שייט מדהים זה בן 18 יום לוקח אותך לאנטארקטיקה במותרות מוחלטת

במשך דורות של חוקרים, אנטארקטיקה ייצגה את האתגר האולטימטיבי. עכשיו, אתה יכול לראות את זה בעצמך בשייט משלחת יוקרתי.

דרום אמריקה נעלמה בזמן שהייתי בארוחת ערב. בדמדומים המתמעטים, הספינה שלנו רדפה את החוף שלארץ האש, ארכיפלג המרכיב את הקצה הדרומי ביותר של היבשת. רציתי לראות את כף הורן, פעם סוף העולם הידוע, אבל התעכבתי יותר מדי על הכבש הצלוי עם הפינו נואר הנפלא הזה. כשיצאתי לבסוף לסיפון, דרום אמריקה החליקה אחורה.

הלילה היה שחור ושטוף גשם; הייתי צריך להחזיק את המעקה כדי לשמור על הרגליים. בעמידה בחרטום הפתוחה, הרחק מאור הנרות והמצעים הדחוסים וממלמול הביטחון של השיחה, הייתה תחושה של ציפייה לא פשוטה. ים גועש ולבן פרש פסים של רסס. היינו במעבר דרייק, אחד מקטעי הים המפחידים ביותר של כדור הארץ. הצצתי אל החושך. זה היה כאילו אנחנו מפליגים מעבר לפרמטרים הרגילים של העולם שלנו. חשבתי על החוקרים של תחילת המאה ה-20 שעשו את אותו מעבר בספינות עץ קטנות, אמיצות אבל אולי קצת מופרעות.

לקח לאנושות זמן למצואאנטארקטיקה. במשך כמה אלפי שנים, ציוויליזציות מיוון העתיקה ועד פולינזיה דיברו על טרה אוסטרליס אינקוגניטה - הארץ הדרומית הלא ידועה - כמעט יותר משמועה. בשנת 1773, קפטן קוק גישש את דרכו בערפל ובהרי הקרח של האוקיינוס ​​הדרומי, בתקווה להיתקל ביבשת. הוא חזר מובס, ולא מתרשם. כל מה שנמצא שם למטה, כתב, "נגזר על הטבע".

גילוי בשנת 1820 - מוריד את הכובע בפני קפטן בלינגהאוזן מהצי הרוסי - פתח את השערים לעידן הגדול האחרון של חקר הרואי, היבשת הריקה יורה את דמיונו של דור של הרפתקנים. בחורים עם זקנים קפואים ומבטים של אלף מטרים לא הצליחו לקבל מספיק מהמקום. הם הגיעו מכל קצוות העולם, מבריטניה, נורבגיה, יפן, אוסטרליה, רוסיה, גרמניה, ארצות הברית. עטופים בפרוות ולא נרתעו על ידי דיאטה של ​​ספוח לווייתנים, הם חנו על גושי קרח והתנודדו בין סופות שלגים כדי לראות מי יכול להיות הראשון להגיע לקוטב, או לחצות את היבשת, או לאבד את אצבעות הרגליים בגלל כוויות קור.

אבל זה אף פעם לא היה רק ​​בשלג ובקרח, במציאות הפיזית המאתגרת. זה היה הלא ידוע הגדול האחרון, הריק האחרון על המפה. סר ארנסט שקלטון, ללא ספק חוקר אנטארקטיקה הגדול ביותר, שבסופו של דבר ימות בקווי הרוחב הללו, הבין שאנטארקטיקה היא תמיד מטאפורה שעל המרחב הריק שלה אפשר לשרטט את המשמעות של עצמך. "לכולנו יש את הדרום הלבן שלנו", אמר פעם שקלטון.

הלכתי לדרום הלבן שליהמפקד שארקוט,אחת הספינות החדשות ביותר של חברת השייט הצרפתית פונאנט. הפלגנו מפונטה ארנס, העיר הגדולה בדרום צ'ילה, במסלול של 18 יום שייקח אותנו לאיי שטלנד הדרומיים, חצי האי האנטארקטי והאי דרום ג'ורג'יה. למרות שהספינה סיפקה מעבר נוח לאין שיעור מזה של החוקרים המוקדמים, באנטארקטיקה עצמה, מעט מאוד השתנה מאז אותם ימים. מעבר לתחנות המחקר, היבשת היא עדיין המקום הריק הזה בקצה העולם.

