הראשון, שהגיע עם נופים מרתקים בגובה פני המים. בין המנות האהובות עלי היו קלאסיקות של האזור, כמו קוסקוס ומַאֲפֶה(בצק עלים עם גבינה מלוחה ומטבל יוגורט) - יחד עם יינות מצריים ולובים חלקים באופן מפתיע.

הייתי להוט ללמוד מה הניע את המטיילים האחרים, שרבים מהם היו חובבי הים הפתוח ונהרות אירופיים שונים. "בהפלגה אתה מכבה את המוח שלך", אמרה לי אשה אמריקאית בדימוס אחת בשלב מוקדם, והתחלתי לשים לב לפער הפילוסופי בין האנשים שקמו בשקידה עם עלות השחר כדי לצאת לכל הטיולים היומיומיים התובעניים לבין האנשים ששיחקו מטורפים, משתרעים ומשזפים את עצמם על הסיפון בדממה מכוסה פיניה.

נפלתי איפשהו באמצע, לאחר שקפצתי למסע הזה בחלקו כדי לראות את מצרים ובחלקו כדי לברוח מהקצב הסוער של חיי היומיום בפריז - במילים אחרות, להאט, להשיג פחות, לקרוא בכוונה משפטים על נייר במקום על מסך , ובוהה למרחוק בשקיעה. במשך כל הטיול, האינטרנט לא היה אמין בצורה מהימנה - וכשהיא עבדה, היה צורך ב-VPN כדי לעקוף את חסימות התוכן הקפדניות של הממשלה, מה שהיה ברכה או קללה, תלוי בפרספקטיבה שלך. עבורי זו הייתה הקלה מבורכת.

שייט בנהר, בין היתר, הוא לימוד בחזרה ובקצב. לאחר מספר ימים על הנילוס אתה מתחיל ליצור קשר עם האיכויות המדיטטיביות יותר של לנוע לאורך המים ולהתבונן בנוף המשתנה, שלעתים צומח שופע - עם עשבים גבוהים, עצי תמר ופפירוס - ולפעמים יותר צחיח. , עם ילדים ובעלי חיים טובלים פנימה ומחוץ לעין במרווחי זמן קבועים כשהם מטפסים על סלעים ממוסגרים על ידי דיונות חול. לפעמים הוא חושף מראות מזעזעים, כמו גברים וחמורים שנשטפים ליד הגדות ליד מתחם תעשייתי ששפך נגר קצף.

מדי פעם, הספינה הופכת לפורטל שדרכו מסע בזמן נראה אפשרי באמת. המקדש היווני-רומי בקום אומבו ליד אסואן מתנשא כל כך גדול ומשמעותי מעל ספינות השייט העוגנות עד שהוא משאיר בך את הרושם שאתה יכול להושיט יד ולגעת בעמודים השחוקים מהחלון שלך. צריך מעט מאוד דמיון כדי לשכוח את זמזום המנוע ולהכניס את עצמך למחשבה של מבקר מתקופה אחרת שהגיע לחלוק כבוד לסובק (אל התנין) או להורוס (אל בעל ראש הבז). לכבודם הוקם המבנה, וקשה שלא להעריך את חוסנם של האנשים שהאמינו במים שורצי הטורפים הללו כדי לסגוד - ואף לחנוט - לזוחלים שתקפו אותם באופן שגרתי.

טיולי אביב סיפקו אוטובוסי הסעות שסיפקו אותנו בנוחות אקלימית בזמן שחלף פירט הרצאות קפסולות על ההיסטוריה ואוצר המילים שמאחורי תכנית היום. בדרך לעמק המלכים - שם נקברו הפרעונים בגבעות העקרות והבלתי מסבירות פנים לפני שהעבירו את בירתם מממפיס לקהיר ולמדו לבנות פירמידות - עברנו, ליד כביש מהיר לא ברור עם תחנות דלק רעועות וחנויות נוחות. עטוף בשילוט כחול של פפסי, אחד המראות המעוררים יראת כבוד שנתקלתי בהם: קולוסי ממנון. הוא מורכב משני פסלי ישיבה בגובה 59 מטר של פרעה אמנחותפ השלישי, שעמדו מאז 1350 לפני הספירה הרוסים ונמחקו כמעט ללא הכר, הם בכל זאת משדרים חומרה כמעט על טבעית שמעולם לא חוויתי קודם לכן. אלו הם השרידים של עם שהאמין שיש להם מידה מסוימת של אלוהות כאן ועכשיו.

בהמשך הדרך, ובעומק גבעות האבן של עמק המלכים, ירדתי לחדר הקבורה של תותנקאמן ועמדתי מהופנט לפני גופתו העטופה חלקית, המושחרת, אך שלמה באופן צורם. זה היה בגודל של ילד קטן ויכולתי לספור את כל 10 אצבעות הרגליים המסוקסות אך הבלתי אפשריות שלו. למצוא את עצמך בנוכחות מרחבים פיזיים שחיו בתוך הנפש האינדיבידואלית שלך (שלא לדבר על התודעה הקולקטיבית של התרבות) במשך זמן כה רב זה דבר עמוק ומדהים. לפני הטיול הזה, זה באמת קרה לי רק בגן גת שמנים בישראל ובאקרופוליס ביוון. במצרים זה קרה שוב ושוב.

