ספינת משלחת קטנה ומפוארת זו לוקחת הרפתקנים על נהר האמזונס בחיפוש אחר דולפינים ורודים ונוף מדהים

בקונסטלציה של רגשות אנושיים, אין הרבה מה שמשתווה להתרגשות שחשים לפני שיוצאים להפלגה - עומד לצלול, כפי שכתב גאי דה מופאסנט בספרו מ-1888,צָף,"אל השקט העמוק על הים, רחוק מהכל." כשהמונית שלי נסעה דרך ריו דה ז'נרו בדרך לנמל, העצבים שלי פצחו בציפייה. עמדתי לעלות על ספינת משלחת חדשה ממנהסיבורן, המיזם סיבורן,שבקרוב יחליק אל האוקיינוס, במעלה החוף האטלנטי ואל נהר האמזונס.

באותו ערב, שטנו במראה של מים על פני הר הסוכר. מרחוק, הפסגה בגובה 1,296 רגל, בצורת חוטם של לוויתן, היא אחד המראות האימתניים בעולם. אבל בדמדומים, זה נראה כמו מעט יותר מגזרת נייר כהה. באופק, העיר המונה יותר מ-6 מיליון איש צומצמה לרצועה דקה של לבן מנוקדת באורות זעירים. כשיצאנו לכיוון הים הפתוח, הם נעלמו כליל.

כשעמדתי ליד החרטום, דבוק למשקפת שלי, הופתעתי מההתגלות הראשונה מבין כמה שהיו לי בטיול הזה. לנסוע בים זה לפגוש גם את האפי וגם את האינטימי, ואני עמדתי לחוות את שני קצוות הספקטרום. הלְהַעֵזתוכנן בעיקר לחקר הקצוות הקוטביים, אבל בטיול זה הוא יחצה את קו המשווה, מחצי הכדור הדרומי לצפוני ובחזרה. מריו, היינו נוסעים בסך הכל 3,622 מיילים, הולכים עד מנאוס, בפנים המדינה. ציפיתי לנוכחות המשקמת של האוקיינוס ​​והשמיים, אבל הרגשתי גם להיטות ללמוד על התרבויות של חלק גדול זה של העולם.

אבל ראשית, קיבלתי אוריינטציה ל-558 רגללְהַעֵזמתאם המשלחת קלאודיו שולצה. הוא הוביל אותי למרכז התגלית של הספינה, תיאטרון המיועד להרצאות וסרטים. לאחר מכן נכנסנו ל-Bow Lounge, שבו שורות של מסכים משחזרות את מה שהצוות רואה מהגשר, כולל קו אדום מנוקד שהצביע על המסלול שלנו.

בְּעוֹדלְהַעֵזיכול להכיל 264 נוסעים, רק 145 היו בהפלגה זו, מלווים בצוות של 245 איש. ביניהם היה צוות של 21 מומחי משלחת שיתבררו כמרכיב הקריטי ביותר בטיול הזה: מומחים שהעניקו את חוכמתם במגוון תחומים, מביולוגיה ימית ואנתרופולוגיה ועד לאסטרונומיה וגיאולוגיה. (בטיול שלי, היה גם טייס צוללת, סבסטיאן קולטהרד, מהנדס מטוסים לשעבר של הצי המלכותי:לְהַעֵזמונה בין השירותים הרבים שלו שתי צוללות שנבנו בהתאמה אישית, שבניגוד לאלו האומלליםעֲנָק,לדבוק בתקני עיצוב ובטיחות מחמירים.)

עד שהתמצאתי בספינה, הגענו לעיירת החוף המפתה בוזיוס, כ-150 מייל צפונית-מזרחית לריו. הלְהַעֵזיש לו 24 מזלות למסעות מהחוף, ואחד מהם רכס אותי לחוף להרפתקת שנורקלינג. בנמל עליתי על שונר עץ לטיול. עד מהרה חבשתי מסכה ושחיתי מעל אלמוגים רכים ומתנדנדים ובתי ספר של רס"רים מנצנצים.

בחזרה על הסקונר, קאיפירינה הופיעו על הסיפון, ואדם עלה לסיפון כדי למכור אגוזי קשיו אפויים במרקחת עילאית של קוקוס, דבש וליים. כשחזרנו לבוזיוס, סרקתי את החוף בחיפוש אחר מוכר האגוזים, אבל לא נתקלתי בו. חזרה על הסיפוןלְהַעֵזבאותו ערב, שולצה איתר אותי: הוא ראה כמה התלהבתי מהקשיו, ובהפתעה קנה לי כמה שקיות נוספות.

