אזור האגמים של צ'ילה הוא ביתם של כמה משמורות הטבע והפארקים הלאומיים המרהיבים ביותר של המדינה

אזור האגמים של צ'ילה הוא ביתם של כמה משמורות הטבע והפארקים הלאומיים המרהיבים ביותר של המדינה

חקור ממלכה של עצים עתיקים, הרים מושלגים ומי קרחונים צלולים.

יש מקום בערך ארבעה קילומטרים לתוך שביל לוס לאגוס, בצ'ילההפארק הלאומי Huerquehue, שבו עצי araucaria מכובדים שוררים יער גשם קדמון. הם קופצים כמו מטריות מגבעות גושיות; הם מתעקלים כמו דקלים מעל לגונות רגועות. אראוקריות כל כך אקסטטיות, כל כך כבדות בעיצובן, עד שנראה שהן מנקדות את השביל שלפנינו כמו סימני קריאה מסוחררים.

בן זוגי, פליפה, ואני טיילנו כל הבוקר רק כדי לראות אותם. ככל שטיפסנו גבוה יותר, כך היער נעשה קר יותר. כמובן, לעצים לא אכפת; הם לבושים למזג האוויר במעילי פרווה של חזזית ירוקה אפונה. אראוקריות גדלות רק בצ'ילה ובארגנטינה, ורק בגבהים מעל 3,000 רגל. אולי בגלל זה האזור הזה, כ-500 מייל דרומית לסנטיאגו, הפך עם השנים למקום עלייה לרגל עבור פליפה ולי. זה היה הטרק הראשון שלנו במורד השביל המסוים הזה, אבל הפעם החמישית שלנו בין האאוקריות הקסומות.

אזור האגמים היה ההיכרות שלי עם צ'ילה לפני עשור, כשביקרתי לראשונה במולדתו של פליפה. כבר נמכרתי עליו, אבל אני מניח שזה מה שמכר לי על המדינה שלו. כמה שנים מאוחר יותר, עזבתי הכל כדי לעבור מברוקלין לסנטיאגו כדי שיהיו לי מקומות כאלה בהישג יד. לא ים תיכוני כמו מרכז צ'ילה מצפון, ולא גולמי כמופטגוניהמדרום, אזור האגמים מזכיר את צפון-מערב האוקיינוס ​​השקט - כלומר, אם דוחסים את הרי הגעש זה לזה, מפזרים בשני תריסר אגמים, ומחליפים את אשוח הדאגלס באראוקריות.

בשנת 2020, אזור זה היה אמור להשיג את כוח הכוכבים של יעדי מרקיזה אחרים, כמומדבר אטקמהואי הפסחא. אליקוי חמה מלאלבסוף העלה את זה על המפה - אבל האירוע הוקף, כמובן, בעיקר על ידי המגיפה. חבל. היצע התיירות של האזור הבשיל כל כך ב-10 השנים שחלפו מאז הביקור הראשון שלנו. ואני מניח שגם לפליפה ולי יש.

אז, כשהם טריים בטיול בדרום מזרח אסיה כזוג חדש, עלינו בטרמפים ל-Huerquehue, נלכדנו בגדת שלג, וצעדנו עוד שלושה קילומטרים כדי להגיע לבקתה כפרית - את כל אלה אהבנו באותה תקופה, וחזרנו על המפגעים מדי יום. כשפשפשנו בדרכנו ברחבי האזור. כשחזרנו על החוויה הזו עשור מאוחר יותר, ביצענו כמה שדרוגים משמעותיים - נסענו במכונית שלנו חזרה ללודג'ים נוחים לארוחות שלוש מנות. כי, ובכן, אנחנו כבר לא בשנות העשרים לחיינו.

