עיירת חוף מיסיסיפי מתחת לרדאר זוכה סוף סוף לתשומת הלב הראויה - וזה טיול היום המושלם מניו אורלינס

מאחורי מדף הספרים המתנדנד של ה-speakeasy, השחקן הערב מנגן סט אקוסטי. בדרך כלל, האקטים המוזיקליים מופיעים בחוץ במרפסת, אבל קר כמו שאושן ספרינגס, מיסיסיפי, אי פעם נהיה, אז הוא העביר את ההופעה לחדר האחורי של הבר ווילבר. זהו חלל קטנטן ומואר אפלולי עם פחות מ-20 מושבים, ואני האדם היחיד שלא מכיר את כל השאר בחדר.

כשאני מדמיין מוזיקה חיה במיסיסיפי, אני מדמיינת את מועדוני הבלוז של הדלתא או את להקות הקאוור הקאנטרי של ברי החוף של עיירת החוף השכנה. זוהי חוויה שקטה ומעודנת יותר. אני מזמין קוקטייל תפוחים מהתפריט העונתי בזמן שהזמר מנגן ביצוע אקוסטי של "Sympathy for the Devil". הבר הזה הוא לא מה שציפיתי ממיסיסיפי, מדינת הבית שלי. הייתי מתאר את העיר באותו אופן.

במבט ראשון, אושן ספרינגס הוא התגלמות של אעיירה מסורתית במיסיסיפי. בבתים יש כיסאות נדנדה על מרפסות עוטפות ושרכים לתחייה עוטפים את האלונים החיים החופים את הרחוב הראשי של העיר ההיסטורית. במבט מעמיק יותר, ברור שזו לא המיסיסיפי שגדלתי בה. בין עשרות גלריות האמנות, חנויות העתיקות והמסעדות, יש גם חנות לסבונים טבעוניים וחנות לטיפוח עור מהצומח. ישנם מספר מלונות בוטיק - כוללThe Roostאֵיפֹהבר ווילבורממוקם - מלא בעיצוב מודרני. אנשים נוסעים בעגלות גולף במקום במכוניות, ולמספר מסעדות בינלאומיות וחנות חיות יש כאן בית. לא פעם נותנים לי קשית ידידותית לסביבה.

הקהל של הערב, לעומת זאת, יכול היה להתקיים רק במיסיסיפי. "מה קרה לאלביס?" שואלת אישה אחת את קבוצת החברים שלה. "טוב, הוא מת" עונה אדם. הם מתנשפים מצחוק על עצמם. הזמר מרגיע אותנו עם גרסה יפה באופן מוזר ל"Folsom Prison Blues" של ג'וני קאש. אני נשאר במשך כל הסט עד שאחת הברמניות מודה לזמר עם "תינוק מלאך מתוק שלי" ומגישה לו מעטפה עם התשלום שלו עבור הלילה.

הגעתי לאושן ספרינגס לסוף השבוע מהבית שלי בניו אורלינס. רוב המבקרים משקיפים על חוף מיסיסיפי לטיולים בניו אורלינס, אבל כמה מעיירות החוף של המדינה זוכות סוף סוף להכרה הראויה.USA Todayלאחרונה שמו את אושן ספרינגס לאחת מערי החוף הקטנות הטובות ביותר בארה"ב, כמו גם ביי סנט לואיס, רק 30 מיילים מערבה.

אמטרק גם הודיעה לאחרונה כי בכוונתה לפתוח מחדש את קו הנוסעים בין ניו אורלינס למובייל בהמשך השנה, שלא פעל מאז הוריקן קתרינה. הרכבת תעצור במפרץ סנט לואיס ובמרכז העיר בילוקסי, נסיעה מהירה באובר מאושן ספרינגס. המסלול יאפשר טיולי יום למבקרים שטסים לניו אורלינס או לנמל התעופה הבינלאומי גולףפורט-בילוקסי ולא רוצים לשכור רכב. העיירות מוכנות לאמץ מבקרים חדשים.

הבית שלי באושן ספרינגס לסוף השבוע הואקוטג'ים בחזית החוף. שלושה מתוך ארבעת הקוטג'ים של הנכס היו במקור בקתות דייגים משנות הארבעים של המאה הקודמת, אך הם שופצו וקושטו עם נושאים אזוריים. אני שוהה בקוטג' Lagniappe, דירת סטודיו בנושא ניו אורלינס עם מטבחון, מקלחת פנימית וחיצונית, ומיטת קינג סייז נוחה. הקוטג'ים יושבים רק שני רחובות מחוף הים ויש להם אוסף של אופניים, שני קיאקים ומשטח משוטים הזמינים לשימוש האורחים בחינם. שניים מהקוטג'ים ידידותיים לכלבים. אורחים חוזרים באים שוב ושוב, ובעלת הקוטג' מכירה את כולם בשמם כאילו האורחים שלה הם משפחה, לא זרים.