מלחים באוקיינוס ​​הדרומי אומרים שמתחת לקו הרוחב של 40 מעלות, אין חוק, ומתחת ל-50 מעלות, אין אלוהים. בבוקר היום השלישי שלנו, התעוררנו לחצי האי האנטארקטי. היינו בים וודל, בקו רוחב שכוח אל של 63.5 מעלות.

רק שבוע לפני שהגענו לאנטארקטיקה, בצירוף מקרים שילווה אותי לאורך כל ההפלגה שלי ב-שארקו,הקרן הימית של פוקלנד, בראשות חוקר הקוטב הבריטי ג'ון שירס, גילתה את שברי הספינה של שקלטון,הַתמָדָה,מתחת לים וודל. בגובה של כמעט 10,000 רגל, הוא היה שלם באופן מפתיע. בצילומי הקיארוסקורו שתועדו על ידי רכב תת ימי אוטונומי, ניתן לראות את הירכתיים, עדיין מעוטר בשם הספינה. במשך יותר ממאה שנה, כלניות מוזרות טוענות שהסיפון שלה ולובסטרים גוץ בים עמוק הציצו דרך האשנבים שלה.

קָשׁוּר:השייט המדהים הזה לוקח אותך לאיים התת-אנטארקטיים

ספינת מפרש תלת תרנים, ההַתמָדָהנשא את שקלטון וצוותו לאנטארקטיקה בדיוק בזמן מלחמת העולם הראשונה. החוקר הנורווגי רואלד אמונדסן ומקבילו הבריטי, קפטן רוברט פלקון סקוט, רצו זה בזה לקוטב רק שלוש שנים קודם לכן; סקוט ושניים מחבריו מתו בדרכם חזרה. שלא רצה להתעלות עליו, שקלטון שם לעצמו למטרה לחצות את היבשת, מצד אחד למשנהו, במזחלת כלבים. האגדה מספרת כי פרסומת לחברי משלחת פורסמה בלונדוןפִּי"גברים מבוקשים למסע מסוכן, שכר קטן, קור עז, חודשים ארוכים של חושך מוחלט, סכנה מתמדת, חזרה בטוחה בספק, כבוד והכרה במקרה של הצלחה." אמרו שיש 5,000 מועמדים. עשרים ושבע יצאו לדרך. התברר שהם היו בטוחים יותר בתעלות צרפת.

שום דבר לא מכין אותך לאנטארקטיקה. זוהי יבשת של סופרלטיבים, הסביבה הקיצונית ביותר בעולם, חייזרית, סוריאליסטית, אלמנטלית, מקום של פאר ומחזה. היבשת הקרה, הסוערת, היבשה והגבוהה ביותר על פני כדור הארץ, היא קיימת בתוך הפרמטרים הייחודיים שלה של שינויים דרמטיים בטמפרטורה, של רכסי קרח עצומים המתרחקים מהיבשת מתחת לשמיים ענקיים.

נכנסנו לים וודל עם עלות השחר. השארקוהנוסעים של כולם עלו על הסיפון כמו תלמידי בית ספר להוטים. הכל סביבנו היו איים המורכבים מסחפות לבנים חושניים של שלג וקרח, נשברים פה ושם על ידי הקצוות הקשים של סלע שחור חשוף. משט של קרחונים מילאו את המפרץ, מלכותי, טבלאי, כחול לא-ארצי, גבותיהם משוריינות ומכוסות קסדה, צלעותיהם מלוטשות ומגולפות לצורות פיסוליות. אז החל השחר לסנן צבע על פני הסצנה, ורוד וכתום והורד העדין ביותר, חוטף את הרי הקרח בזה אחר זה, ומעטף באור עדין מחוזות לבנים מרוחקים, הקירוב הקוטבי של ערבות ועמקים ורכסי הרים.

חבושים בתרמיקה ופארקים ומגפיים בנושא שייט, ירדנו לחוף בסירות מתנפחות של זודיאק. כלב ים נמר, בגודל כפול מאדם, עקב אחרינו אל החוף, מסתובב מתחת למים. כלבי ים פרווה מלמלו תלונות כשהגענו, בעוד פינגווינים של אדלי השתכשכו, מתעלמים מאיתנו בעקשנות. על רכס אוכף ישבתי על סלע כדי להתפעל מהטווח העצום של היבשת, עטופה בשלג, מתגלגל לאינסוף לבן.