כשהפלגנו צפונה באותו לילה, קומץ חברי צוות משלחת התאספו על סיפון 9 תחת שמים זוהרים בכוכבים. הביולוג הימי דן אולסן הצביע על הצלב הדרומי, קבוצת כוכבים צנועה להפתיע, אך בכל זאת ריגוש שקט לראות. כשהגענו לשוחח, הזכרתי את העניין שלי לראות דולפינים. אולסן מיהר עם כמה עצות: "אתה חייב להיות בחוץ מוקדם."

אז למחרת בבוקר קמתי ב-5 בבוקר, ולא הייתי לבד. התאספו בחרטום כמה מהםלְהַעֵזציפרנים וחוקרי טבע של. כמעט עשיתי גלגלי עגלה כשזיהינו שלישיית יונקים אקרובטיים בשמחה, בדיוק בזמן שהשמש זורחת.

ואז, כשגלשנו לעבר נמל רסיפה, מזג האוויר התהפך. זה היה במקרה היום הראשון של הסתיו בחצי הכדור הדרומי, והעונה התחילה בעננים כהים קטיפתיים וגשמים עזים. עטופה בפנצ'ו גשם מפלסטיק, נחוש להפיק את המרב מהזמן המצומצם שלי בעיר, נפגשתי עם מדריך בשם הוגו מנזס. בכיכר מרקו אפס, צמד שלפִּתְאוֹםזמרים פרטו בגיטרות ובמילים מאולתרות - סימן היכר של מוזיקת ​​העם הזו ממדינת פרנמבוקו שמסביב. הז'אנר התפרסם על ידי לואיז גונזגה, שפניו מעטרות ציור קיר ענק על בניין העירייה המתנשא של רסיפה. "הוא האנק וויליאמס שלנו," אמר מנזס.

מהכיכר הלכנו ברגל לקהל צור ישראל, בית הכנסת הציבורי העתיק ביותר ביבשת אמריקה, שהוקם בשנות ה-1600 על ידי יהודים הולנדים ו"נוצרים חדשים", יהודים פורטוגל שהתגיירו במהלך האינקוויזיציה. אחר כך תפסנו מחסה מהגשם בבית קפה עם הזמנה של עוגות טפיוקה בגריל ממולאות בגבינה. לאחר מכן, נסענו לאולינדה, עיר הבירה הראשונה של פרנמבוקו, שהמרכז ההיסטורי שלה הוא אתר מורשת עולמית של אונסק"ו, הודות ל-20 כנסיות הבארוק שלה ומבנים קולוניאליים שלמים בצבעי Life Saver. עושרה של אולינדה נגזר מקנה סוכר, והאנשים המשועבדים שעבדו במטעים היו הסלע של כלכלת האזור במשך מאות שנים. (ברזיל ביטלה את העבדות ב-1888.) כיום, הבניין הנמוך שבו נמכרו פעם בני אדם מלא, באופן מדאיג למדי, בחנויות למלאכת יד.

היו גם רגעים קלים יותר. במהלך הטיול שלנו ברחבי העיר, מנזס הצביע על יותר משני תריסר סוגים של עצים נושאי פרי. על הסיפוןלְהַעֵז,אכלתי את הבישול של השף איינסלי מסקרנהס, שלעתים קרובות נוצר בהשראת הרקע הפורטוגזי-הודי שלו. עם זאת, באולינדה הצלחתי לטעום פירות שמעולם לא נתקלתי בהם:קוּפסָה,כתום בהיר עם טעם תואם; רֵיחָנִיפיטומבה,שהזכיר לי משמש;קָשִׁיוֹ,שעליו נובט אגוז קשיו בודד אחד; והכי מרענן, כוס מיץ חמצמץ, חלק וטארט.

מרסיפה המשכנו קדימה. ביליתי שעות על הסיפון, אוחזתי במשקפת שלי, צפיתי בדגים מעופפים חופפים על פני האוקיינוס ​​- כחול עמוק יותר מכפי שראיתי אי פעם - ונסחפים על ידי ציפורי פריגטות מרהיבות. אכלתי הרבה לבנים שטוחים בבית הקפה במרחק שניות מהסוויטה שלי. והשתתפתי בהרצאות מרתקות, כמו זו על תרבויות אמזונס עתיקות שהעבירה אלכסנדרה אדוארדס, אנתרופולוגית תרבותית ואתנו-אסטרונומית ילידת צ'ילה, בעלת השכלה וסליאן.