הנושא של ניו אורלינס נפוץ כאן, וזה הגיוני מכיוון שהאזור חולק את ההיסטוריה הצרפתית שלו. אושן ספרינגס נוסדה לראשונה בשנת 1699 כפורט מאורפס, היישוב הצרפתי הראשון בעמק נהר המיסיסיפי. השם שונה ל-Ocean Springs באמצע שנות ה-1800 בגלל מעיינות מינרלים באזור שהביאו לראשונה את התיירות לעיירה.

אני הולך בשני הרחובות מהקוטג'ים כדי לצפות בשקיעה על החוף. למרות שבתי הקזינו הנוצצים וחנויות התיירות של בילוקסי נמצאים במרחק של 10 דקות בלבד, החוף באושן ספרינגס אינו נגוע במסחריות. אני חולף על פני הולכי כלבים וקבוצת בני נוער שהצטופפו סביב בור אש שחוגגים יום הולדת. אני צופה ממזח ציבורי בשמש השוקעת יוצרת ציור שמן מאחורי הצללית של בילוקסי מעבר למפרץ.

למחרת, אני פונה לאטרקציה המרכזית בעיר - המוזיאון וולטר אנדרסון לאמנות. וולטר אנדרסון הוא למעשה שם מוכר באזור, אבל לא היה לי מושג כמה מעט ידעתי על האמן עד לביקור במוזיאון. הנחתי שסרטון ההיכרות האופציונלי יהיה סקירה של 10 דקות. במקום זאת, הסרט נמשך כמעט שעה, והייתי מרותק כל הזמן.

אנדרסון נולד בניו אורלינס ב-1903 ועבר לאושן ספרינגס ב-1929. הוא נשבה בטבעו שלמיסיסיפי החוףובילה את שארית חייו בניסיון ללכוד אותו. המוזה הכי גדולה שלו הייתה הורן איילנד. הוא היה חותר בסירה הקטנה שלו לאי המחסום, כתריסר קילומטרים מהחוף של אושן ספרינגס, ומבלה שבועות לבד בצביעה וישן בסירה שלו. סמוך לסוף חייו בשנת 1965, אנדרסון קשר את עצמו לעץ באי הורן כדי לסלק את הוריקן בטסי (שהיום יסווג כסופה בקטגוריה 4). הוא רצה לחוות את הטבע בקיצוניותו.

למרבה הצער, סערה נוספת תהרוס מאוחר יותר חלק גדול ממפעל חייו. ב-2005, הוריקן קתרינה הרסה את אולם התצוגה, הסטודיו וחלק מהנכס ב-Sherwater Pottery - החנות בעיר שנפתחה על ידי אחיו של אנדרסון, פיטר, ובה חי ועבד וולטר בשני העשורים האחרונים לחייו. בעקבות הסערה, משפחתו (שעדיין מחזיקה בנכס) ושכנים חפרו בבוץ בחיפוש אחר חתיכות חרס וכל ציורים שיכלו למצוא. הקהילה המקומית עזרה בחיפושים, וחלקים מאמנותו נמצאו והוחזרו ל-Shirwater ממרחק של כרבע מייל. חוף מיסיסיפי הוא מקום שמפגין חוסן שוב ושוב, ושיירווטר נבנה מחדש מאז.

במוזיאון, אני חוקר את חוף מיסיסיפי דרך עיניו ודמיונו של וולטר אנדרסון. החדר האחרון שאני מבקר בו הוא המרכז הקהילתי, השוכן בסמוך למוזיאון דרך מסדרון מחובר. זה המקום שבו אנדרסון הוזמן לצייר ציור קיר המשתרע על כל 3,000 רגל החלל. במרכז הקהילתי אני פוגש את ג'ון אלבריכט שבגיל 90 עדיין מתנדב למוזיאון. לאחר שאשתו נפטרה לפני שמונה שנים, הרופא שלו אמר לו שהוא צריך לצאת מהבית ולמצוא דרך למלא את זמנו, אז הוא הלך למוזיאון שבו היו חברים הוא ואשתו. מלבד הפסקה בת שנה במהלך שיא המגיפה, הוא מתנדב שם מאז, חולק את אהבתו והידע שלו על האמן והאזור. כמו אנדרסון, אלבריכט עבר לחוף מיסיסיפי בשנות העשרים לחייו ומעולם לא עזב.

