נווה מדבר המצרי הזה הוא יעד שרוב המטיילים מדלגים עליו - וזו בדיוק הסיבה שאתה צריך ללכת

נווה מדבר המצרי הזה הוא יעד שרוב המטיילים מדלגים עליו - וזו בדיוק הסיבה שאתה צריך ללכת

במדבר המערבי של מצרים, נווה המדבר העתיק של סיווה הוא ביתו של אחד המלונות יוצאי הדופן בעולם.

מהמטוס הבטתי מטה על טלאים של מטעי דקל אמרלד, שורות של עצי זית כסופים ואגמים עצומים עם טבעות מלח שנראו כאילו זוהרו בגוונים פסיכדליים של עץ תרשיש. סביב כיסי השופע הללו היה אוקיינוס ​​של חול, והשילוב מילא אותי בתחושת בידוד שהייתה כמעט מכרעת.

עמדתי לנחות בסיווה, נווה מדבר בהמִצְרַיִםזה כולל עיירה של 20,000 איש, כמה אתרים בעלי משמעות היסטורית וקומץ מלונות קטנים. הוא שוכן כ-350 מייל מערבית לקהיר בקו אוויר, ו-30 מייל מזרחית לגבול לוב.

המסע שלי היה יותר מ-20 שנה בהתהוות, שנוצר בעקבות שיחה עם פיטר בירד, הצלם, האמן והסופר האגדי. הוא אמר לי שאחד המלונות האהובים עליו הוא מקום שנקראכתובת אמלל, שדמה למבצר עשוי חולהמדבר המערבי של מצרים.

המלון היה בסיווה, מקום שהיה, כך הסביר, חלק ממצרים אבל היה בו תחושה של מדינה עצמאית: במשך אלפי שנים חיו בו דורות של שבטים ברברים לפי חוקים משלהם. לבה של סיווה העתיקה היה שלי (הידועה כיום גם בשם העיר העתיקה), כפר מבוצר שנבנה במאה ה-13 כדי להגן על הקהילה מפני התקפות של שבטים שכנים.

ב-1926, סדרה של סופות גשם עצומות הרסה רבים מבנייניו של שלי, שנעשושֶׁף,תערובת של מלח וחמר. ובעוד כמה מהמבנים האלה עדיין עומדים, תושבי סיווה המודרנית - שרובם צאצאי הברברים - גרים בקרבת מקום בבתים עשויים אבן. הרחובות רוחשים אופנועים וספקים שמוכרים פלאפל וטרייםאיש בלדי,הלחם השטוח המסורתי שנמצא בכל מקום.

העיר העתיקה, בינתיים, דומה ל-שריד ארכיאולוגי, למרות שהוא משוחזר אט אט על ידי אזרחים פרטיים. אחד מהם הוא היוצר של אדר אמלל, מוניר נעמטאלה. יליד קהיר בעל תואר Ph.D. מאוניברסיטת קולומביה, הוא הקיםאיכות הסביבה בינלאומית (EQI), חברת ייעוץ המהווה את הכוח המניע מאחורי כמה מפרויקטי השימור המשמעותיים ביותר במדינה. Neamatalla ואני חלקנו חבר משותף בלואי ברת'למי, אמן צרפתי, שחי במשרה חלקית בקהיר. הוא קלט את הקסם שלי מסיווה בשנה שעברה והציע היכרות - ואת הדחף לעשות סוף סוף טיול.

שיחת טלפון מהירה הייתה כל מה שנדרש כדי לקבל הזמנה מ-Neamatalla להצטרף אליו באדר אמלל בסוף השבוע של חג הפסחא. אין טיסות מסחריות סדירות לסיווה, אז הצטרפתי לצ'רטר, שהביא אותנו מקהיר הבינלאומי לשדה התעופה הצבאי הקטנטן של סיווה תוך 90 דקות. (הנסיעה ברכב מהבירה אורכת 12 שעות לאורך החוף בכבישים משובשים וריקים ברובם. נהגים מפרקים לא פעם את הנסיעה הארוכה עם עצירה בעיירת הנופש מטרוח, היושבת על הים התיכון. מלבד המפוארחופים עם חול לבן, חובבי היסטוריה יכולים לבחון כמה מלחמת העולם השנייהספינות טרופותלאורך החוף.)

