הפלגתי סביב הפארק הלאומי קומודו על סיפון סופר יאכטה בעיצוב אינדונזי - ונתקלתי בחיות בר ענקיות מלכותיות

לאחר שגדלתי עם פחד עמוק מהאוקיינוס, התגובה הראשונית שלי לאחר הקפיצה למפרץ הייתה, למען האמת, אימה. מי מלח הציפו את השנורקל שלי, וגרמו לי להסתער. מתחת לפני השטח, צורות מונומנטליות נסחפו כמו קרחונים. שני כרישי לוויתן, הדג הגדול ביותר על פני כדור הארץ, החליקו סביבי, עורם הכחול-אפור קוד מורס של נקודות גירי ומקפים.

אבל אז המדריך שלי, יווק האריוואן, לקח את ידי במים, מה שהרגיע אותי מיד. כשהתנדנדנו יחד על פני השטח, הוא הצביע על סנפירי הזנב בעלי הצורה הייחודית של החיות, החיוכים המצוירים במפתיע והחן הבלתי-טבעי שלהם. שתי הדגימות, אם כי צעירות, כל אחת נמדדה באורך של יותר מ-20 רגל. כשהתבוננתי בהם, הפחד שלי נמוג לתוך יראה שקטה.

צפנו במים הגועשים לידהפארק הלאומי קומודו באינדונזיהבמפרץ סאלח, אחד המקומות הטובים בעולם לראות כרישי לוויתן מקרוב. לאחד היצורים המפוארים הללו היה משדר לווייני מנוהל על סנפיר הגב שלו, ככל הנראה מחובר על ידי עמותת השימור הבינלאומית, שהחלה לתייג את החיות בסכנת הכחדה במדינה ב-2015.

כרישי לוויתן הם מין מסתורי, ולמרות מאמצי תיוג כמו זה שראינו, הרבה לגביהם, מהרגלי הרבייה שלהם ועד לגודלם המקסימלי, נותר לא ידוע. פלג גופם העליון הכהה והבטן הלבנה שלהם מספקים הסוואה מלמעלה ומלמטה, ומאפשרים להם לצוץ לכאורה משום מקום ולהיעלם שוב.

הייתי נוסע ב-ולה,יאכטת מפרש יוקרתית שהחלה לשרטט הפלגות פרטיות לקבוצות קטנות באוגוסט 2022. העיצוב שלה מבוסס על העץphinisiספינות שימשו בעבר להובלת תבלינים, טקסטיל ואלגום ברחבי הארכיפלג המלאי - קבוצת האיים הגדולה בעולם, הממוקמת בין אסיה ואוסטרליה.ולההוא דוגמה מדהימה לאומנות אינדונזית: נבנה מעץ ברזל ועץ טיק על ידי בוני הסירות המומחים של שבט הקונג'ו של דרום סולאווסי, יש לו שישה חדרי אירוח שיכולים להכיל עד 12 נוסעים. שמה מגיע מקבוצת הכוכבים ולה המפרשים, הנראית בעיקר בחצי הכדור הדרומי. (המילהvelaפירושו "מפרש" בלטינית.)

הספינה נמצאת בבעלותם של הצרפתים דימיטרי טראן ואדריאן פורטייר, שיש להם גם אתר נופש יוקרתי בר קיימא,נירג'רה, בדרום מערב באלי. החזון עבורולה,טראן אמר לי, היה לשלב את התכונות של יאכטת-על מודרנית עם עיצוב וטכניקה אינדונזית. תקנים אלה חלים גם על קיימות:ולהנבנה עם מפרשים גדולים במיוחד כדי למקסם את כוח הרוח (למרות שיש מנוע על הסיפון), נפטר מפלסטיק חד פעמי, ומחזיק במתקנים בטוחים לשונית כמו קרם הגנה וסבון.

הצוות בן 18 איש, הכולל מיקסולוג ושני מדריכי יוגה/מסאז'ים, מפליג לרוב דרך הפארק הלאומי קומודו ופארק הימי ראג'ה אמפט, במזרח אינדונזיה, אך יכול להתוות מסלולים ליעדים מרוחקים יותר, כמו אלור ומולוקה באינדונזיה. איים. "אנחנו יכולים ללכת לכל מקום באינדונזיה", אמר מנהל השייט דין נובל, שנסיעתו האחרונה לקחה נוסעים לקאלי בירו (הנהר הכחול) של ראג'ה אמפט כדי לצפות בציפורי גן העדן המפורסמות שלו.