זה התברר כפריימר מצוין להופעת קפוארה בנאטאל, 160 מייל במעלה החוף מרסיפה. העיסוק האתלטי האכזרי הוא שילוב של אומנויות לחימה, ריקוד והתעמלות. הקפוארה כוללת גם מחיאות כפיים, מזמורים ומכות מהאטבאקה, תוף גבוה. נוצר על ידי אנשים משועבדים ממערב אפריקה, הוא שולב מאוחר יותר עם ריקודים אזוריים. היום זה צוהר לגיוון במדינה. אחרי ארוחת צהריים על החוף שלתַבשִׁיל,תבשיל דגים, ופארופה,מנה עשויה מקמח קסאווה קלוי, חזרתי לספינה ממולאת מענגת ועשיר יותר ליום המרגש ביבשה.

למחרת היה עוד יותר אקשן: הגיע הזמן לחצות את קו המשווה. בעקבות מסורת הימאים - מסורת שאומצה על ידי צ'ארלס דרווין וצוות ה-HMSביגל- ערכנו טקס חציית קווים משלנו, שבו איש צוות לבוש כמלך נפטון ניהל משפט מדומה, והוקיע בחיבה כ"פוליווגים" את אלה שהיו על הסיפון - כולל אותי - שמעולם לא חצו את קו המשווה לפני כן. זה היה עניין חגיגי ורב חשיבות, שהוגבר על ידי דייקירי מנגו מרובים.

הטקס סימן גם נקודת ציר במסע שלנו, כשהתכוננו לעזוב את האוקיינוס ​​האטלנטי מאחור ולהיכנס לדלתא האמזונס. במרכז התגלית ערב אחד, קיבלנו הסבר על הנפלאות שיגיעו מאיגי רוחאס, אקולוגית ומנהיגת משלחת שהחלה את דרכו עם סיבורן ב-1989 כמדריך נהרות מקומי. "יש לנו יום מרגש מאוד מחר!" הוא קרא, לפני שניקב את הציפיות הגבוהות שלנו על ידי ריצה על רשימת כביסה של תפיסות שגויות לגבי האמזונס. רוחאס הזהיר אותנו מפני מצעד של יגוארים, אנקונדות, ג'ונגלים פורחים וקופי מייללים. במקום זאת, עלינו להתכונן למשהו ארצי יותר - תוך הכרה בכך שבקרוב נשוט במים המייצגים את דם החיים של המערכת האקולוגית הגדולה ביותר של כדור הארץ.

"זה לא רק נהר," הוא אמר לי. "אין לזלזל באמזונס", הוא המשיך והוסיף כי מעבר לה מסתתר יקום של חלקים מחוברים: יערות הרמה, מישורי שיטפונות, חיות בר, וגם "האלמנט האנושי, שהוא חשוב". האמזונס, סיכם רוחאס, "זה כמו אהבה. זה מושג כל כך גדול שאי אפשר להסביר אותו".

למחרת בבוקר, חזרתי לחרטום שללְהַעֵז,לצד רוחאס ורבים אחרים. למרות אזהרותיו לגבי ציפייה ליותר מדי חיות בר, תוכים חגיגיים בעלי זנב מרובעים ותוכים אדומי-בטן התרוממו מעליהם ורצועה עשירה של צמחייה - צקרופיה, קאפוק ועצי דקל - עמדה על הגדות. מדרום מזרח שלנו היה Marajó, אי בערך בגודל של שוויץ.

עצרתי כדי להבין את המרחב המדהים. הנהר באורך 4,000 מייל חוצה את דרום אמריקה ומרוקן חמישית מהמים המתוקים של כדור הארץ לים: 58 מיליארד גלונים לשנייה. זה ביתם של כמעט שליש מכל מיני הצומח והחי. האמזונס היא, כפי שלמדתי בהרצאה אחת, לא רק מערכת הנהרות הגדולה ביותר על פני כדור הארץ כיום, אלא גם הגדולה ביותר שהאמינו שהתקיימה בהיסטוריה של 4.5 מיליארד שנים של כדור הארץ.

חשבתי על טיול, לא מזמן, כאשר הפלגתי במעלה הנילוס. הבנקים שלה תמיד נראו בהישג יד. אבל על המים חומי החאקי האלה, צפופים במשקעים שנישאים מהאנדים, היו כמה נקודות שבהן לא יכולתי לראות את החוף. במהלך העונה הגשומה, חלקים מהאמזונס יכולים להיות ברוחב מדהים של 30 קילומטרים.