המלחים הזקנים טעו. המקום הזה לא הרגיש חסר אלוהים. אלה בני האדם שחסרים כאן, כמו עולם שהופסק ביום החמישי לבריאה, כאילו אלוהים החליט לפתע לשמור לעצמו את המקום הבתולי הזה. באנטארקטיקה, קל להרגיש כמו מסיג גבול באחוזה אלוהית כלשהי.

קרח היה זה שסימן את סוף הדרך עבור שקלטון וצוותו המונה 27 איש. עד ינואר 1915, ההַתמָדָהנלכד במים הקפואים של ים וודל.

במשך 10 חודשים ארוכים הפכו קולות מכת המוות שלו לחלק מחייהם. ההַתמָדָהנדמה היה שהוא גונח ומייבב באחיזת הקרח; התכופפו כמו קנים תחת הלחץ, העצים צווחו. לבסוף, ב-21 בנובמבר, הגברים צפו בספינה חומקת מתחת למים האפלים. הכל היה שקט ומפחיד פתאום. הם היו לבד בקצה העולם, בלי ספינה ובלי שום תקווה להצלה.

עם האספקה ​​שנותרה שלהם בשלוש סירות הצלה ומזחלות כלבים, הם סחבו את הכלים על הרכסים הגדולים שנוצרו כאשר גושי קרח מתנגשים, לכיוון צפון בתקווה להגיע לים הפתוח. ההתקדמות שלהם הייתה איטית עד כאב. סיכויי ההישרדות שלהם, ידעו כולם, היו זניחים.

במשך היומיים הבאים, עקפנו את חצי האי האנטארקטי עלשארקו,שטים על פני פרשים של קרחונים, כל אחד יוצא דופן מקודמו. בחלקם נחתו מסיבות של כלבי ים כדי להתחמם בשמש הקוטב. על אחרים עמדו פינגווינים בקבוצות קטנות ורציניות, כאילו חיכו לתחילת פגישה.

כל יום ירדנו לחוף לטייל לאורך קווי החוף, לטייל בין כלבי הים והפינגווינים וכלבי הים של הפילים, כולם תמימים בצורה מוזרה, ללא הפרעה מנוכחותנו. יום אחד טיפסנו על רכס כדי להשקיף על הספינה שלנו, זעירה במפרץ של קרחונים ענקיים. יום אחר טיילנו על פני קרח ים, מרגישים מתגמדים מול קנה המידה של המקום. חשבתי על שקלטון ואנשיו שגוררים את סירות ההצלה האלה מאחוריהם, ההתקדמות שלהם מדי יום נמדדת במטרים.

מהסיפונים של השארקו,ראינו לווייתנים מספר פעמים ביום, שוחים לצד הספינה. לפעמים היו מאות - גבנונים, מינקים אנטארקטיים, לווייתנים סנפירים ואורקות, שפיותיהם עולות מהים וסנפירי הגב בעקבותיהם, כשגבם הרחב מתעקל בין הגלים. לבסוף הם היו מרימים את זנבותיהם וצללו, נעלמים לתוך היסוד שלהם. דמיינתי אותם שרים, הרחק למטה במעמקים חסרי הפשר.

החיים על הסיפון התיישבו בתבנית מענגת. בין הנחיתה על החוף, היו ארוחות משובחות בשתי המסעדות של הספינה, האחת מזנון רחב ידיים, והשנייה א-לה-קארט, בפיקוח השף הצרפתי אלן דוקאס. היו קונצרטים ופגישות ספא, סרטים ושיעורי יוגה והרצאות בתיאטרון שניתנו על ידי המומחים שהובילו את טיולי החוף שלנו - חוקרי טבע, ביולוגים ימיים, צלמים, היסטוריונים, צפרנים, מדריכי טיולים. בספא הייתה סאונה; על הסיפון התשיעי היו שתי בריכות שחייה - אחת מקורה ואחת חיצונית - ומושבים מחוממים לישיבה בשמש. בערבים הוגשו קוקטיילים ושמפניה בשני הטרקלינים, שם ניגן פסנתרן שופן לפני ארוחת הערב וג'אז לאחר מכן.