עליתי למטוסולהלהפלגה של חמישה ימים מסומבווה לפינות הפחות מוכרות של הפארק הלאומי קומודו, מסע של כ-220 מיילים ימיים. הפארק, למדתי, הוא עצום, קטע של 670 קילומטרים רבועים המקיף 29 איים שונים, כולל קומודו בעל שמו, ושני גופי מים, ים פלורס וים סבו.

בפנים, הספינה מצוידת בריהוט טיק ושיש בהתאמה אישית, מתוצרת קיימא מיצרנים מבוססי באלי ומעוטרת ביצירות מקוריות של אמנים אינדונזים חדשים. מערכת מיזוג אוויר חדשנית משתמשת במי ים כדי לשמור על קרירות החדרים. לאורחים יש גישה לחדר כושר חיצוני, יחד עם שני WaveRunners ושני Zodiacs לחקר החופים והמבואות.

נשארתי בסוויטת הבעלים המפוארת, ששטחה יותר מ-430 רגל מרובע מעל הסיפון ויש לה מרפסת פרטית משלה. בתוך חדר האמבטיה שלי, בנוסף לאמבטיה מגודלת וריצוף באלינזי במקלחת, מצאתי חלוק מאזור מזרח באלי מעוטר בעבודת יד בצבעים צמחיים. טלוויזיה חכמה בגודל 55 אינץ' עם מאות סרטים לפי דרישה יצאה מקונסולה מותאמת אישית, למרות שמעולם לא נזקקתי לה.

כששטנו מזרחה, כל יום הביא עוד נופים של איים ירוקים ומים כחולים. אחר צהריים אחד, שחינו בלוע הר הגעש של האי סאטונדה, אגם מים מלוחים דוממים במראה מוקף בסלע עבה, שרידים של הר געש עתיק שקרס. עם עלות השחר למחרת, צעדנו 870 מדרגות עד לפסגות האי פדר, מתוגמלים בראש עם נופי זריחה של שלושת החופים למטה, כל אחד עטוף בחול בצבע אחר: לבן, ורוד ושחור. אחר צהריים אחר, פנינו לשונית Makassar, אתר צלילה ידידותי למתחילים שפוקדים אותו צבים ירוקים, צלופחים וקרני שונית.

שוב במים, פעלתי לפי ההוראות של נובל להישאר כמה שיותר דומם תוך כדי ציפה עם השנורקל שלי. הקרניים הבלטיות, חלקן עם מוטות כנפיים ארוכות כספות, זינקו קרוב אלי. ברגע טרנסצנדנטי באמת, אחד מהם הסתובב בסקרנות, ואז חלף בצורה דרמטית ממש מתחתי.

חזרה הלאהולה,מפגשי חיות הבר שלי היו מסודרים עם הפעלות שיזוף, עיסויים בחדר, קוקטיילים יצירתיים וארוחות טעימות. השף הראשי אגוס ג'יאדי הרחיב את החיך שלי עם עיבודים מעולים של טעמים וחומרי גלם מקומיים, כמו סאטה חזיר בגריל עשן שלו ומאהי-מהי מבושל במדויק. אכלתי בשר בקרמוּצַל,מנה בשרית מקורמלת בטעם קוקוס ותבלינים, וטעמה אינסוף סמבלס ארומטי, משחות צ'ילי אינדונזיות.

אחר הצהריים האחרון שלנו, אנו מטילים עוגן באי רינקה כדי לצפות בדרקוני הקומודו האגדיים בסביבתם הטבעית. מטיילת מוגבהת מעל מישור עצום ובוצי, צפיתי בכמה מהזוחלים העצומים נומנמים בחום של אחר הצהריים המאוחרים כמו דינוזאורים עצלנים. המין, האנדמי לאינדונזיה, נמצא בסכנת הכחדה, אך ברינקה המוגנת האוכלוסייה יציבה על כ-1,400 בעלי חיים. המדריך שלנו, אוג'י איסקנדר, אמר לנו שהלטאות האלה - הגדולות והכבדות בעולם - יכולות לרוץ פתאום עד 13 מייל לשעה במרדף אחר טרף, ואדם בוגר יכול להגיע לאורך של עד 10 רגל.

הפלגנו משם כמה שעות לאחר מכן, וחשבתי על כרישי הלוויתן, המנטות ודרקוני הקומודו. נסיעה ברחבי מזרח אינדונזיה בתקווה לראות את החיות המלכותיות הללו מקרוב לא קשורה רק לגודל, הבנתי. זה היה על ההשפעה העמוקה של היצורים על כל אדם בר מזל מספיק כדי להיתקל בהם. לקחתי את זה כהשראה להביא איתי הביתה - לתפוס יותר מקום ולהרגיש קצת יותר פראי.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון ספטמבר 2023 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "בעקבות הענקים".