התנאים גרמו לכמה התאמות על הסיפון: בגלל המשקעים,לְהַעֵזכיבה את מערכת טיהור המים שלה, שבדרך כלל תשמש לטעינת מאגרי הספינה. האורחים התבקשו להגביל את השימוש שלהם במים על ידי התקלחות קצרות יותר. בינתיים, האורות החיצוניים הלא חיוניים כובו, והדלתות לאזורים חיצוניים נאטמו לאחר השקיעה, במאמץ להדוף נחילי חרקים - דבר שלעיתים רחוקות הוא שיקול בים. (אם כי עדיין יכולתי להתגנב למרפסת הפרטית שלי, שם הייתי מבלה שעות תחת סהר הירח, אחרי שהחרקים עפו משם.)

כשהספינה הגיעה בוקר אחד לנמל סנטרה, היה בדיוק מספיק אור כדי לראות את התופעה המכונה "מפגש המים": האמזונס בגוון שמנת והטפאיוס הירוק כהה, אחד מיובליו הארוכים ביותר, שצבעו. מגיע מצמחייה מתפוררת, מסתחררים יחד.

סנטרה הוא נמל שילוח מרכזי לסויה, והיה עגמומי תעשייתי בקרב המכליות ואוניות המשא לאורך הגדות. אבל למחרת בבוקר חתרתי הרחק מחוף הים הפועל בטיול קיאקים לתוך שממה של נהר, לצד שלושה מדריכים מנוסים מלְהַעֵז. (התנחמתי במיוחד בעובדה שאחד מהשלישיה, סנטיאגו סטייביל, אמר שההתהפכות על ה-Tapajós היא מאוד לא סביר.)

נגד זרם קל, עברנו קיאקים על פני יקינתוני מים וצפינו בציפורי ג'קאנה צועדות על פני כריות שושן ענקיות. הרגשתי את הכוח המיתולוגי של המים כשחתרתי דרך היער הספוף, מתחת לעצי בניין ענקיים, ואל כפר קטן הבנוי על כלונסאות. אדם מקומי בדיוק בחר כמה תרמיליקדימהפירות, והדיסקים החלקלקים טעמו כמו הכלאה בין קיווי לבננה.

למחרת, עליתי על מכרז לטיול לפרינטינס, כפר מלא בדוכני פירות. שוטטתי, אכלתי ושתיתי כל מה שנראה טוב: קפה חזק, פירות טוקום פרוסים, בננות מקורמלות ועוגת קילו חלב מרוכז. נפגשתי עם כמה נוסעים אחרים באולם ממוזג, שם היינו עדים למחזה ריקוד ראוותני - שחזור של השנתי של האזורבואי-בומבהפסטיבל - ששימש תזכורת עוצמתית לכך שאזור האמזונס העצום מלא בעושר תרבותי כמו גם בטבע.

עד שהגענו למנאוס, העיר הגדולה ביותר בנהר, הפלגנו כבר 12 ימים. אבל כדי לזהות את הבוטו האגדתי של האמזונס, או הדולפינים הוורודים, נסעתי עוד 40 מיילים, הפעם בסירת מנוע מהירה במעלה הריו נגרו, יובל נוסף. נכנסתי למים וכאשר אחד מהיצורים העדינים הללו התחכך בעגל שלי, הרגשתי תחושה מיידית של בהירות ורוגע.

יחד עם זאת, לראות את המערכת האקולוגית הזו ממקור ראשון, ולחוש את גודלה מקרוב, העניקו תחושה של דחיפות שלא הייתה לשום כותרת חדשה. "הדבר הטוב בספינות משלחת הוא שאנשים מביאים את הסקרנות שלהם", חבר בלְהַעֵזהצוות של אמר.

למרות ששקעתי בתענוגות של ברזיל - החופים, היערות והנהרות שלה - אי אפשר היה שלא לחשוב על 20 האחוזים של יערות הגשם באמזונס שכבר אבדו. למדתי כל כך הרבה מצוות המשלחת. דגמתי פירות דביקים שמעולם לא ידעתי על קיומם. ובעמוק באמזונס, הרגשתי את הגרגיר והגדול מתמזגים שוב. הדולפין קפץ, חטף דג ופנה לשחות במעלה הנהר - נשמתה של יבשת, ולבו של העולם.

טיולי דלתא של אמזון של 14 יום על ה-מיזם סיבורןהחל מ-$5,999 לאדם, הכל כלול.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון דצמבר 2023/ינואר 2024 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "נהר זורם בו".