עוצב על ידי האדריכלים הצרפתים הנודעים ז'אן מישל וילמוט וז'אן פיליפ נואל,שארקוחללי הפנים של אוורירי ואלגנטיים. חלונות מהרצפה עד התקרה מביאים את אנטארקטיקה לצד המיטה שלך ולשולחן ארוחת הבוקר שלך. חומרים טבעיים בשפע - עץ בלונדיני, בדים חיוורים, אבן, שיש. הספינה מלאה ביצירות אמנות רציניות; אוסף הקרמיקה לבדו הוא ברמה עולמית.

אבל כמובן שכל ספינה היא באמת על האנשים. השארקוהצוות הבינלאומי של גרם לכולם להרגיש שהם חלק מאיזו שכונה מיושנת שבה אנשים עדיין לוקחים את הזמן לעצור ולפטפט. זוהי השמחה של ספינה קטנה. השארקונושאת לכל היותר 245 נוסעים בלבד, משרתים על ידי 215 עובדים ואנשי צוות.

צי ה-Ponant הקטן נמצא בבעלות Groupe Artémis, פורטפוליו מותגי היוקרה של משפחת Pinault הכולל את איב סן לורן וגוצ'י, וכן בית המכירות הפומביות כריסטי'ס. ה-Pinaults, שנערכו זמן רב על מחויבותם להתמודדות עם שינויי אקלים, הבטיחו כישארקו,שהושק בנובמבר 2021, יהיה נושא תקן לקיימות סביבתית.

כלי חשמלי היברידי, הוא פועל על גז טבעי נוזלי, הדלק המאובנים הירוק ביותר בשוק, ואילו רשת התאוששות אנרגיה מתדלקת את החימום והמים החמים כמו גם את בריכות השחייה. (פוננט פועלת להכניס אלמנט ביוגז ידידותי יותר לסביבה לאספקת הדלק של הספינה.) הפסולת נפרקת רק ביציאות שיחה, ואילו מערכות מיקרו-פילטרציה מייצרות מי שתייה על ידי אוסמוזה הפוכה. THEשארקוהיא גם אחת הספינות השקטה ביותר הפועלות באזורים הקוטביים, ובכך מצמצמת את ההשפעה של זיהום הרעש על החיים הימיים.

עוד רעיונות לטיול: מחוז האגם של צ'ילה הוא ביתם של כמה משמורות הטבע המרהיבות ביותר במדינה

אבל זו לא רק ספינת שייט. THECharcotלוקח את האחריות שלה לאזורים הקוטביים ברצינות. בשתי המעבדות המשולבות, צוות מדענים אוסף נתונים בזמן אמת על אזורי הקוטב כדי להעביר למרכזי מחקר כמו מכון הטכנולוגיה של מסצ'וסטס והמרכז הלאומי לצרפת למחקר מדעי. מדעני אורחים מוזמנים גם להפלגות: במהלך הטיול שלנו, קבוצה מאוניברסיטת טורונטו עוקבת אחר מיקרו -פלסטיקה, וסחפה את האוקיאנוס לדגימות בכל אחת מטיולי החוף שלנו.

המשמר והשדרן הבריטי סר דייוויד אטנבורו עשה סרטים תיעודיים של חיות הבר בכל שבע היבשות, ובכל זאת הצהיר כי ביקר בדרום ג'ורג'יה כחוויה של חייו. אחד האיים הנידחים ביותר בכדור הארץ, באורך של יותר ממאה מיילים, הוא נקרא סרנגטי של דרום האוקיאנוס האטלנטי. בסתיו הדרומי-ביקרתי בסוף מרץ-חלק גדול מהאי נטול קרח, ומציע הזדמנויות קינון למגוון מינים קוטביים.

מהסירה, נראה כי דרום ג'ורג'יה עולה מהים כמו אוצר ברונזה עתיק, מצולק ומואר. חופי חצץ סחפו פנימה דרך גלנים ודאלים שעלו לפסגות קרחוניות חדות. הכל היה בצבעו בצבעו, ומזכיר את הרמות הסקוטיות - ירקות טווידים ושחומים, ורדיגריס וחלודה. יש רק כ -30 תושבים באי, כולם זמניים ורובם החוקרים או הצוות של ממשלת האי. (כמו שכנתה הקרובה ביותר, איי פוקלנד, דרום ג'ורג'יה היא שטח בריטי מעבר לים.)