הבסיס הראשון שלנו היהומעבר ל-Vira Vira (כפול מ-$1,590),הנכס היחיד של ציוד הספארי מחוץ לאפריקה, ליד עיירת הנופש האופנתית פוקון. וירה וירה מטיפה את הבשורה של יוקרה מאופקת, מרגיעה אורחים עם גווני אדמה וטקסטיל טבעי ב-12 הווילות המפוצלות שלה, המשתרעות על נהר ליוקרה ירוק זית הגובל באחוזה ששטחה 34 דונם. ממש במעלה הזרם נמצאת החווה האורגנית של אתר הנופש, שבה השף דמיאן פרננדס משיג מרכיבים לתפריטים העונתיים שלו. להרפתקאות, And Beyond מחליפה נסיעות משחק לדיג פורל, רפטינג במים לבנים וטיולים במעלה הר הגעש ויאריקה המצויר הקרוטי, המתנשא למרחוק, ומעז למטיילים להתקרב.

קיבלנו את האתגר למחרת בבוקר. העלייה שלנו לקרחון Pichillancahue, בקצה המזרחי של הר הגעש, החלה ביער אחר של araucarias - זה בהפארק הלאומי ויאריקה.

"Araucarias הם למעשה מאובנים חיים מתקופת הטריאס לפני 240 מיליון שנה", אמר המדריך שלנו, ניקולס קפשטיין, בחור סנאי עם משקפיים דקיקים וזיכרונות ספרי לימוד. "הם יכולים לחיות רק עד אלפיים שנה, אבל המראה שלהם לא השתנה מאז עידן הדינוזאורים".

בגלל זה, אמר לנו קפשטיין, יש למקום "אנרגיית אבות". פליפה הסכים. בשלב מסוים, המום מהפאר של כל זה, הוא דמע לרגע. ניגב את עיניו, מיהר מעל קו השלג אל הקרח הכחול של פיצ'ילנקהואה. החזקנו זה את זה בשמש הזוהרת, צפינו ביראת כבוד בווילאריקה מוציאה ענן צפוף של גופרית לשמי הקובלט. קפשטיין אמר לנו שלמאפוצ'ה (קבוצת הילידים הגדולה ביותר בצ'ילה, הרואים במחוז האגמים את מולדתם הקדמונית) יש שני שמות עבורה: Quitralpillán, שפירושו "רוח האש", ו-Rukapillán, שפירושו "בית הרוחות".

"אה, והזכרתי שזה אחד מהרי הגעש הפעילים ביותר בדרום אמריקה?" הוא הוסיף, מניף חיוך מרושע.

עתירי גופרית ואדרנלין, פליפה ואני טבלנו לצד הדרומי של הר הגעש כדי לפרוק את הלחץ בשעהספא גיאומטריים, האקסטרווגנטי ביותר מבין תריסר המעיינות החמים של האזור, עם טיילות ארגמן ו-20 בריכות מהבילות בקניון נהר מלא שרכים. בקושי יכולנו לקלף את עצמנו כדי לחזור ל-Vira Vira לארוחת ערב, אבל כשסוף סוף התיישבנו, צלופח צרוב הגיע על צלחות קרמיקה משובצות בחולות געשיים מנצנצים - והביאו את היום שלנו למעגל.

פליפה הוא מנהל המשנה של מוזיאון לאמנות בסנטיאגו, כך שגם אומנויות ומלאכות אזוריות היו על הפרק. למחרת בבוקר, איתרנו את הסטודיו של אמן הטקסטילסנדרה רוג'וס, אשר תוססמתנשא(שטיחי שטיחי האנדים המסורתיים) מנקדים את קירות העץ של וירה וירה. בדרכנו אל מחוץ לעיר, עצרנו בבית המלאכה שלהקטור בסקוניאן בריונס, שקערות החתימה שלו, מגולפות ביד מעץ הגוון האדוםראולעץ, נחת על שולחננו בארוחת הבוקר המלאה בלחם אפוי ביתי. הכפר הקטן Panguipulli, השוכן בין שטחי מרעה מתגלגלים כשעה נסיעה דרומה, הכיל תגלית גדולה עוד יותר:בית ספר למסחר. קולקטיב אמנים זה משתמש בממצאים ארכיאולוגיים כדי לתת השראה לקדרות מודרנית בדרגת מוזיאון, שרבים מהם הם אנתרופומורפיים ומתארים דמויות מהמיתולוגיה של המפוצ'ה.