כשאני שואל אותו על חווית ההוריקן קתרינה שלו, הוא אומר לי שהיתה דפיקה על דלתו באותו יום שני בבוקר, כשהסערה הקשה ביותר השתוללה. כשפתח את הדלת, הוא מצא שישה מבוגרים, שלושה ילדים וחתול על מפתן ביתו. הם השתכשכו בחצר המוצפת שלו כדי להגיע לביתו, בחיפוש אחר מחסה מהסערה. הוא ואשתו האכילו אותם בארוחה, והם יצאו יחד לשארית הסערה. המים הגיעו במרחק של סנטימטרים מלהציף את ביתו. כמו השכונה שלו, מרכז העיר ההיסטורי נמצא במרחק של כמה רחובות (וקצת במעלה הגבעה) מהחוף, כך שהוא נותר שלם ברובו אחרי קתרינה. אבל חלק גדול מהאזור בילה את 18 השנים האחרונות בשיקום והמצאה מחדש לאחר ההרס הקטסטרופלי.

כיום, מרכז העיר ההיסטורי משגשג. מבקרים נוהרים לעיר בשל הפסטיבלים והאירועים הרבים שלה - לוח השנה מלא בהם כל השנה. יש תהלוכות מרדי גרא ידידותיות למשפחות, ירידי אומנויות ואומנות, פסטיבלי אוכל ומוזיקה ואירועים לחגוג בכל חג. וכמובן, האוכל מושך אנשים פנימה.הגברת מאייש את עוגות הסרטן הטובות ביותר שאי פעם אכלתי. בְּ701 קרפט, תוכלו לאכול ארוחת צהריים או קוקטיילים ליצירה המשקיפים על המפרץ. ובשעהפְּסִיפָס, יש מוזיקה חיה בפטיו הגדול מדי ערב ותוכלו לבחור בין מנות אזוריות או צלחות קטנות בינלאומיות.

כמה קילומטרים ממרכז העיר, אני מבקרדייוויס באיו, חלק מחוף הים הלאומי של איי המפרץ. שמורת הטבע המוגנת הזו מלאה בשבילים, חיות בר ואדמות הביצות שהיו מכסים את האזור הזה לפני שנבנו החופים מעשה ידי אדם. כאן תוכלו להציץ בתנינים, צבים ויותר מ-280 מיני ציפורים.

לפני היציאה מהעיר, אני עוצר במימושים, חנות בבעלות משפחתו של וולטר אנדרסון שמוכרת מתנות הכוללות הדפסי בלוק שלו, כולל חולצות טריקו, פוסטרים, הדפסים ממוסגרים וקישוטים.

בדרכי חזרה לניו אורלינס, אני נוסע לאורך כביש החוף עד שאגיע למפרץ סנט לואיס. שלא כמו אושן ספרינגס, ביי סנט לואיס ספגה מכה ישירה מהוריקן קתרינה. גל הסערה בגובה של כמעט 30 רגל שהתרסק לתוך העיר מחה את רוב הבניינים מהלוחות שלהם. כמעט שום דבר לא נשאר עומד. הייתי בתיכון כשקטרינה פגעה, ואני זוכר שנסעתי למפרץ סנט לואיס כמה חודשים אחרי הסופה וראיתי את ערימות ההריסות שהיו פעם בתים, נדחפים פנימה כמו על ידי דחפור ענק. ביי סנט לואיס היום אינו ניתן לזיהוי מאותו זיכרון בן 18.

כיום, מרכז העיר ביי סנט לואיס ידוע בחיי הלילה, הברים על החוף, חנויות העתיקות והגלריות שלו. אני מגיע לקפה Mockingbirdולקחת ארוחת צהריים רגע לפני שהם נסגרים. בית הקפה, שנולד מהרס של הוריקן קתרינה, היה חביב מקומי מאז 2006. הוא שואף להיות ידידותי לסביבה, תוך שימוש בחומרים מתכלים בלבד. תפאורה של דולי פרטון מחייכת אליי בזמן שאני אוכלת את האש בראון שלי. אחרי שסיימתי את ארוחת הצהריים, אני ממהרת ברחוב במורד הרחוב אל Buttercup ברחוב שני, בית קפה אחר, כדי לקנות מספר מוגזם של עוגיות.

אני קופץ ויוצא מחנויות עתיקות; עיין במתנות מקומיות בכיסא חברתי, חנות אמנות ומתנות מקומית; ולהתפעל מאמנות בגלריה 220, גלריה שיתופית שבה 25 אמנים מקומיים מציגים את עבודתם. התחנה האחרונה שלי להיום היאקפה BoneJour- בוטיק חיות המחמד האהוב עלי שבו אני קונה לכלב שלי פינוק לפני היציאה הביתה.

מעבר לרחוב שוכן מחסן הרכבת ביי סנט לואיס. זה בבנייה עכשיו, מתכונן לאמטרק להכריז על תאריך ההשקה של נתיב החוף שלה. אני מרגיש גאווה כשאני חושב על חוסנה של מיסיסיפי החוף, 18 שנות ההמצאה מחדש שהעיירות הללו ניווטו בהתמדה, וכמה מהר יותר מבקרים יתאהבו גם במקומות האלה.