במהלך שלושה ימים משובחים ביצענו שישה נחיתות בדרום ג'ורג'יה, כל אחת מרהיבה יותר מהאחרונה. במפרץ פורטונה, גורי חותמות פרווה התנשאו בשובבות במים ומחוצה לה כמו ספניאלס. פסגות הרים ממוסגרות קרחונים גבוהים. שיפודי מים מכסף התפללו מגובה סלעי כשהם מתחת, חותמות מבוגרים נשכבות מתוחות כמו שזוף בחוף ים תיכוני. בקצה הרחוק של המפרץ, חותמות הפיל המסיביות התנודדו זה עם זה ככריות. זכר התרחש ויצא לדרך בחוף הים. אמר לשקול עד 8,800 פאונד - יותר מהטנדר הממוצע - היצור דבק לאורך חמישה או שישה מטרים, כמו זחל ענק, ואז השתהה לנשום את נשימתו לפני שתתחיל שוב, גלילי השומן העבים שלו כמו נוזלים.

ב- Gold Harbor היינו אפופים במפתיע בערפל אחר הצהריים. כשהתקרבנו לחוף יכולנו לשמוע פטפוט עמום מהדהד בצורה שחרור דרך מסכי הערפל עד שברגע האחרון, אלפי פינגווינים של המלך התממשו כמו רוחות רפאים לאורך החוף. במפרץ סנט אנדרוס, הסתובבנו סביב הכניסה, חצנו נהר מהיר ואפור של נמס קרחוני, ואז טיפסנו על רכס דשא כדי להביט למטה על רוטב של כ -300,000 פינגווינים, מכלול שחור ולבן נהדר שנמתח עד העין יכול לראות. בקרבם הצטופפו בקרבם היו הצעירים החומים הצמרירים שלהם, ואילו סיורים בשולי המושבה היו פטלים ענקיים בגובה של כמעט מטר וחצי, ועיניהם המגלגלות צפו בחולשה או פציעה.

בתחנת הלווייתנים הישנה של גריטוויקן, כלבי ים עטופים בין מקבץ הבניינים הסדקים-כנסייה, סניף דואר, צריף, מוזיאון-ומלטה של ​​טנקים חלודים ישנים וספינות חצי-סונקנים שהשאירו אחריהם התעשייה לווייתנים, אשר פעלתי שם בשנים 1904 עד 1965. ניגשתי לבית הקברות בו צלבים צנועים עמדו סגורים בגדר כלונסאות לבנה. מאחור מצאתי את המצבה הפשוטה של ​​ארנסט שאקלטון.

זו האירוניה של משלחת שקלטון כי היא נתפסת כעת כהצלחה מדהימה. לא היה מעבר של היבשת, לא ראשית, שום דרינג-דו של סייר. אך העובדה שהוא ואנשיו הצליחו להימלט ממצמדי אנטארקטיקה, לאחר אובדן ספינתם, נתפסת כיום כאחת הסיפורים הגדולים של הישרדות קוטבית.

גרירת סירות ההצלה העמוסות על הקרח הוכיחה משימה הרקולאית. בסופו של דבר, באפריל 1916, כמעט שישה חודשים לאחר שיצאו מהספינה האבודה שלהם, הקרח התפרק והם הצליחו לשגר את שלוש סירות ההצלה חזרה למים. בכלי שיט פתוחים קטנים אלה, בטמפרטורות שלעתים קרובות ירדו ל -20 מעלות פרנהייט, הם בילו שבוע בים סיוטי לפני שבסופו של דבר התמודדו לחוף באי הפיל.

שקלטון החליט שהוא וחמישה גברים נוספים ינסו להגיע לדרום ג'ורג'יה באחת מסירות ההצלה כדי לקבל עזרה, בעוד שהשאר נשאר מאחור. במשך 17 הימים הבאים הם חצו את אחד האוקיינוסים הפראיים ביותר על פני האדמה, ספוגים במי קרח, במצבי רוחות כוח הוריקן, מול הגלים הגדולים ביותר שצ'קלטון ראה ב -26 שנה בים. ואחרי שנחתו באי, הם עדיין נאלצו לנסוע על פני ההרים כדי להגיע לתחנות הלווייתנים בחוף הנגדי.