הקנייה הושלמה, והחזרנו את תשומת לבנו להרפתקה שבפתח, וסטנו לאורך החוף הצפוני של לאגו פנגויפולי. גובל בגבעות גבוהות מיוערות, לאגם באורך 18 מייל יש תחושה גידית של סוף העולם. בקצה המזרחי שלו נמצא 297,000 דונםהשמורה הביולוגית Huilo Huilo: פארק פרטי עם 156 קילומטרים של שבילים מיוערים וכן קמפוס גחמני של לודג'ים מהאגדות, כוללהר הקסם(עם מראה חיצוני מכוסה צמחייה) ונוטהופגוס(שדומה לאצטרובל הפוך). בחרנו במבודדלודג' נאוולפי (כפול מ-$252),שיש בו מועדון פרטי נאה ובקתות קטיפה עם גג דשא עם ג'קוזי עצים המשקיפים על מפל לה לאונה בצבע טורקיז.

תבנית ברורה החלה להופיע: בכל יום, התעוררנו מוקדם לטיול מאומץ והמשכנו אחריו בטבילה בשעות אחר הצהריים המאוחרות כדי להרגיע את השרירים שלנו, בין אם זה במעיין תרמי, בג'קוזי או בספא של המלון. כל אותו זמן, צחקנו ממה שהגרסאות המטומטמות בנות 26 של עצמנו היו חושבות אם היו רואות אותנו עכשיו. לפחות הם ישמחו לדעת לאן פנינו מועדות הבאות: לאגו רנקו, האגם שניסינו לראות, אך מעולם לא הגענו אליו, לפני עשור.

דרומית ל-Huilo Huilo, נסענו דרך ארץ פרות אדוותת לעיירת הנופש פוטרונו בהשפעת גרמניה, כפר יוקרתי על החופים הצפוניים של רנקו עם מרשים.כְּסָפִים(אחוזות חקלאיות) ודראג במרכז העיר עם דוכני יצירה ומאפיות שמוכרותעוּגָה.חיבקנו את האגם בדרך שנסללה לאחרונה, חולפים על פני הכרמים הניסיוניים שלבית סילבה, שענבי הפינו נואר והסוביניון בלאן שלו משגשגים כ-300 קילומטרים מדרום לאזור היין המבוסס ביותר של צ'ילה, עמק איטאטה. אין חדר טעימות - הוא מרוחק מכדי להשיג לקוחות רבים - אבל ניסינו כוס מהפינו הקטיפתי של היקב כשהגענו לתחנה האחרונה שלנו,Futangue Hotel & Spa (כפול מ-240$).

מקום האירוח המעוצב בסגנון אסטנסיה הוא מחנה בסיס מפואר לביקורים בסביבהפארק פוטנג, ארץ הרפתקאות אפית של 33,000 דונם של מפלים מתרסקים ולגונות אזמרגד. שדה לבה עז, שנוצר במהלך התפרצות של 1922, חוצה את הפארק כמו צלקת משוננת. המנהל הכללי פסקל רוזלס - שסבו עזר למשורר זוכה פרס נובל פבלו נרודה להימלט ממעצר דרך מעבר הרים סמוך לארגנטינה - אומר שהפארק מקבל רק כ-8,000 מבקרים בשנה. טיילנו יחד לראשו של Cerro Mayo, פסגה קירחת ממש מעל קו העצים, שם צפינו איך ענני הבוקר נפרדים וחושפים תלוליות ערפיליות של יער גשם צפוף למטה.

פליפה ואני יכולנו לעקוב אחר כל המסע שלנו בין כל הר געש מושלג באופק. אם נמצמץ קצת, נוכל לראות את האאוקריות מבצבצות מהגבעות שבהן התחלנו. כשהם מניפים את ענפיהם העתיקים אל השמיים, הם נראו כמו זיקוקים רחוקים שקפאו בזמן.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אוקטובר 2021 שלנסיעות + פנאימתחת לכותרתאל תוך היער בראשית.