אחרי יותר משני עשורים של ציפייה, ההגעה לאדר אמלל הרגישה כמעט סוריאליסטית. מרחוק נראה היה שהבניינים בוקעים בצורה אורגנית מהחול, ולאחר מכן נעלמו אל הצוקים הסמוכים של ההר הלבן הענק, בעל השולחן, המתנשא מעל המלון.

החדר שלי, שהשקיף על אגם ורשת של ערוגות ירקות אורגניים, היה מרוהט בפשטות, עם רצפת אדמה עמוסה מכוסה בשטיחים ארוגים ביד, מיטת קינג סייז נוחה ואח. רוב הרהיטים יוצרו עם כפות דקלים, וחלונות שהוצבו בקפידה אפשרו את זרימת הרוח הקלה ביותר - פרט חשוב במקום שבו טמפרטורות היום בקיץ יכולות להגיע ל-100 מעלות. אין מיזוג או חשמל; בלילה, אורחים עושים את דרכם לאור הנרות והפנסים. בריכה מאסיבית שניזונה במעיין הייתה מושלמת לטבילה צוננת.

על תה נענע באחד הטרקלינים של המלון, Neamatalla - לבוש בנינוחות אך ללא דופי בחולצת פשתן ומכנסיים, עם כובע ספארי כדי להגן על עצמו מהבוהק המצרי - הסביר כיצד הגיע לסיווה.

בשנת 1996, נעמטאלה היה בן 50 ובצומת דרכים בקריירה שלו. EQI פעל, והוא עבד במשך עשרות שנים עם הממשלה כדי ליצור מערכת פסולת בת קיימא יותר לקהיר. כאשר עמית אנתרופולוג הציע לו לבקר בסיווה ולחקור את חורבותיה, Neamatalla הסכים בקלות.

"הגענו אחרי שתים עשרה שעות של נסיעה, והשמש עמדה לשקוע", אמר. "אני זוכר שהרמתי את עיניי וראיתי את ההר הלבן, וישר מולי את המבצר של שלי. זיהיתי מיד שגורלי קשור בשני המקומות הללו". המשיכה המיסטית לכאורה שהיתה לסיווה ב-Neamatalla הובילה לרעיון של Adrère Amellal, שפירושו "הר לבן" בניב הברברי המקומי. המטרה הייתה ליצור מקלט, מקום בו יוכלו חבריו ומכריו להתרחק מהחיים המודרניים במרחבי המדבר.

עוד רעיונות לטיול:מרוקו היא הרפתקה משפחתית מושלמת - עם מחנות מדבר, טיולי אופנועים וטיולי גמלים

בניית המתחם, שנמשכה קרוב לארבע שנים, הונחה על ידי יחסו להר. "כל בוקר הייתי מסתכל על נפח הארכיטקטורה המוצעת, ואם הרגשתי שמשהו חודר להר הייתי לוקח אותו משם", אמר. Neamatalla נותן קרדיט רב למשתף הפעולה הוותיק שלו ולבן דודו, האדריכל והמעצב האיראני-מצרי הודו מהדאווי. "היצירה של אדרה אמלל הייתה אולי הדרך החופשית ביותר לבנות", אמרה לי מהדאווי מהמשרד שלה בפריז. "הבנייה התקיימה ללא שרטוטים. עשינו עקבות על האדמה לפני שנערמו גושי בוץ ומלח כדי להקים מבנה שעולה בקנה אחד עם הסביבה שלו".

בשעת בין ערביים בלילה הראשון שלי, הלכתי בשביל מפותל של פנסים מהבהבים עד לבור אש שבו הוגשו משקאות. כמה ג'ין וטוניקים מאוחר יותר, האורחים הובלו לסדרת שולחנות ערוכים לשמונה אנשים. ("שמונה הוא המספר האידיאלי לשיחה מאוחדת," ​​אמרה לי Neamatalla.) הייתי מגלה שמקומות ארוחת הערב משתנים כל לילה, אבל הם לרוב בחוץ, מתחת לכוכבים. במקום תפריטים מודפסים, תופיע ארוחה בת שלוש מנות של מנות בהשראה ים תיכונית מוגשת על מגשי כסף וינטאג'. כל התוצרת האורגנית ועשבי התיבול המשמשים גדלים במקום. המועדפים שלי כללו ריזוטו היביסקוס וזהרת קוסה- פרחי קישואים ממולאים בירקות ועשבי תיבול ריחניים - יחד עם סופלה תמרים עדין.