שלושה חודשים וחצי לאחר שהושארו מאחור באי הפיל, אספקת המזון שלהם ותקוותיהם כמעט בסוף, הקסטוויים ראו כתם באופק. זה היה שקלטון, וחזר עם ספינה להצלתם.

שקטלטון העלה משלחת שנייה כעבור חמש שנים נאלץ עדיין על ידי דרוםו הלבן, שלא התוודע לבריחה הצרה של המסע האנטארקטי הקודם שלו. אך עיגן את דרום ג'ורג'יה, בדרך לאנטארקטיקה, הוא סבל מהתקף לב קטלני ונקבר, לבקשת אשתו, בבית הקברות בגריטוויקן. ביומנו כתב המנתח של הספינה כי זה היה המקום בו הוא היה רוצה להיות, "עומד בודד על אי הרחק מהציוויליזציה, מוקף בים סוער סוער, בסביבת אחד מעלליו הגדולים ביותר."

קָשׁוּר: 11 הפלגות ברחבי העולם לטיול של פעם בחיים

היו הרבה דברים שחשבתי עליהם כשחזרתי לעולמם של אנשים וערים ועמוסות. חשבתי על שקלטון, על פלובר, על פינגווינים, ועל די הרבה על המדליות שהגישו עם תה אחר הצהריים על הסיפוןCharcotו

"נסיעות הופכות את אחד צנוע", כתב פלובר. "אתה רואה איזה מקום זעיר אתה תופס בעולם." גם פינגווינים הופכים אותנו לצנועים. הרבה מהזמן שהם התנהגו כאילו לא באמת קיימים. אם אחד מתנדנד לכיווני, זה היה מגיע במרחק של כמה מטרים, ואז להתעכב ולעשות מעקף קל סביבי. ליצורים האלה הייתי קצת יותר מסלע.

הפינגווינים יכולים להיות מטאפורה לאנטארקטיקה. זה נראה לנו אדיש. זה לא מביא ויתור לקיום האנושי, אינו מציע מתקנים, אין אחיזת הבוהן למגורים אנושיים. אנטארקטיקה צנועה, כמו שהתכוון לפלובר. להיות מושפל זה טוב לנו.

אבל במציאות, אנטארקטיקה נמצאת בחסדנו. זה לא נידון מטבעו, כפי שהציע קפטן קוק, אבל זה בסכנה קשה של נידון על ידי האנושות. זהו אחד מבתי הגידול הפגיעים ביותר של כדור הארץ. למרבה האירוניה המקום הקר ביותר בכדור הארץ הוא אפס טחון להתחממות כדור הארץ. הטמפרטורות עולות פי שלושה מהר יותר כאן מאשר בכל מקום אחר על כדור הארץ. כל תאוצה של מגמות אלה תוכיח קטסטרופלי לרמות האוקיאנוס ברחבי העולם. אם לא נצליח להתייחס להתחממות כדור הארץ, התכה של קרח אנטארקטי פירושו כי בסוף המאה, ערים כמו מיאמי ובנגקוק לא ישרדו במתכונתם הנוכחית.

המפקד צ'ארקוהתחילה טובה בפיתוח דרכים להגן על המקום הפגיע הזה מפני חותם המזהם שלנו. אף על פי שהביקוש לשייט קוטבי מעולם לא היה גבוה יותר, יש הרבה יותר לעשות בניהול הנסיעות, ובמשימה הממותה של צמצום טביעת הרגל הפחמית שלנו.

הם מלמדים את סיפור משלחתו של שקלטון בקורסי ניהול, כיצד שרדו הגברים כנגד סיכויים אדירים. בקרב חוקרי הקוטב הוא נתפס כמופת של נחישות וניהול משברים. העולם צריך כעת לרתום את רוח שקלטון, כדי למצוא השראה במאבקו של הצוות של הצוות להישרדות. גם אנחנו עומדים בפני סיכויים דרמטיים אם המקום הפנטסטי הזה הוא לשרוד. זה יכול להיעשות. אנו יכולים למצוא פתרונות. אנו יכולים לשנות את ההתנהגות שלנו. הדרום הלבן, המקום הבתולי הזה, איתו גורלנו כל כך קשור, תלוי בנו.

18 הימיםבעקבות שקלטון וסיבולתשייט על סיפונההמפקד צ'ארקומתחיל ב -27,040 דולר לאדם, הכל כלול.