כשהסיור הגיע לאסואן - אחת הערים החשובות ביותר של מצרים העתיקה - התרגלתי לטקס הערב שלי על סיפון הגג, שם הייתי לופת את הג'ין והטוניק הקרים שלי כשהאוויר מתקרר אט אט סביבי והרהר ביוצא דופן. שקיעות בגווני שרבט מפוספסות את השמיים. לא ציפיתי לשופעתה ולפאר הטבעי של העיר הנובית העתיקה ומכלול האיים בנהר, עליהם ימצאו המבקרים גנים בוטניים, אתרים ארכיאולוגיים ומקדשים. (נוביה הייתה ציוויליזציה מוקדמת של צפון מזרח אפריקה ששלטה על חלקים ממצרים של ימינו וסודאן.)

הלכנו לצפות בציפורים בוקר אחד בין האיים. דיאה ערבי, מדריכת הטיולים שלנו באותו יום, הצביעה על אנפות כחולות גדולות, אנפות לילה יפות, שלדגים עגולים ודברי קנה בעשב הפמפאס שלאורך גדות הנהר, כאשר סירות הפלוקה המסורתיות זיגזגו מסביב. "כשאתה לוקח את הסירה נגד הרוח אתה צריך ללכת קדימה ואחורה", הסביר חלאף. "להיגוי פליקה על הנילוס זה כמו לנהוג בקהיר!"

בצד אחד של הנהר הדיונות התלולות והקטיפתיות של הסהרה נופלות בצורה דרמטית למים. בצד השני, מתנשא נווה המדבר מהתקופה הקולוניאלית של מלון אולד קטרקט, בגווני ירוק ואדום לבנים. בין אורחים מכובדים רבים אחרים, אגתה כריסטי הסתגרה פעם אחת לשנה בשנת 1937 כדי לכתוב את הרומן שלה.מוות על הנילוס. שתינו תה וקוקטיילים על המרפסת המרהיבה של המלון ערב אחד וכמעט ציפיתי שהרקול פוארו יופיע. כשהשמים נטולי העננים השחירו וחוררו מאור כוכבים, חשפו את הירח הדק ככתער, נזכרתי שהרמדאן התחיל - ושהצוות האדיב שלנו צם ואפילו נמנע ממים מאז הזריחה.

ASWAN ייצג את שיא השייט, ולאחריו חזרנו על דרכינו ללוקסור. משם, חלקנו היו ממשיכים במטוס לקהיר לביקורהפירמידות- חלום החיים הזה עבור רבים מהנוסעים, כולל אני. בשדה התעופה בלוקסור הייתה אווירה חגיגית כאשר חמולות שלמות התאספו לנפנף את בני המשפחה הבודדים שחסכו מספיק כסף כדי לעלות לרגל למכה.

עם הנחיתה בקהיר, המציאות הפוליטית חזרה על עצמה. מצרים היא דיקטטורה צבאית, שמא מישהו ישכח, ובכל מקום שהסתכלתי בבירה פגשו את מבטי שלטי חוצות ענקיים וציורי קיר של הנשיא עבד אל-פתאח א-סיסי. הסיור הוביל אותנו אל המקלט הקריר של מלון ארבע העונות בקהיר בכיכר הנילוס, דרך המגלופוליס המבוך שרק יותר מעשור קודם לכן היה מוקד האביב הערבי; הדיוקנאות הללו משמשים תזכורת לכך שהוא מעולם לא התממש.

טוב שהפירמידות והשומר המהפנט וחסר האף שלהם מגיעים ממש בסוף ההפלגה. (שום דבר לא יכול להקטין את המראות האלה - אפילו לא הנוכחות המחרידה של עוף מטוגן מקנטקי, שחלף התבדח שהספינקס המסכן חייב עכשיו לבהות בו לנצח.) אני לא יכול לחשוב על שום דבר שיכול להתחרות בצורה הוגנת.

"לא פעם שקלתי את הישרדותם של ציורים ומה המשמעות עבור הציוויליזציה שלנו שדימוי שרד לאורך זמן ללא פגיעה", ציינה הסופרת רייצ'ל קאסק, "ומשהו מהמוסריות של ההישרדות הזו - הישרדות המקור - נוגע, אני מאמין, גם למשמורת של נשמות אנושיות".

כשעצרנו לבסוף אל הפירמידות וירדנו מהאוטובוסים כדי לעשות את דרכנו לעבר הפירמידה הגדולה של צ'אופס, "פלא העולם העתיק" היחיד שנותר, אחת הנשים בקבוצה שלי התחילה לבכות. "תמיד רציתי לראות את הפירמידות," היא אמרה כהסבר לאיש במיוחד, וניגבה את עיניה. חייכתי אליה והמשכתי לעבר תלוליות האבן העצומות. מוסר ההישרדות של התמונות התלת-ממדיות הללו מהעבר התרבותי העמוק ביותר מתרשם עד היום על רקע השמים העכשוויים המזוהמים והזהובים-כחולים. זה דורש בדיוק תגובה כזו, חשבתי, כשהעיניים שלי התחילו להיטיב.

יוניוורלדמציעה הפלגות של 12 ימים ב-Splendors of Egypt & the Nile, הכוללות יומיים בקהיר, החל מ-$6,199, הכל כלול.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אוקטובר 2022 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "הנהר הנצחי."