המלון מציע יותר פעילויות ממה שיכולתי להתאים לשהותי בת שלושת הימים: טיולים במעלה ההר הלבן, 4 על 4 נסיעות במדבר; מטבלים באגמי מלח; וטיולים לאתרים היסטוריים יוצאי דופן כמו מקדש האורקל של אמון, שבו עשה אלכסנדר מוקדון כבוד בשנת 331 לפני הספירה למרבה ההפתעה, גיליתי שלא התגעגעתי לחשמל או ל-Wi-Fi בכלל, ובערב, היעדרם לא נראה היה שרק הגביר את חושיי אבל גם אפשר תחושת שלווה עמוקה בנוף המדברי. בעולם שלאחר מגפה, חשבתי, זה באמת מה שכולם מחפשים - מקום להתנתק ולהתחבר מחדש.

חלק מהחיבור הזה הוא שיתוף פעולה יצירתי. בשני העשורים האחרונים, Neamatalla; אחותו, לילה Neamatalla, מעצבת תכשיטים שדוגלת במלאכה מצרית; ומהדאווי הזמינו עבודה ממקומיים כמו אומן גילוף המלח סייד אבול קאסם עומר והרוקמת הראשית פאיזה סולימאן עבד אל סלאם. עבודותיהם נמכרות הן במלון והן באולמות התצוגה המובילים של קהיר, הודות לקשריה של לילה. ברת'למי גם שיתפה פעולה עם אומנות Siwa בקו אופנה, Udjat, שנמכר כעת בנכס.

בבוקר האחרון שלי, נסעתי את חצי השעה מאדרה אמלל לעיר העתיקה כדי לראות את הפירות של הפרויקט הוותיק של EQI, יוזמת Siwa לפיתוח בר קיימא. הוא כולל מספר שיפוצים של בניינים, שבהם מיומנים המקומייםקרשףטכניקות בנייה. פגשו אותי חזיתות מתפוררות שמזכירות שיניים משוננות, כמו ציור דאלי בגוון חול שמתעורר לחיים. בין ההריסות ניצבו שלושת תריסר הבניינים ששוחזרו במלואם. אלה כללו שני מסגדים עתיקים וחלל המשמש כמרפאת בריאות.

Neamatalla גם שיתפה פעולה עם משרד התיירות והעתיקות של מצרים כדי ליצור מוזיאון חלוצי. תוכנית האב של מוזיאון סיווה לאמנות היא להציג אוסף של חפצים מסיווה במבוך של בתי מגורים לשעבר, כאשר כל חדר מוקדש לחפץ בודד. הוא אמור להיפתח ב-2025.

"נווה מדבר כמו סיווה הוא מעבדת עיצוב שבה אנו לומדים, בקנה מידה מיקרו, תוצאות של התערבויות רגישות", אמרה לי נעמטלה בערב האחרון שלי על שיש קבב וקוסקוס דלעת. במקום שהוגדר על ידי הקדמונים, הרגשתי כאילו סיווה היא גם מבשר על המשמעות של ניהול מתחשב לעתיד.

איפה לשהות

כתובת אמלל: החזון של Mounir Neamatalla, מלון זה בן 39 חדרים הוא מתחם של תשעה מבנים, כולם בנויים בעבודת יד, עם בריכת שחייה מוזנת במעיין. אין חשמל או אינטרנט אלחוטי, כך שהאורחים יכולים להתחבר באופן מלא עם הסביבה המדברית.

מה לעשות

מבצר שאלי: הכפר ההיסטורי הזה, שהוקם על ידי הברברים במאה ה-13, מציע הצצה לחייה העתיקים של סיווה.

מקדש האורקל של אמון: הריסות המבנה הדתי הזה שהוקדש לאמון - אחד האלים הנסגדים ביותר בעולם העתיק - היו אתר עלייה לרגל של אלכסנדר מוקדון.

איך להזמין

יועץ נסיעות T+L A-Listכריס באזוס(chris@ travelous.com; 888-495-5925) יכולים לארגן את כל הלוגיסטיקה לטיול סיווה, כולל טיסת שכר מקהיר.